Испанский город Толедо представлять не надо. Тут якобы родился Дон Кихот Ламанческий. Недавно Познер с Ургантом искали здесь его следы. Еще больше город прославил Эль Греко, где он, хоть и не родился, но творил большую часть своей жизни, и натворил немало. Город расположен в 75 км к юго-западу от Мадрида на реке Тахо и является центром архиепископства. Когда-то был столицей Испании, но одному из тогдашних королей захотелось перебраться в Мадрид. На его месте я бы сделал то же самое. Уж как-то не по-королевски выглядит Толедо по сравнению со столицей. Зато сегодня он выглядит так, как выглядел тысячу лет назад, чем и привлекает миллионы туристов.
Точно так же и маленький Брюгге вызывает более теплые чувства, нежели столичный Брюссель. Да, Мадрид поражает великолепием, помпезностью. Да, в Мадриде всемирно знаменитые музеи, шикарные королевские дворцы, театры, соборы, богатая архитектура. Но нет изюминки, какая есть в Толедо и в Брюгге. В Толедо ощущаешь средневековость, смешение, как пишут в путеводителях, трёх разных культур. Толедо окружают фотогеничные ландшафты. И нет суеты. Пара шагов в сторону от протоптанных туристких троп и оказываешься на безлюдной улочке. Там не снуют под ногами местные жители (в историческом центре они, похоже, не живут), нет шумного транспорта. Но это дело вкуса и предпочтений. И настроения. А еще мысль о посещении Толедо застряла в голове после прочтения «Белой голубки Кордовы». Уж очень увлекательно Рубина описывала приключения своего героя в этом городе. Кордову я уже посетил, и вот настала очередь Толедо.
По совету форумчан для поездки был выбран автобус, чуть ли не самый ранний (6:45), чтобы увидеть проявляющийся в лучах восходящего солнца знаменитый силуэт города, а заодно и опередить туристические толпы. В Мадриде в 6:45 еще полная темнота, но по мере приближения к Толедо тьма рассеивалась.
Через 45 минут стало совсем светло. Вот он – первый взгляд на Толедо.
Первый солнца луч.
Мост Алькантара через реку Тахо.
На другом берегу – замок Сан-Сервандо.
Как выяснилось, эта скромная речушка течет прямо в Лиссабон, где она, разлившись до невообразимых размеров, зовется Тежу. Вот так она выглядит в Лиссабоне.
И на следующий день мне предстояло преодолеть эту речушку по 17-километровому мосту имени Васко да Гама. Как тесен мир!
Прочитал в интернете совет – что надо обязательно сделать в Толедо. 1. Забраться на башню церкви Иезуитов. 2. Съесть фирменный марципан (mazpan). 3. Запустить в воду реки бумажный кораблик, чтобы потом встретить его в Лиссабоне. Все три совета были выполнены.
Но встречать кораблик в Лиссабоне пришлось бы через год или два. Хотя скорее всего он потерпел кораблекрушение вскоре после спуска на воду, ведь чуть дальше по течению нешуточные пороги.
Тем временем солнце поднялось над горизонтом и его лучи осветили Алькасар. И как же не отметиться на таком открыточном фоне!
Внутри Алькасара сегодня музей оружия, на что намекает эта дама с мечом.
Меч у нее обвит плющом, что тоже намекает на нежелательность его применения. Но разве мужчины слушают женщин?
Я — слушаю.
Следующим пунктом маршрута был Кафедральный Собор Толедо.
Собор грандиозен и снаружи и внутри. И внутри особенно. Такого великолепия и разнообразия внутреннего убранства я еще не видел. Заснять собор в полный рост без широкоугольного объектива возможности нет, слямзил фотку из интернета.
Считается, что это главное религиозное сооружение Испании, здесь расположена кафедра архиепископа Толедского, верховного иерарха страны. Вход в собор платный, однако с заднего хода можно пройти за так, но это только помолиться в капелле, что рядом со входом, дальше огорожено и не пустят. Над этим халявным входом — примечательные часы, у которых всего одна стрелка. Эта фишка встречалась и в других местах.
Не буду описывать, что внутри собора, приведу лишь цитату: «Если не хотите завязнуть в его изучении на долгие часы, если не дни, не читайте путеводителей до посещения, иначе вам будет уже не отделаться от ощущения, что вы так и не закончили осмотр собора». Поразило всё и особенно Ризница, напомнившая мне Сикстинскую Капеллу.
Свод Ризницы расписанный хоть и не Микеланджело, но тоже итальянцем, и впечатляет он не меньше. На стенах Ризницы – многочисленные полотна Эль Греко. Есть тут и «Поцелуй Иуды» великого Гойи. А над мраморным алтарем висит один из главных шедевров Эль Греко «Снятие одежд с Христа».
В Толедо целых две синагоги. Никогда ранее не захаживал в эти заведения, но всегда было интересно – как оно там внутри? Всё-таки один из моих дедушек тоже сомнительного происхождения. И вот решил заглянуть в недавно отстроенную — Эль-Транзито. Весьма неприветливая тетка на «ресепшене» сказала, что за вход придется заплатить 3 евро, что как-то сразу не понравилось и было желание уйти, но любопытство (опять же — дедушка) взяло верх. Охранник проверил содержимое рюкзака. Взрывчатки в рюкзаке не было. В полупустом зале с полусонной смотрительницей установлено фанерное панно, на котором современный художник изобразил нечто, символизирующее гонения и страдания еврейского народа. Что-то вроде пикассовской Герники.
С учетом того, что в этой синагоге кроме стен и потолка этого зала ничего примечательного больше и нет, на кой ляд надо было портить его вид этим фанерным шедевром? Да простят меня представители гонимого и страдающего народа! В соседних помещениях стояли еще витрины с предметами быта, одежды. И за это взяли 3 евро? Между прочим ни одного молящегося я тут не видел. А может в синагоге и не молятся вовсе? Во дворе синагоги еще были выставлены довольно-таки депрессивные фигуры, очевидно тоже что-то символизирующие.
Где-то недалеко отсюда находится еще одна достопримечательность Толедо – мост Святого Мартина. С этим мостом связана красивая легенда, согласно которой при завершении одной из вынужденных реставраций моста в XIV веке архитектор заметил неточность в расчетах и понял что мост долго не простоит. Подслушав мужа, жена зодчего пришла ночью на берег и подожгла строительные леса, после чего мост рухнул. Женщина уберегла горожан от несчастья и защитила честь своего мужа, которому хватило времени переделать план и выстроить новый мост. Находчивая жена. Вот бы эту историю рассказать жене проектировщика, рассчитавшего пролет автоэстакады, ведущей в сторону порта Мууга (это эстонский грузовой терминал), так, что его половинки оказались на разных уровнях, и недострой несколько лет портил окружающий вид и настроение проезжающих горожан.
Спускаться вниз к этому мосту не захотелось, тем более, что мост мало отличается от того, где уже был. А вот таким видел этот мост Эль Греко.
Запечатлел виды окружающей местности со смотровой площадки.
Далее путь лежал к церкви Иезуитов, где надо было последовать второму совету бывалого туриста – взобраться на башню и поглазеть вокруг.
Еще два с полтиной. Но заплатить надо — обожаю смотреть на землю с верхотуры. Здесь чувствуешь себя орлом, парящим над крышами и узкими улочками, где ты сам только что ползал муравьем. Наверно в прошлой жизни я и был орлом, не зря же меня с детства тянет взобраться на что-нибудь.
Уголок Толедо, из которых он собственно и состоит.
Улица Толедо с башней Кафедрала, видной отовсюду, что помогает не заблудиться в лабиринтах улочек.
Время подходило к обеду, засосало под ложечкой. Пресловутый толедский марципан, купленный по ходу в магазинчике, был съеден (третий совет бывалого), но голода не утолил, хотелось закинуть в желудок нечто посерьезнее, и желательно в красивой обстановке, чтоб не смазать общего впечатления от посещения такого аттрактивного места. Bar-Resorante Arrabal рядом с одноименной церквушкой (ну, оооочень старинной!) у городских ворот Pueta de Bisagra оказался очень даже симпатичным заведением. На стенах — картины в дорогих, прямо-таки в музейных рамах, на полотнах виды Толедо кисти Эль Греко, натюрморты голландских мастеров, цветочные композиции местных живописцев.
На полке старинного вида буфета – эксклюзивные бутылки пива. Официант предложил темное пиво толедского производства. Отличное пиво! А какая вкусная была здесь паэлья! … Или лазанья? Ну, один хрен, было вкусно. И недорого. Надо сказать, что в Испании, что в Португалии цены в ресторациях (если конечно не выпендриваться и не заказывать лобстеров или los ravioles siberianos) вполне приемлемые, а порой просто смешные. С сельским хозяйством в Испании все пучком, еды много производят, к тому же путинские санкции привели, как и у нас, к снижению цен на продукты.
Последний взгляд на колокольню собора,
на городские ворота Puerta de Bisagra
и Puerta del Sol.
И назад в Мадрид. О-ла, Толедо!
