Столица бразильских алмазов это не такой уж и древний исторический город, поселение основано в XVIII веке, а в самостоятельный муниципалитет выделено в 1831-м году (ранее входило в состав соседнего Serro). Его исторический центр в 1938-м году был признан национальным историческим наследием по классификации IPHAN — Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, а с 1999-го года состоит в списке Памятников Всемирного Наследия ЮНЕСКО. И совершенно заслуженно, потому что он не только сохранил огромную долю архитектурного наследия колониального периода, но и позволяет своим гостям неплохо проникнуться атмосферой тех времён. Отчасти этому способствует полуторовековая стагнация — город практически перестал расширяться после окончания алмазного бума, и сейчас в Диамантине около 46 тыс. жителей, примерно как и во времена расцвета. Но есть и географический фактор: город расположен на ступенчатом склоне глубокой долины — ущелья, на высотах 1100-1280 м, и зрительно амфитеатром старинных кварталов центра служат не более новые части города, а противоположный склон этой извилистой долины.

На фоне которых многочисленные белокаменные церквушки и старинные особняки смотрятся особо эффектно.

И ощущение присутствия в 21-м веке постепенно растворяется...

Перспективы почти везде упираются в каменистые горы неплодородной на всё кроме алмазов местности.

Но кое-где просматриваются и более дальние окрестности, с обнадёживающими порциями густой зелени.

При этом северная (нижняя) окраина оказывается настолько глубоко под ногами, что практически повсюду скрыта ближними кварталами, а южная, и более, высокая сама нависает над центром, но лишь краешком, поскольку угол наклона склона плавно убывает с приближением к плато:

Прямо под этим краешком пристроилась небольшая Площадь ЮНЕСКО, откуда и начнём более системное знакомство с историческим центром.

При более внимательном рассмотрении оказывается что он тоже эшелонированный, там просматриваются целых три уровня, а между ними две внутренние ступеньки с перепадом высот по 20-30 метров на каждой. Функционально эти уровни тоже подразделяются, их можно назвать так: "администрация — торговля — сфера услуг". Духовная составляющая равномерно рассыпана по всем трём, но размеры и названия находящихся на них церквей только подчёркивают социальную сегрегацию.

А Площадь ЮНЕСКО находится ещё выше, и на красивом спуске от неё по улице Сан-Франциско в северном направлении, к одноимённой этой улице церкви, находится ещё одна из постколониальных достопримечательностей Диамантины, Дом-музей Жуселино Кубичек

Площадь-перекрёсток у церкви Сан-Франциско тоже носит имя JK, и там стоит памятник самому знаменитому экс-президенту Бразилии, по совместительству и самому знаменитому уроженцу Диамантины. Но это как раз уже и есть верхний уровень собственно исторического центра, и в соседях у памятника не только одна из ценнейших колониальных церквей, но и ещё одно очень известное старинное здание:

Церковь Св. Франциска Ассиского
Здание судебных властей
Повернём направо (на восток), огибая это здание судебного трибунала, и через несколько дестков метров приходим к следующему пункту обязательной программы в Диамантине, Музей Алмазов

Вид вдоль него в обратном направлении неизбежно высвечивает колокольню церкви Сан-Франциско на втором плане. А фасад этого уникального музея и архитектурного памятника смотрит на небольшую площадь в тылу у кафедрального собора Диамантины.

Отделение Banco do Brasil напротив Музея Алмазов это тоже один из ценнейших памятников колониальной архитектуры. А слева от этой оси и прямо напротив тыльной стороны главного храма города находится ещё более ценное во всех отношениях Здание колониальной администрации:

Да, именно в вечернее время этот пятачок старой Диамантины наиболее харизматичен.

Сам же Кафедральный Собор Диамантины хоть и занимает место самой старинной церкви города, частью его истроческого наследия считаться уже не может, поскольку его нынешнее здание было построено уже в 20-м веке. Хотя стиллистически оно и не нарушило гармонии старых кварталов, но размерами удалось как-то уж лишком. В компенсацию, и перед его фасадом тоже образовалось кое-какое свободное от застройки пространство.

Симпатичные магазинчики пооткрывались здесь уже в 20-м веке, и все они ориентированы на ЮНЕСКО-туристов.

Как и скромные по размерам, но стильные предприятия общепита в этом уголке города. Исторически это были жилые кварталы самой-самой знати алмазного города, и характерны они не только солидностью двухэтажных строений, но узостью улиц — как петляющих по этой ступеньке на восток, так и спускающихся к следующей, т.е. в юго-восточном и восточном направлениях от неё.

Подробнее об этом незамысловатом и дружелюбном к гостям лабиринте рассказано здесь: Улочки и проулки старых кварталов

Ну а средний пояс старого центра уже несколько просторнее, поскольку традиционные торговые учреждения там были совершенно открытыми. Хотя часть главной из них и получила такой вот мемориальный навес: Старый рынок Диамантины, перед ним осталась свободной самая обширная площадка Старой Диамантины

Это бойкое место почти вплотную примыкает к площади фасада кафедрального собора с северо-востока, и в восточную сторону от него тянутся коммерческие кварталы с площадями локального значения (они называются не "praça", а "largo", т.е. "расширение"). Именно там уцелела половина из полдюжины самых старинных церквей Диамантины. Ближайший восточный сосед главной торговой площади это скромная, но на удивление гармоничная Церковь Святой Богоматери Ампару

В сотне метов к югу, на расширенном участке одноимённой Rua do Bonfim, находится Церковь "хорошего конца".

А на юго-восточном мысу этой террасы пристроилась несравненная Церковь Святой Богоматери Кармо

В соседях у которой и самый настоящий колониальный Дворец архиепископа

Улочка вдоль фасада которого вскоре упирается в резиденцию вдохновительницы этих двух проектов — Дом Шика да Силва

Ну а если проследовать не вправо вдоль фасада, а левее и вглубь, по боковой стороне дворца архиепископа, то несколько менее узкая улица имени этого дворца (Rua do Palácio) спустит нас на уровень "сферы услуг", т.е. кварталов чёрных рабов колонии и их потомков, окружавших торговый пояс в том же самом секторе север-восток.

Целостность архитектурного наследия 18-го века там уже не столь гарантирована, но и некоторые вкрапления времён Бразильской Империи тоже уже заслуживают титулов историческтих памятников. При этом самая-самая старинная церковь Диамантины Церковь Розарио находится именно здесь:

Если кто-то возмутится обилием презентаций однообразных колониальных церквушек Диамантины, то покаюсь: в те дни визита ещё две из них мы в тот визит просто обошли вниманием. Но сейчас уже готов всем желающим выдать по личному запросу их координаты и основные данные.

На мой вкус, эти ориентиры ценны не только сами по себе, но и в роли убедительных деталей второго плана чуть ли не во всех перспективах улиц старого города.

Ну а если повезёт с сезоном (на самом деле их два — весна и осень), то можно будет повкушать в этих перспективах взявшиеся будто ниоткуда цветы бугенвиля (по-бразльски это "primavera" — "весна"), эти благословенные лианы выращивают многие из жителей на первый взгляд бело-серо-каменной Диамантины.