Продолжение. Начало см. Часть 1

8. Астрахань. Знакомство с центром города и Кремлем. Город совершенно не знаю, поэтому гостиницу выбираю в навигаторе по принципу «ближе к центру». Свободных номеров в ней не оказывается, но добрая тетенька на рецепшне, в обмен на комплименты и небольшой пермский сувенирчик — фигурку медведя из селенита, подселяет меня за 500 рублей к парню-строителю в двухместный номер. Вот и хорошо! Душ-кровать есть, машина рядом с входом в гостиницу, а больше мне ничего и не надо. Падаю до утра и даже не слышу, когда приходит основной обитатель номера.
Просыпаюсь, как всегда, рано. Завтракаю и по еще пустынному городу переезжаю к моему основному объекту интереса — Астраханскому Кремлю. Машину оставляю на соседней улице у театра,…

…а сам пешочком направляюсь к цели. Снаружи Кремль смотрится совсем неплохо,…

…а изнутри еще лучше.

Успенский собор – главный православный храм Астрахани.

Троицкий собор

Гауптвахта

Архиерейская башня

Башня «Красные ворота»

Кирилловская часовня

Бродить одному по историческому месту чужого города, где за сотни лет пронеслось много разных событий, это получать ни с чем несравнимые ощущения. Чувство такое, будто разглядываешь картинки в книге на иностранном языке. Общий смысл, вроде бы, понятен, а подробности скрыты за незнакомыми буквами.
Впитав изрядную порцию этих ощущений, иду знакомиться с окрестностями Кремля. Оказывается, сразу за его восточной стеной находится главная площадь города. Ну-ка, отгадайте сразу, как ее название? Правильно, площадь Ленина.

«Дедушка» зовет вперед к коммунизму, но тылы прикрыл надежным старорежимным Кремлем

С одной стороны с ней соседствует аллея,…

…заканчивающаяся игривой дамочкой с ве… Пардон, не с веслом, а с амфорой. И, похоже, она из нее изрядно отхлебнула.

С другой стороны, недалеко находится озеро по названию «Лебединое». Ну и что, что лебеди не настоящие. Зато, на них можно покататься.

Здесь же рядышком расположился местный «Лукойл» — один из главных спонсоров города.

У его офиса как-то пропадает желание новых открытий. Возникает другое — выпить кофе и ехать дальше. Изначально, вообще-то, планировал после знакомства с городом остановиться на какой-нибудь рыболовной базе и попробовать, что же такое рыбалка в дельте Волги? Однако, присев на лавочке по соседству со счастливым «семейством», что на фото,...

и немного обдумав ситуацию со временем и прочими отпускными обстоятельствами, прихожу к выводу, что для первого раза Астрахани с меня вполне достаточно.
9. Калмыцкими степями в республику Дагестан. Возвращаюсь к машине и уже через полчаса оказываюсь за городом. В удобном месте остановка. Делаю все необходимые дела, включая приготовление кофе. Дальше, казалось бы, последует беспроблемное преодоление за восемь-девять часов 560 километров отличной дороги до Махачкалы,…

…и я достигну главной цели своего путешествия.
Ан, не тут-то было! Навигатор «решает» меня осчастливить сокращением пути на полсотни километров, и вместо того, чтобы заранее направить в объезд по асфальту, предлагает ехать напрямую по степи короткой дорогой (пунктирная линия).

В результате, асфальт резко обрывается, а вместо него перед капотом оказывается направление, уходящее за горизонт.

Ну, и что? Не вижу проблемы в том, чтобы проехать на «Ниве» пару десятков километров по грунтовке, тем более, песчаной. И плюхаюсь в грязь, включив, на всякий случай, пониженную передачу.
Еду медленнее, чем хотелось бы, но вполне уверенно. Через какое-то время на пути возникает «пятнашка» с дагестанскими номерами, «сидящая» в глубокой луже по самые пороги. Из нее выбирается мужик кавказского обличья и просит выдернуть. Ну, что же, по жизни должен помочь, потому, что, до этого, дома, уже дважды помогали мне. Тем более, веревка у мужика своя. Цепляю. С трудом, но выволакиваю его на, более-менее, проезжее место. На всякий случай, следую сзади.

Через пару километров снова садится. Опять дергаю. Пробираемся дальше. В общем, выручаю его три раза. В результате, на двадцать километров пути трачу больше двух часов. Когда добираемся до асфальта, мой попутчик благодарит и уверяет, что заставит молиться обо мне всех своих домочадцев. Ну-у-у! Эта помощь не стоит так дорого. Просто жму его руку, обмениваемся телефонами, и прошу сфотографировать меня и машину на фоне калмыцкой степи.

А уж саму степь фотографирую самостоятельно. В местах, не изгаженных человеком, она прекрасна.

Еще час уходит на помывку и приведение машины в порядок. Ближе к вечеру снова съезжаю в степь и, укрывшись в балке, чтобы не было видно с трассы, устраиваю толи обед, толи ужин со сном.

В Махачкалу прибываю за полночь. Беспокоить в столь поздний час родственников, конечно, не хочу. Опять выручает навигатор, подсовывает какой-то пансионат в черте города с номером за тысячу рублей. Зато все есть: душ, телевизор, холодильник и розетки для зарядки гаджетов.

10. Экскурсия по г. Махачкала и окрестностям. Утром, после телефонного звонка, еду домой к дядьке – единственному, оставшемуся в живых, из старшего поколения родственников по отцовской линии. Подробности встречи с ним и другими родичами опускаю. Это личное. На общение со знакомой, и в первый раз увиденной, родней уходит почти весь день. Ну, а ближе к вечеру молодежь, по моей просьбе, везет показывать город. На самом-то деле, в этой главе размещены фото с двух прогулок по Махачкале, но, чтобы не повторяться, все здесь.
Город расположен прямо под горной грядой Таркитау.

Сначала едем на смотровую площадку, устроенную наверху. Отсюда городские кварталы видны, как на ладони.

Почти в центре Махачкалы расположено пресноводное озеро Ак-Гёль

На втором плане центральная Джума-мечеть

Она построена турками в 1997 году по подобию стамбульской Голубой мечети. Снизу выглядит так.

Как и во многих других городах России, центральная площадь носит имя «вождя мирового пролетариата».

И на ней так же, как и везде, располагаются главные административные здания.

Здание Госсовета республики Дагестан

Да и в остальном, если не считать расположения возле моря и соответствующего климата, столица Дагестана мало чем отличается от столиц других регионов. Да, город современный, с широкими проспектами,…

…в большинстве своем, с нестандартной архитектурой,…

Улица Энгельса

Улица имама Шамиля

…с местами отдыха для горожан,…

Набережная озера Ак-Гёль

Парк аттракционов «Три дракона»

…с памятниками и монументами,…

Памятник дагестанскому поэту Сулейману Стальскому в Прибрежном парке.
На заднем плане летний театр.

Монумент «Русская учительница».

…но вот какой-то национальной изюминки, особо отличающей столицу этого своеобычного региона от других республиканских столиц, лично я не заметил.
Даже люди своим обликом, одеждой и поведением, в большинстве, похожи на жителей других городов. Разве, что женщин в платках, чуть больше.

Хотя, объяснение вышесказанному может быть простое. Ведь Дагестан это многонациональная республика. Только основных национальностей шесть: даргинцы, аварцы, лезгины, лакцы, кумыки, табасаранцы. А более мелких, тоже отожествляющих себя, как отдельная нация, еще с десяток. Поэтому отдавать кому-то предпочтение в формировании облика столицы, по понятной причине, нельзя.
Ну, и еще одна особенность города, да и республики в целом, которая бросается в глаза, это превалирующее число отечественных автомобилей на дорогах, особенно «Приор». Воистину, здесь это национальный автомобиль! Кстати, их о-о-очень много с номерами Москвы и московского региона.

И все же, одну достопримечательность Махачкалы, вернее, ее города-спутника Каспийска, которую не встретишь больше нигде в России, вспоминаю и прошу показать.
Речь идет, о так называемом, «Каспийском монстре» — самом большом в мире экраноплане. Его разновидность — единственный сохранившийся экраноплан — ракетоносец «Лунь», стоит сейчас на задворках завода «Дагдизель», как памятник технической идее, опередившей свое время, и до сих пор не повторенной в таких масштабах нигде за рубежом.
Это детище главного конструктора нижегородского ЦКБ по разработке судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. За 15 лет отработки с середины шестидесятых до начала восьмидесятых годов прошлого века экранопланы Алексеева практически вышли на этап серийного производства и принятия на вооружение флота. Смерть главного конструктора и последовавшая вслед за ней нелепая авария одного из опытных образцов поставили тогда крест на этом направлении судостроения.
Мои гиды знают об этих машинах и привозят на берег Каспия к забору, огораживающему территорию завода «Дагдизель». Завод хоть и полумертвый, но секретный, поэтому забор сделан капитально, как говорится, собака не пролезет.

Сквозь колючку виден, вытащенный толи на берег, толи на стапель, серебристый корпус экраноплана похожий на большую лодку с острым носом и с самолетным хвостом. Ищу лучшую точку съемки, но везде мешают какие-то металлоконструкции или забор.

Наконец, удается найти, более-менее приличную позицию, откуда аппарат виден практически весь.

Да,… зрелище. А такие суда могли бы сейчас на скорости 400-500 километров в час с ревом проноситься в Черном море мимо наглых американских эсминцев, с которых, после этого, матросы увольнялись бы не десятками, а целыми экипажами. Одно утешает, что, судя по информации в интернете, это направление судостроения не похоронено окончательно, том числе в нашей стране, и вполне вероятно, что в секретных КБ уже разрабатываются более совершенные образцы экранопланов.
Добившись желаемого, переключаю свое внимание на море, где в глаза бросается какая-то полуразрушенная платформа.

Как поясняют мои гиды, когда-то это был, один из наисекретнейших, так называемый, «восьмой цех» завода, где проводили окончательную сборку и испытания изготовленных торпед. Но потом его, как и многое другое, тоже «перестроили». Результат, как говорится, «на воде». Да, умеем мы прос…ть то, что имеем. Печалька. Хорошо хоть девочки, идущие по пляжу, своими фигурками ее немного разгоняют. Щелк!

На этом экскурсию заканчиваем и возвращаемся домой. День получился насыщенным. Отрубаюсь мгновенно.
Утром дядька предлагает свой план — ехать в горы в родовое село и провести там пару дней у племянника, а значит, моего двоюродного брата, с которым познакомился в прошлый раз. Ну, что же, предвидел этот пункт пребывания. Надо выполнять. Тогда меня возили, теперь поеду сам.

11. Достопримечательности дагестанских гор и равнин — I Затариваемся кое-какими городскими продуктами и выбираемся на центральную дагестанскую трассу Ростов-Баку, которая тянется с севера на юг, через всю республику. Очень, кстати, удобная и отличная по качеству дорога, с которой можно проехать на машине до районных центров, а оттуда в любое село в горах или на равнине.
По трассе едем на юг до поселка Манас, затем поворачиваем направо к горам. Всего до селения надо преодолеть сто десять километров. Из них тридцать, после районного центра Сергокала — грунтовая дорога.
От Манаса дорога идет по предгорьям. Для меня, измученного серостью уральской весны, солнечная погода и открывающиеся зеленые пейзажи, как бальзам на душу. Еду, а настроение поднимается до самых голубых небес.

Первый поселок на пути — Карабудахкент. Он ничем не примечательный, кроме того, что это районный центр. Проезжаем его без остановки. Но в полутора километрах от окраины поселка, слева от дороги внимание привлекает одиноко стоящее подворье и вывеска у его ворот.

Торможу и предлагаю посмотреть, что там. Дядька не возражает, но остается в машине. А меня уже во дворе встречают интересные вещи, часть которых видел в детстве,…

…а о назначении других можно только догадываться.

Что это за доски? Стиральные? А шарики для чего предназначены? Ядра? Или что-то перетирать? И спросить-то некого.
Ладно. Захожу внутрь длиннющего сарая. Мать честная!!! Чего здесь только нет! Вдоль стен, на стенах, на стеллажах, расставленных в центре, размещено огромное количество старинных предметов: различная посуда и статуэтки,…

…инструменты и хозяйственные приспособления, упряжь,…

…книги,…

…предметы интерьера…



…холодное и огнестрельное оружие, морская атрибутика.



Раскрыв рот, хожу и рассматриваю все это богатство. И только обойдя по кругу все помещение, замечаю в углу стол и сидящего за ним человека.

Здороваюсь. Спрашиваю: «Это все Вы собрали?»
«Да» — отвечает.
Я: «Сколько стоит осмотр экспозиции?».
Говорит: «Нисколько».
Я: «Не понял».
Он: «Музей бесплатный. Оставьте в книге запись, кто вы и откуда. Этого достаточно».
Делаю, что просит и, пораженный таким бескорыстием, бегу к машине, чтобы взять какой-нибудь сувенир. Возвращаюсь и протягиваю ему берестяную коробочку с пермской символикой для женских безделушек со словами: «Не знаю, зачем она Вам, но дарю от чистого сердца за удовольствие, которое доставили своей коллекцией». Надо было видеть его лицо. На нем угадывалось смущение и, одновременно, благодарность за то, что так оценили его добровольную службу.
Зовут его Ахмед-паша. Жаль, не получился хорошо портрет этого замечательного человека. Ну, а ко всем просьба: «Может, кому доведется проезжать мимо. Не пожалейте для него немудреного сувенира из дальних краев».
После такого открытия для себя Дагестана, еду в предвкушении новых впечатлений и эмоций. И ожидания оправдываются. За Сергокалой начинается настоящая горная страна.

Проплывают мимо селения, расположившиеся на склонах гор,…

…пасется скот,…

…над головой нависают каменные громады.

Красота! А то, что дорога грунтовая, так это не беда. Для «Нивы» же, вообще, семечки. Здесь и на пузотерках в летнее время все спокойно проезжают.

Наконец, внизу показывается даргинское селение Канасираги, где родился и провел детство отец. Не испытываю особо волнительных душевных чувств. Не связано никаких воспоминаний с этим местом. Был здесь только раз. Разве, что открывшаяся панорама вызывает восхищение.

Делаю фото через телеобъектив,…

…и спускаемся вниз. Вблизи все выглядит гораздо менее привлекательно. Заброшенные постройки, практически полное отсутствие людей.

Лишь на так называемом годекане — месте на центральной площади, где всегда собирались старейшины, встречаем пяток стариков.

Впрочем, это звание им можно дать только по образу жизни. Некоторые явно моложе меня.
Село это умирающее. Место, где оно расположено, было выбрано на плоской вершине горы, с трех сторон окруженной двухсотметровыми обрывами, в те времена, когда главным было обеспечить защиту жилищ от вражеских набегов. Рельеф давал такую возможность, а единственная дорога, по которой можно было подняться в селение,…

… перекрывалась мощной крепостной стеной. Для теперешней жизни это очень неудобно, поэтому всем жителям власти выделили землю для просторного строительства и ведения хозяйства на склоне соседнего холма.

Многие построились и живут на новом месте. Кто-то постоянно обитает и работает в Махачкале и других городах республики, а новые дома использует как дачи. В общем, образно можно сказать, что село переехало в XXI век. Есть школа, медпункт, пара магазинов, узел почтовой связи.

Ну, а старые жилища частично используются, как хозяйственные постройки, а другие просто разрушаются.
Вот такие «сарайки» здесь есть и у моего двоюродного брата Абдусалама. Сам он с женой живет в новом селе. Здесь же у него хозяйство и работа. Заведует клубом, который все еще находится на старом месте.

Содержать в порядке памятник в честь односельчан, погибших в ВОВ, тоже входит в его обязанности.

Вскоре, приезжает и он.

Справа дядька, слева двоюродный брат.

Сначала показывает свое хозяйство: старый дом,…

Внутреннее убранство одной из комнат

…и «рабочую лошадку» ГАЗ-66, с самостоятельно вмонтированным движком от трактора «Беларусь». Использует его для поездок по горам за дровами, за сеном и т.д.

Вообще-то, как понял, живет, да еще и детям помогает (их у него трое), за счет своего хозяйства: корова, другая живность.

Это не масло. Это домашняя сметана.

Зарплата зав. клубом мизерная и вся уходит на разные обязательные платежи. Другой работы нет. Но жизнью братишка, вроде бы, доволен.
Остаток дня проходит в застолье, организованном Абдусаламом в его новом доме. Сидим сначала внутри, потом переходим во двор. Жарим шашлык, пьем, разговариваем. Приходят и уходят какие-то люди. Знакомлюсь, но не запоминаю ни имен, ни званий. Просто расслабляюсь в атмосфере гостеприимства и доброжелательности.
Как ни странно, на следующий день просыпаюсь с нормальной головой и остальными частями тела. Сказываются, видимо, натуральные продукты.
На сегодня у нас с дядькой запланирована поездка в соседний Дахадаевский район в знаменитое селение Кубачи, славящееся на весь мир своими ювелирами и златокузнецами.

Самовар изготовления кубачинских мастеров. Фото из интернета

Хочу посетить музей ювелирного комбината, познакомиться воочию с образцами высокого ремесла и прикупить что-нибудь своей благоверной.
Селение это находится на другой стороне горного хребта, который надо преодолеть по перевалу.
Сначала все, вроде бы, способствует поездке. И хоть дорога местами размыта дождями, «Нива» легко преодолевает такие участки.

С вершины перевала открывается потрясающий вид на пики Главного Кавказского хребта.

Но на другой стороне перевала на дорогу опускается туман,…

…скрывая окружающие пейзажи и размывая яркие краски весны.

А в Кубачах вообще приходит невезуха. На комбинате выходной. Музей и магазин при нем закрыты, потому, что все начальство уехало в Махачкалу на какой-то симпозиум.
Пытаемся найти кого-нибудь из мастеров-частников, но и здесь неудача. Приходится уезжать, не солоно хлебавши. Видимо, что-то вчера не так сделали, прогневили всевышнего.
Ну, ладно. Есть запасной вариант, который становится основным. В пяти километрах от Кубачей находится крепость (кала) Корейш — средневековая столица Кайтагского уцмийства. Это поселение арабского племени корейшитов, одним из первых в седьмом веке начавшего продвигать ислам, как религию, на Кавказе.
Выезжаем из Кубачей в сторону Уркараха и вскоре натыкаемся на указатель.

От основной дороги идет с полкилометра гравийной отсыпки, а дальше начинается спуск к реке, который представляет собой просто наезженную тропу. Она буквально напитана водой. Дядька категорически против езды по ней на машине. Предлагает мне идти пешком, а сам готов ждать. Отдаю ключи и отправляюсь в поход.
Дорожка, действительно, оказывается достаточно сложной. Это, довольно круто спускающийся вниз, каменисто-глинистый серпантин, кое-где размытый водой. В сухом состоянии, в принципе, вполне проезжаемо. Но не сейчас. Пара-тройка мест даже для «Нивы» представляли бы проблему.

Иду около часа. Наконец, слева в разрывах облаков показывается селение на вершине горы.

Справа в глубоком ущелье бурлит река.

А впереди в мутной пелене, на вершине другой горы проглядываются каменные стены какого-то сооружения.

Похоже, это то, что мне нужно. Еще через полчаса добираюсь до первых признаков, свидетельствующих о близости цели.

Дальше дороги нет, только пешая тропа. Карабкаюсь в гору вдоль ущелья…

…и,… вот она. Из тумана появляются остатки крепостной стены.

Прохожу ее на всем протяжении …

…и удивляюсь: «А зачем вообще нужна была стена? Ведь, склоны горы, на которой построена крепость, такой крутизны, что без специального снаряжения на них не взберешься?».
Впрочем, предкам было видней, что и как строить для защиты своих сел и городов. Нам остается лишь удивляться их умению и технологиям возведения столь мощных укреплений в труднодоступных местах.

За крепостной стеной, внутри городища, все постройки тоже разрушены. Внимание привлекает более-менее сохранившееся здание с куполообразной крышей.

Оказывается, это мавзолей.

Внутрь не захожу. Решаю, что христианину там делать нечего. Тем более, что мавзолей этот находится под своеобразной охраной стоящей рядом мечети.

В течение получасового пребывания в крепости встречаю лишь одного человека — охранника этого места. Поговорив с ним, о том — сем, отправляюсь назад. Вот когда сказываются вчерашние посиделки. Сходит семь потов, прежде чем взбираюсь на гору, где стоит машина. Но это плата за удовольствие и любопытство. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Через пару часов возвращаемся в селение. Прощаемся с братишкой и выдвигаемся в село Берикей, находящееся рядом с основной трассой неподалеку от города Дербент. Там живет двоюродная сестра. Тоже хочет со мной повидаться. Вечер проходит стандартно, за столом, а утром едем в Дербент смотреть крепость Нарын-Кала. Чтобы не рисковать (гаишники в Дагестане прилипчивые), за руль садится сын сестры, который тоже решил съездить с нами. Любопытно парнишке прокатиться на машине, которая достаточно редка в этих краях.
На выезде из Берикея внимание привлекает озеро с бурлящей водой. Оно образовано горячими подземными источниками, оказывающими целебное действие на людей с различными невралгическими заболеваниями.

Честно говоря, первый раз вижу естественный водоем с горячей минеральной водой, где можно поплавать. Но для меня эта возможность представится, видимо, в другой раз. А пока выезжаем на трассу и через час оказываемся на улицах древнего Дербента.

После пары обращений к местным о лучшем пути подъезда, вскоре оказываемся под стенами могучей крепости.

Видывал в Иране и Марокко крепости подобной архитектуры, но эта поражает мощью своих стен и занимаемой площадью. Заплатив, что-то в районе ста рублей с человека за билеты, заходим внутрь. Да-а-а! Последний раз был здесь почти тридцать лет назад, еще в советские времена, и воспоминания остались не самые благостные. Территория была замусорена, многие участки стены, и ступени для подъема на нее, разрушены. Никакой туристической инфраструктуры не существовало.
Сейчас же вид абсолютно другой. Все строительные конструкции отреставрированы. Проложены дорожки. Высажены деревья и цветы.

И, хоть, возможно, крепость что-то потеряла в своей исторической достоверности, находиться в ней в таком виде приятно. А, собственно, это и нужно мимолетному туристу. Кроме того, сейчас в крепости функционирует небольшой музей, рассказывающий о быте народов Дагестана.

Рог объемом литра на два.
Есть сувенирный киоск и место, где можно выразить свое отношение к республике в целом и городу Дербенту, в частности.

Фотографируемся на память и едем к еще одной малоизвестной достопримечательности Дербента — землянке Петра I.
Наш царь-реформатор-плотник, прорубив окно в Европу, решил, что и на юге должен быть путь в государство российское товарам из Центральной Азии и Индии. Для этого надо было обеспечить безопасный проход торговым караванам сквозь западные прикаспийские земли, принадлежавшие тогда Персии. Для этого в 1722-1723 годах Петром I были предприняты два персидских похода, в результате которых в составе Российской империи оказались не только Дагестан и Азербайджан, но и часть территории на южном берегу Каспия (которая потом все же была возвращена Персии). В первую кампанию 1722 года Петр лично руководил войсками и после взятия Дербента пару дней провел под его стенами на берегу моря. Для ночевки царя была сооружена землянка, облицованная камнем. Место расположения этой землянки всегда было известно, и даже, как-то сохранялось на протяжении последующих, более чем двух с половиной столетий, но только в наше время увековечено в качестве исторического памятника.

Место лагеря Петра I.

Защитный саркофаг над землянкой Петра I

Остатки землянки Петра I

Памятник ее хозяину

В исторический комплекс входит также небольшой музей с документами петровской эпохи и предметами с флотилии, сопровождавшей русские войска в персидском походе, поднятыми со дна моря.

Морские реликвии с каспийской флотилии Петра I

Осмотром этого комплекса свое пребывание в Дербенте завершаем и едем в селение Хучни, расположенное в полусотне километров, в горах. Еще во время подготовки к поездке нашел в интернете информацию, что в этом селении на реке Ханаг находится один из двух самых больших и красивых водопадов Дагестана – Хучнинский (Ханагский).
Навигатор рисует дорогу через поселок Хазар. Сначала полтора десятка километров до этого поселка едем на юг по центральной трассе, потом поворачиваем в горы. Приличная асфальтовая дорога приводит в большое село, административный центр Табасаранского района. Дальше спрашиваем дорогу у местных и – вот он, красавец-водопад. Бурлящий поток воды падает с высоты около двадцати метров на каменный уступ, отталкивается от него и с грохотом и брызгами обрушивается в небольшое подножное озерцо.

Далее вода распадается на отдельные ручьи и с силой протискивается меж огромных валунов в русле реки.

Зрелище завораживающее. Жаль только, что скалы вблизи водопада исписаны «автографами» со всей страны, типа, «здесь был Вася».
Поодаль построен гостиничный комплекс. А для тех, кто предпочитает «дикий» отдых в палатке, есть поляна, находящаяся чуть выше водопада, у каменного мостика. Как сообщает местный парень, подошедший к нам в надежде, оказать какую-нибудь платную услугу, в летнее время эта поляна постоянно покрыта разноцветными палатками туристов. Люди купаются в водопаде, получая естественный гидромассаж, загорают на солнце, ходят в расположенный неподалеку лес, собирать кизил и орехи. Кстати, на другой стороне села находится старинная крепость «Семи братьев и сестры», тоже объект туристического интереса. Мы туда не едем, потому, что еще полны впечатлениями от крепости в Дербенте.
Фотографирую со всех сторон водопад, фотографируемся сами «на фоне» и отбываем. Назад решаем ехать короткой дорогой через Мамедкалу, минуя Дербент. Ошибочный вариант. Экономия тридцати километров не стоит трясучки, которую испытываем на гравийной дороге, прежде чем добираемся до трассы.
Завозим домой нашего водителя, и возвращаемся с дядькой в Махачкалу. От Берикея рулю уже самостоятельно.

Достопримечательности дагестанских гор и равнин — II На следующий день дядька занят на даче. Ну, и пусть себе работает. За прошедшие дни уже понял, что для поездок по республике никаких сопровождающих не нужно. Связь есть везде, даже в горах. Навигатор знает все дороги и прокладывает маршруты. А, даже, если где-то и «затупит», любой местный в лепешку расшибется, чтобы помочь выйти на верную дорогу.
Поэтому продолжаю идти по перечню достопримечательностей, составленному дома. Сначала выбираю Сарыкумский бархан, расположенный ближе всего к Махачкале. Примечателен он тем, что это самый высокий бархан, не только в России, но и на территории всей Евразии. Его высота составляет около 260 метров. Находится на территории заповедника «Дагестанский».
Выезжаю из Махачкалы по трассе «Кавказ» на север, и через двадцать километров, не доезжая моста через речку Шарыозень, слева показывается желтый песчаный массив. Издалека ничего необычного, просто песчаная гряда.

Снимаю «телеком», но и это не то, что нужно.

Надо подобраться ближе. Сразу за мостом через речку, не доезжая железнодорожного переезда, поворачиваю налево. За жилыми строениями грунтовая дорога петляет между рекой и железнодорожным полотном…

…и, в конце концов, приводит к месту напротив бархана. Вблизи он впечатляет.

Никогда еще не приходилось видеть такую гору песка. Кстати, своими размерами бархан поражает всех, кто оказывается рядом. Даже М.Ю. Лермонтов, побывав здесь в свое время, написал стихотворение «Сон», навеянное красотой и мощью этого природного образования:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая ещё дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их жёлтые вершины
И жгло меня — но спал я мёртвым сном

Взобраться бы тоже на вершину, но боюсь оставить автомобиль без присмотра. Вот, когда дядька бы пригодился. Да и шарахаться без разрешения по заповеднику, тоже как-то не тянет. Поэтому, ограничиваюсь съемкой и возвращаюсь на трассу.
Следующая моя цель — Сулакский каньон. Как вещает Википедия, он на двести метров глубже Большого Каньона в штате Аризона (США).
Проверим. Видел. Могу сравнивать.
Опять же по информации из Википедии, лучшая точка обзора «нашего» каньона находится возле поселка Дубки, построенного в свое время для строителей Чиркейской ГЭС.

Еду через Буйнакск. До Дубков этим маршрутом около девяноста километров. Ну, что же, расстояние, хоть и чуть больше, чем через Кизилюрт — Бавтугай, но дорога, как мне сказали, более живописная. С учетом гор и аккуратной езды, все равно, часа за полтора, да доберусь.
Сначала подъем дороги малозаметен. А от Буйнакска она идет вдоль реки Сулак и серпантином лезет вверх. Пейзажи, действительно, открываются очень красивые.



После подъема еще на пару сотен метров перед глазами предстают остатки снежников на окружающих горах, …

…а дальше разворачивается зеркало Чиркейского водохранилища. Слов недостаточно, а фотоаппарат несовершенен, чтобы передать красоту обширной водной глади на фоне гор.

Через несколько километров показывается поселок Дубки. Со стороны он выглядит пристойно. Аккуратные пятиэтажки среди зелени деревьев.

А вот изнутри повсюду видны следы разора, которому он подвергся. Выбитые окна домов, пустые коробки магазинов, в общем, мрак.

Проехав вдоль всей центральной улицы, так и не нахожу выезда к смотровой площадке. Никаких указателей нет. Приходится обратиться к местным парням на «Приоре», которые провожают к неприметной боковой улице. А она уже выводит за околицу поселка на край каньона, где устроена смотровая площадка.
Трещина в земле, конечно, грандиозная!

Сулакский каньон (Дагестан, Россия)

Ее размеры не воспринимаются реально, пока не сопоставишь их с другими знакомыми предметами: дорогой, домами. И вполне допускаю, что фактическая глубина этого каньона больше, чем американского. Но, будучи, практически лишенным растительности по склонам, имея скалистые стены с уступами, резко обрывающимися вниз, американский Большой Каньон, на мой взгляд, кажется более диким и глубоким.

Большой Каньон (Аризона, США). Собственное фото

Да и его протяженность в сто шестьдесят километров не идет ни в какое сравнение с Сулакским каньоном. Говорю это не для того, чтобы принизить место, которым в данный момент любуюсь, а чтобы реально сориентировать тех, кто, возможно, последует за мной. Большой Каньон в США и б о ль ш о й Сулакский каньон это две совершенно разные природные к р а с о т ы, и каждая достойна, чтобы хоть раз на нее взглянуть.
Делаю снимки со всех возможных ракурсов…

…и покидаю это удивительное место.
Времени, в принципе, еще не много, чуть за полдень. Встает альтернатива — вернуться в Махачкалу или съездить к еще одной достопримечательности, в селение Гуниб — последний оплот и место пленения имама Шамиля, предводителя горцев, боровшегося в середине XIX века с Россией за свободу Дагестана и Чечни. "Кто не посетил Гуниб» — говорят местные жители — «тот не был в Дагестане". А мне надо, чтобы был.
После некоторых раздумий, по телефону сообщаю дядьке о своем решении и еду дальше. Навигатор прокладывает маршрут через Буйнакск – Леваши, а это значит, что впереди около ста пятидесяти километров горных дорог.

После Буйнакска первые же километры пути дарят красивейшие виды.

Оказывается, не только степь, но и горы весной бывают расцвечены алыми маками.

Часа через полтора доезжаю до села Карамахи.

Что-то знакомое всплывает в памяти. Ба-а-а! Так это же одно из тех самых вахаббитских сел Карамахи и Чабанмахи, которые в конце девяностых годов прошлого века практически вышли из подчинения дагестанских (читай российских) властей и почти два года жили по своим шариатским законам. В 1999 году они были «зачищены» войсками с применением артиллерии, РСЗО и спецподразделений и фактически полностью разрушены. Многие жители бежали в горы, другие, остававшиеся в селе, как из числа т.н. «вахаббитов», так и их противников, погибли.
С некоторой опаской спускаюсь в долину, где расположено село…

…и еду по дороге, проходящей по его окраине.

Но ничего не происходит. Никому до меня нет дела, да и народу практически не видно. Не наблюдаю и каких-либо следов былых событий: развалин домов, следов бомбежек. Дома все целые, раны войны залечены. Обычное горное село со своей специфической архитектурой, планировкой и т.д.
Поднявшись на противоположную горную гряду, обрамляющую долину, где расположено село, понимаю, почему оно пустынно. Сверху видно, что кто-то из жителей трудится на полях, высаживая овощи, которыми всегда зарабатывали проживающие здесь горцы. Долина пестрит машинами и людьми.

А кто-то, толи празднует День Победы на природе, толи справляет свадьбу.

Тем временем, дорога поднимается все выше и выше. Долина остается далеко внизу,…

…а подъем продолжается. Продолжаются и селения, разбросанные то там, то сям в удобных для жизни местах. Даже не предполагал, что горы Дагестана так плотно заселены.

Наконец, добираюсь до долины реки Каракойсу…

…и плотины Гунибской ГЭС.

Остается совсем немного — …

Надпись на плакате: «Здравствуй славный Гуниб, Дагестана живая краса!»

…еще несколько поворотов серпантина,…

…подъем в гору, на которой расположено село,…

…и вот они – «Ворота Барятинского», названные так в честь фельдмаршала, командующего русскими войсками на Кавказе, в жестоком сражении за взятие Гуниба пленившего в 1859 году великого имама Шамиля. Шамиля, чье имя вызывало трепет, и кто на протяжении четверти века был головной болью русской власти на Кавказе. Отсюда начинается село Нижний Гуниб.

По серпантину, который змеится через все село,…

…поднимаюсь до центральной площади. Вон она видна, правее центра снимка, сделанного с еще более высокой точки на пути в Верхний Гуниб.

Внимание привлекает стела, видимая с любой точки площади.

Подъезжаю как можно ближе, паркую машину и иду смотреть.
Это мемориал, возведенный в 1986 году в честь жителей Гуниба, погибших и на тот момент живых участников Великой Отечественной войны. Среди них четверо Героев Советского Союза, в том числе прославленный подводник Магомед Гаджиев.

И здесь в основу концепции памятника легли «Журавли» Расула Гамзатова.

Это был первый в СССР памятник подобной тематической направленности. На его открытии свои стихи читал сам автор – поэт Расул Гамзатов, а песню под аккомпанемент на рояле композитора Яна Френкеля в живую исполнил знаменитый певец Марк Бернес. Над горами неслась эта печальная песня, а у присутствующих людей, особенно родственников погибших, стоял в горле ком, многие плакали…
Об этом мне рассказывает симпатичная девушка, учительница местной школы Патимат Алискандиева, находившаяся на мемориале. Сначала она любезно соглашается сфотографировать меня на смотровой площадке на фоне потрясающего вида Турчадагского плато,…

…а потом разрешает запечатлеть и себя.

Узнав, кто я, и откуда приехал, Патимат коротко рассказывает историю села, начиная со времен Шамиля. Оказывается, она, по совместительству, еще и хранительница небольшого музея, который сама же организовала и на общественных началах поддерживает его работу. Получив разрешение моего нечаянного гида на публикацию ее изображения в своем отчете и E-mail, чтобы скинуть на него ссылку, а также рекомендации, что посмотреть в Верхнем Гунибе, сажусь в машину и продолжаю подъем.

Ну, а Патимат, используя случай, прилюдно, еще раз благодарю: «Спасибо тебе, красавица, за гостеприимство и добрую душу!».
Крутая дорога приводит к воротам в мощной стене, тянущейся снизу к вершине горы.


Это остатки крепости, построенной в 1862 году русскими войсками для защиты гарнизона, расквартированного здесь на постоянной основе после взятия Гуниба. Ворота же, в знак уважения к противнику, столь долго и умело державшему здесь оборону, были названы «Воротами Шамиля». Миную их и попадаю в Верхний Гуниб. Здесь постоянно никто не живет. По берегам небольшой речки разбросаны остатки строений старого села, находится пара небольших турбаз. Выше по дороге, поднимающейся в горы, один выше другого расположились детский санаторий и ботанический сад, а еще выше — база отдыха «Орлиное гнездо». До них тоже доезжаю, но, не найдя ничего интересного, спускаюсь вниз. Ведь главным туристическим объектом в Верхнем Гунибе является место, называемое в народе «Беседка Шамиля».

Это ротонда, возведенная над камнем, сидя на котором, 25 августа 1859 года фельдмаршал Барятинский принимал сдачу в плен мятежного имама.

Камень, на котором князь А.И. Барятинский принимал сдачу в плен Шамиля.

Фрагмент картины художника Т. Горшельта «Пленение Шамиля».
В центре сидит князь А.И. Барятинский

Рядом находится стела, рассказывающая о хронологии Кавказской войны XIX века.

Чуть поодаль от этого комплекса возведен памятник солдатам Апшеронского полка, погибшим при штурме Гуниба.

Надпись на табличке: «В память о подвиге в Кавказской войне»

А еще есть поляна, на которой царь Александр II, приехавший в Гуниб в 1871 году, вместе со своей свитой и командованием Гунибского гарнизона праздновал завершение Кавказской войны.
Но мне ее искать некогда. Солнце садится, близится темнота. Впереди сто семьдесят километров горных дорог. Пора пускаться в обратный путь. Да и звонки родственников, встревоженных моим долгим отсутствием, не позволяют далее оставаться. Прощай славный Гуниб! Теперь, побывав здесь, смело могу говорить, что видел Дагестан.
Через три часа, уже ночью, возвращаюсь в Махачкалу.
Вот так, в экскурсиях по разным интересным историческим и природным местам,…

Маленькая пустыня на Аграханской косе.
Езда по песку на полуспущенных колесах дает немало адреналина.

Там же. Лошади на свободном выпасе.

…вылазках к морю…

«Помочил» колеса на западном побережье Каспия. Южное было в Иране.

Каспий почти всегда штормит.

…незаметно и пролетели почти три недели. Пора возвращаться домой.
Наступившим днем готовлюсь к отъезду. Делаю какие-то покупки, укладываю вещи и полученные подарки, проверяю и привожу в порядок машину, отзваниваюсь и прощаюсь со всеми, кто меня встречал и привечал.
Следующая большая остановка запланирована в селе близ Воронежа, где живет родная сестра. До него через Элисту-Волгодонск около 1400 километров. Но планирую ехать более длинной дорогой через Ростов-на-Дону.

Продолжение см. в Части 3...