"На Канарских островах канарейки поют канареечного цвета весёлого", — написал поэт Александр Городницкий. Многие считают, что острова так названы в честь канареек. Однако наоборот, птица была названа по месту своего происхождения, поэтому эта версия является неверной. Название "Канарские острова" с испанского буквально означает "Собачьи острова»". Есть предположение, что название было дано из-за большого количества крупных собак на островах. Как бы там ни было, но на Канарах кроме собак и канареек есть ещё много чего интересного. Об этом я хочу вам рассказать из личного опыта.

Вообще, Канарские острова манят к себе всех без исключения, это мечта многих детей и взрослых. В своё время там побывали или даже жили Христофор Колумб, Чарльз Дарвин, Владимир Высоцкий, Майкл Джэксон, Билл Клинтон, Фидель Кастро, Тур Хейердал, Михаэль Шумахер и многие другие. А чем я хуже? Правда, посетил я только самый главный остров — Тенерифе, расположенный в центре архипелага, состоящего из семи островов. По виду этот вулканический остров напоминает окорок. В центре острова возвышается вулкан Тейде, высотой 3 718 метров над уровнем моря, — это самая высокая точка в Испании. Последнее извержение вулкана на Тенерифе произошло в 1909 году. Тенерифе известен как "Остров вечной весны". Он находится на широте пустыни Сахары и имеет круглогодичный тёплый климат, поэтому туристы посещают его зимой и летом.

День первый. Знакомство с островом

13 декабря 2015. Мне выпал счастливый случай — я нашёл авиабилет на Тенерифе из польского Кракова всего за 40 евро. Через пять с половиной часов полёта над Альпами, Средиземным морем и Атлантическим океаном мой самолёт приземлился на экзотическом острове. Сразу повеяло южным теплом и было слышно пение бесчисленных птиц, в том числе канареек. Прямо напротив аэропорта расположен ухоженный парк, в котором растут кактусы различных видов и причудливых форм.

От аэропорта Тенерифе-Южный мне предстояло проехать около 8 км до города Эль-Медано, что на побережье Атлантики.

Решил проверить, как здесь "работает" автостоп и был приятно удивлён. Сразу же остановил испанца, который охотно подвёз до нужного места.

Первым делом я отправился на океан купаться.

На пляже гуляют туристы, некоторые из них занимаются спортом. Но в это время года не многолюдно и мне это по душе. После прогулки вдоль океана захотелось поесть и я отправился пешком в ближайшее селение Ла-Теджита. К моему величайшему удивлению, в этом населённом пункте не оказалось ни одного магазина. Местный парень, который мне это объяснял, предложил отвезти меня назад в Эль-Медано, к супермаркету.

Вечером я долго сидел на скамейке и слушал океан, который что-то нашёптывал своими волнами, спокойно набегавшими на песок. Ночь я решил провести на пляже в спальном мешке, найдя для этого место под невысоким обрывом. Если не считать того, что ночью по мне пробежала крыса, то в целом я спал хорошо.

День второй. Поездка на Тейде

14 декабря. Утром оказалось, что я ночевал в пределах нудистского пляжа, поэтому я быстро собрался и ушёл от голых людей в Эль-Медано. Оттуда я начал свой путь автостопом к величественному вулкану Тейде.

До национального парка Тейде меня подвозили американец, испанец и бельгийцы, — все понемногу. Американец был очень весёлым и разговорчивым и хотел, чтоб я угадал, из какой он страны. Я не смог этого сделать и он с гордостью подчеркнул: "я из Калифорнии!" В Сан-Исидро меня подобрал испанец на японском джипе.

С ним я проехал, пожалуй, самый живописный отрезок пути по горному серпантину, откуда открывался отличный вид на океан. От деревни Вилафлор до вулкана меня довезли два парня-туриста из Бельгии, которые собирались пешком подняться на самую вершину высотой 3 718 метров.

Вулкан Тейде величественно возвышается над всеми другими вершинами, по высоте и красоте он вне конкуренции на острове. Им восхищались Колумб, Дарвин и капитан Кук, его обязательно стараются посетить туристы, приезжающие на Тенерифе. Вулканом Тейде восхищаюсь также и я, он прекрасен!

Последнее извержение произошло в 1909 году, в его северо-западной части. На сегодня Тейде считается действующим вулканом, а остров Тенерифе относится к сейсмически опасным районам. В 2003 году учёными-сейсмологами было зафиксировано увеличение активности в кратере вулкана. Учитывая тот факт, что извержение Тейде происходит в среднем раз в сто лет, а сейсмическая активность свидетельствует о том, что в нём поднимается магма, можно сказать, что мы на пороге нового извержения.

На вулкан можно подняться на фуникулёре, который останавливается всего в 163 метрах от кратера Тейде. Далее, получив специальное разрешение, можно по пешеходной тропе пройти на смотровую площадку, откуда открываются великолепные виды на Тенерифе. Но я так и не поднялся на вершину. И дело было не в стоимости билета в 25 евро, а в огромной очереди на фуникулёр. Зато у самого подножия вулкана в моём распоряжении был знаменитый Лунный пейзаж, ставший одним из символов Тенерифе. Я гулял по бесконечному полю застывшей лавы, время от времени поворачивая голову в сторону вулкана, который извергнул весь этот шлак из своих недр 100 лет назад.

По трассе я прошёл ещё около 3 км до обзорной площадки, с которой хорошо просматривается лавовая долина и хорошо виден заснеженный склон Тейде. Отсюда я уехал с немцем по имени Удо в Пуэрто-де-ла-Круз, город на севере острова. По пути Удо остановился в красивом месте с видом на северное побережье и показал в сторону гор Анага, настойчиво советуя посетить это место. Позже я воспользовался его советом и не был разочарован.

В Пуэрто-де-ла-Круз Удо отвёз меня на набережную, где океан с грохотом напускал на берег большие волны, которые пытались оседлать сёрфингисты. Рядом с пляжем волны красиво разбивались о пирс и только самые смелые люди купались в океане. Пошёл купаться и я. Первая волна принесла камни, которые больно били меня по ногам, вторая волна сбила меня с ног, а третья и вовсе накрыла. На этом моё купание в океане закончилось.

В Ла Монтаньете, всего в 5 км от океана, меня ждал Олег, с которым я договорился о ночлеге на сайте couchsurfing.com. К нему я решил идти пешком, попутно знакомясь ближе с Пуэрто-де-ла-Крузом. К Олегу пришлось подниматься в гору, но я не чувствовал усталости, потому что с высоты открывались виды на побережье один красивее другого и это придавало сил. По пути встречались экзотические фруктовые деревья и пели птицы.

Олег родом из Киева, но уже 9 лет живёт на Тенерифе. По его словам, лучше жить здесь на пляже, чем в другом месте. Олег представился как заслуженный коноплевод и показал соответствующие награды. Он очень весёлый и гостеприимный человек. Одновременно со мной у него останавливалась ещё туристка из Польши по имени Агата. Олег приготовил ужин из чечевицы и угощал канарским вином. Как вы сами видите, у земляка я чувствовал себя отлично.

День третий. Трекинг в горы Анага

15 декабря. Олег, подобно немцу Удо, советовал посетить горы Анага. Интерес подогрет и вот, я уже в пути, еду автостопом. Хотя сначала было трудно отъехать от Ла Монтаньеты из-за плохой позиции, но потом дело пошло, как говорится. Сначала выручил парень до Токоронты, оттуда ещё один мужчина до Ла Лагуны, а третьим был парень до Лас-Мерседеса. Но так как ему очень понравилось, что я из Украины, то он отвёз меня дальше, в Мирадор-Круз-дель-Кармен, откуда начинаются многие пешие маршруты.

В информационном центре мне выдали карту с маршрутами и я выбрал маршрут TF-10, который проходит через Чинамаду и спускается в прибрежный город Пунта дель Идальго, всего 11 км. Тропа петляла через лес, но обозначений на маршруте явно не хватало, поэтому я через несколько километров обнаружил, что заблудился.

Вместо дороги в Чинамаду я свернул на дорогу, которая вела в Батан де Абахо. Возвращаться не хотелось, поэтому по карте я для себя наметил новый маршрут.

Сначала около 5 км был крутой спуск по серпантину в селение Батан де Абахо, местами дорога проходила по краю огромной пропасти, но природа потрясающей красоты успокаивала нервы. Сам же Батан де Абахо окружён высокими горами, многие дома словно висят на скалах. Здесь царят красота и тишина.

Отсюда я поднялся круто вверх к причудливым скалам, свисающим над Батаном, посмотрел ещё раз с головокружительной высоты на залитую солнцем долину и по крутому серпантину спустился в Бехию.

Здесь дорога закончилась и местный житель посоветовал идти в город по каналу. Я тогда ещё не понимал, что меня ждёт, тем более что никаких предупреждающих знаков на пути не существует. Сначала пришлось спуститься к этому каналу по камням почти с отвесной скалы, что само по себе было опасным занятием.

Канал оказался бетонным жёлобом для доставки воды с гор в город, высотой около 30 см и шириной около 20 см, местами разрушенный и давно уже не действующий. Местами канал буквально свисает над глубокой пропастью и можно легко оттолкнуться от скалы плечом и улететь вниз. Временами случаются порывы сильного ветра или можно просто оступиться и упасть на скалы. На пути встречались и тёмные туннели, в одном из которых я набил себе "шишку".

Но природа вокруг неповторимой красоты, она не изменилась за последние тысячелетия. Здесь сохранились девственные реликтовые леса и многие растения, не встречающиеся больше нигде на земле, как например, анагская фиалка. Природный заповедник Анага — это уникальное место на земле по своим климатическим особенностям и растительности.

Здесь растут кактусы огромной величины, выше моего роста, так уж точно. В один из кактусов я нечаянно ударился ногой, пробил в кроссовке 4 дырки большими иголками и одна из них впилась мне в палец. Потом вечером долго выковыривал сломавшийся шип, а палец болел ещё целую неделю.

Когда канал закончился, начался крутой спуск по асфальтированной узкой дороге в Пунта дель Идальго. Справа открылся вид на океан и прибрежные скалы, подул свежий ветер. В город я вошёл уже вечером, когда стемнело. Несмотря на свои приключения в горах Анага, я ничуть не пожалел о своём решении пойти в этот поход. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

К Олегу в Ла Монтаньету я возвращался автобусом. У него в гостях были друзья Роберто и Светлана и я всей компании эмоционально рассказывал о своих впечатлениях от похода. Светлана из России, но уже 13 лет живёт на Тенерифе и хорошо знает остров. Она посоветовала поехать завтра в аэропорт по западной части острова, что я с удовольствием сделаю.

День четвёртый. Икод-де-лос-Винос и Лос-Кристианос

16 декабря. Олег оказал мне великое гостеприимство, приняв на две ночи, хотя первоначально договор был только за одну ночь. Буду вспоминать его тонкий юмор и вкусную чечевицу. Сегодня вечером у меня самолёт, но в аэропорт я поеду автостопом по западной дороге.

Первый город на пути, в котором я задержался, был Икод-де-лос-Винос. Здесь растёт Драконово дерево — реликтовое растение, напоминающее кактус. Оно является одним из природных, исторических и культурных символов острова. Учёные утверждают, что Драконовое дерево на Тенерифе является древнейшим растением планеты. Высота этого растения составляет около 25 метров, диаметр ствола составляет 10 метров, а приблизительный вес — около 80-ти тонн. Знаменитое дерево растёт на территории Драго Парка, вход в который стоит 5 евро. Я не стал платить за вход, потому что рядом с парком растут такие же деревья, хотя и не самые древние.

В городе Икод-де-лос-Винос все готовятся к рождеству и украшают старинные здания, а чернокожий дед Мороз печётся на солнце.

Практически на каждом здании много красных цветов, что делает город привлекательным. Некоторые дома сохранили свой колониальный архитектурный стиль.

До Эль Тенкью меня подвозил дедушка, который убедил, что надо обязательно подняться на смотровую площадку рядом с городом. И правда, оттуда открывается широкая панорама с видом на побережье и на вулкан Тейде. Внизу находится небольшой остров Гарачико, о который разбиваются волны, поднимая белую пену вверх.

В какой-то момент машины перестали останавливаться и я заволновался, что не успею в аэропорт, до которого оставалось около 60 км. Автобусы здесь ездят редко, а такси непонятно где искать. И в эту минуту переживаний остановился джип с русской парой. Сергей и Аня работают на Тенерифе в туристической сфере, поэтому они дополнили мои знания об острове. С ними было легко общаться, как будто встретились старые друзья. Они быстро домчались по горной дороге в Лос-Кристианос и объяснили, что здесь и как. Так что у меня осталось ещё около часа на прогулку по городу.

Лос-Кристианос представляет собой курортный городок, куда стекаются туристы со всего света. Есть старая часть города, которая привлекательна в первую очередь размеренной атмосферой симпатичного канарского городка с уютными узкими улочками с вереницами ресторанных столиков, кондитерскими магазинчиками и фруктовыми лавками. А есть курортная зона, где всё создано для отдыха и развлечений. Хотя я не люблю скоплений туристов, но мне понравилась набережная и уютная атмосфера на ней.

В аэропорт я добрался рейсовым автобусом за 15 минут, а до моего рейса в Севилью оставалось ещё целых 2 часа. В аэропорту кольцо замкнулось. За 4 дня я обогнул весь остров и увидел самое интересное, а потратил всего 18 евро. Тенерифе — это замечательное место для отдыха, здесь красиво и комфортно, относительно невысокие цены и отсутствует навязчивый сервис. Приезжайте на остров вечной весны, где поют канарейки!