Начитавшись и насмотревшись записок наших путешественников — двух Максимов — о Пакистане, мне захотелось внести посильную лепту и добавить щепоточку своих воспоминаний. И рассказать мне хотелось бы об одном из старейших в Южной Азии городов — Хайдерабаде, который расположился в 150 км к северо-востоку от Карачи, в долине реки Инд.

Небольшое по тем временам рыбацкое поселение было известно еще с доисламских времен под именем Нерункот, что означает «место, куда Нерун пришел» (это в моем вольном переводе, т.к. буквально это звучит так: «место, где Нерун пришел из»). В своих поисках кем был и чем был знаменит этот человек, я перерыла не только весь интернетный мир, но и замечательную энциклопедию, которую мы привезли из Пакистана. Но всё, что мне удалось найти о Неруне – это то, что он был индуистский правитель. К сожалению, осталось «за кадром» и информация не внесла ясности в мой вопрос: «Нерун» — это имя собственное или должность. Но, так или иначе, на сегодняшний день это имя носят ресторан и отель Хайдерабада.

В 711 году нашей эры Нерункот подвергся нападению и сдался армии юного арабского военачальника Мухаммада ибн Касима. Город и земли вокруг вошли в состав Омейядского халифата.

В начале XVI века сюда пришли Великие Моголы, но почему-то не посчитали поселение настолько важным, чтобы оставить здесь своего хоть какого завалящего правителя. Город оставался "бесхозным" до 1757 года, пока Ахмад-шах Дуррани, основатель Афганского царства, не заставил потесниться великое племя, откусив большой кусок от их империи и захватив заодно и Синд.

Правителем провинции становится Миан Гулам Шах Калхора – представитель древней династии, являющейся потомками Хазрат Аббас ибн Абд аль Мутталиба — дяди по отцовской линии пророка Мухаммада.

В 1768 году, когда Инд из-за муссонов сменил свое русло, город был перенесен на свое современное место и переименован. Назван он был в честь Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада, известного также как Хайдер (лев). Хайдерабад становится столицей Синда и остается ею до 1843года.

Период правления Миана Гулам-шаха считается золотым временем в истории Хайдерабада и Синда в целом. Хайдерабад был очень любим и обласкан Гулам-шахом. Город становится литературной родиной языка синдхи. Здесь находят пристанище синдские поэты и суфийские дервиши. Открывается университет Синда. Процветает производство шелка, ювелирное дело, изготовление резных деревянных изделий и мебели. Отсюда уходят караваны, несущие тонкий аромат сандаловых духов и розовой воды. Рассказывают, что этой водой даже мыли улицы Хайдерабада и город тогда называли "Индийским Парижем".

К сожалению, многие архитектурные памятники, построенные в то время, были повреждены или уничтожены во время борьбы за независимость.
Одной из, пожалуй, главных достопримечательностей, сохранившихся по сей день, является крепость, построенная в 1768-69 годах Мианом Гулам-шахом на одном из трех холмов города для защиты своего народа.
Форт был возведен из обожженного кирпича и долгое время считался неприступным. Он так и назывался «Pacco Qillo» — «Сильная крепость».

Но английским войскам все-таки удалось захватить крепость в 1843 году. Англичане разрушили или перестроили большинство зданий на территории форта, чтобы приспособить их под военные нужды.

В 1857 году в Синде, в том числе и в Хадерабаде, вспыхнуло вооруженное освободительное восстание. Уроженец Синда и крупный чиновник английской администрации Худадад-хан описал это восстание в своем трактате «Лубб-и тарих-и Синд» («Сущность истории Синда»): «Вспыхнуло пламя огромного мятежа, и началось великое восстание... в большинстве крупных городов Синда. В Карачи, Хайдерабаде, Шикарпуре, Джейкобабаде некоторые правительственные чиновники из местных (жителей) и сипаи из различных полков подняли мятеж и восстание и перестали подчиняться британским властям». Восстание в Хайдерабаде было жестоко подавлено. Некоторые его участники, как сообщает Худадад-хан, «были привязаны к жерлам пушек и расстреляны, другие — повешены».

Это был первый удар по городу. Хайдерабад потерял свою славу.

Второй черной страницей в истории города стало разделении Индии на два государства. До раздела, 25% населения провинции Синд были индуистами. Отношения между синдхами-индуистами и синдхами-мусульманами в целом были очень даже не плохими, две общины вполне мирно сосуществовали друг с другом. Но… Когда цунами прибывших мухаджиров начало накрывать Хайдерабад и разливаться волнами насилия на улицах, синдхи-индуисты были вынуждены бежать из города, бросив все свое имущество. Синдский писатель Попати Хиранандани вспоминал, что в эти страшные моменты полиция города бездействовала, равнодушно наблюдая бесчинства и совершенно не защищая индуистскую общину. Впоследствии многие индуисты хотели вернуться в родной город, но это оказалось невозможным.

Современный Хайдерабад похож на любой крупный Пакистанский город. Здесь, как и везде, есть новые районы с широкими улицами и площадями, украшенными фонтанами и скульптурами, и есть трущобы. Здесь по-прежнему занимаются изготовлением шелка и ювелирных украшений. Вот только дороги больше не моют ароматизированной водой...

И все-таки, вернемся к Форту…

В настоящее время Форт переживает не лучшие свои времена. Я не знаю, водят ли кого-нибудь внутрь крепости сейчас, но нам удалось там побывать. Чтобы попасть на территорию некогда прекрасного и мощного сооружения нам пришлось продираться сквозь мусор, насыпанный между внешними и внутренними воротами. Мы увидели печальную картину… Стены крепости разрушаются.

Внутренние помещения оккупировали бездомные. Хотя, имея такую крышу над головой, вряд ли можно называться бездомным. Здание, где раньше была казарма, превращено в общественный туалет и полностью загажено. Нижние ярусы наружных стен были превращены в лавки и магазины, что тоже не добавляет историческому месту шарма.

Отдельного описания заслуживает отрезок пути, который нам необходимо было преодолеть от автобуса до Форта по узким улочкам старого Хайдерабада. Все впечатления об исторических и архитектурных памятниках просто меркли по сравнению с этим. Кажется, все население города высыпало поглазеть на нас. Ребятишки, самого различного возраста, бежали за нами, что-то восторженно лопотали и тыкали в нас пальчиками. Все это напоминало фрагменты из фильма «О бедном гусаре замолвите слово». Помните, когда в город входили военные?..

Кроме Форта интерес вызывает архитектурный комплекс гробниц последней правящей династии Синда – Талпур. К сожалению, тоже не в самом прекрасном состоянии. Как и в Форте гробницы оккупировали наркоманы и бродяги. Но все не так плохо, по последним моим данным в гробницах началась реставрация.

Очень понравился Музей истории и наследия Синда и цивилизации долины Инда. В музее можно ознакомиться с культурной историей провинции. Воссозданы картинки из жизни от древних времен до современности, включены в экспозицию также предметы, принадлежавшие правящим династиям Синда различных периодов, древнее оружие, необыкновенно интересные предметы, найденные во время раскопок, и другие не менее занимательные экспонаты.

Особо покорил отдельно стоящий домик под соломенной крышей, в котором полностью воссоздан быт жителей Хайдерабада до не такого далекого прошлого. Самым прелестным экспонатом в этом доме-музее было опахало, которое с «легкой руки» нашего сопровождающего было сразу же названо «кондиционером». Агрегат представлял собой палку с тряпкой, висящую параллельно потолку над кроватью. К палке каким-то хитрым образом была привязана веревка и перекинута через балку так, что тряпка раскачивались при каждом ее подергивании. В общем, здесь пакистанцы проявили свою креативность. Остался нераскрытым только вопрос – кто дергает за эту веревку, когда все спят?

В окрестностях города тоже есть масса интереснейших мест, особенно для любителей археологии. Например, не так далеко от города находятся раскопки древних городов (4-е тысячелетие о н. э.) Чанху-Даро и Амри, а чуть дальше (ну, как чуть? — 300 км) — Мохенджо-Даро.

Все эти города входили в цивилизацию Индской долины. Даже сегодня руины этих городов указывают на существование развитой цивилизации. Эти поселения имели высоко развитое понимание городской планировки, соответствующую прямоугольной схеме мощеных дорог, крепкие кирпичные дома, зернохранилища, общественные бани и даже систему канализации. Народ этой страны использовал деньги, занимался торговлей и имел письменность.

Коренные изменения произошли с приходом арийцев в 1500 году до нашей эры. Некоторые историки считают, что арийцы были завоевателями; другие считают, что они были мигрантами, приходящими волнами одна за другой. До сих пор нет единого мнения о том, почему цивилизация Индской долины была вынуждена переселиться на юг.

В 90 км от Хайдерабада находится еще один старинный форт Ranikot Fort, считающийся одним из самых крупных фортов в мире и носящий имя «Великая «китайская» стена Синда». Загадка этого сооружения в том, что до сих пор не известно когда и кем он был построен. Некоторые историки приписывают строительство арабам, другие — грекам, третьи пошли еще дальше и связывают крепость с римлянами. И уж совсем не понятно для каких целей возвели эту огромную цитадель посреди пустынной местности. На территории крепости не были найдены какие-либо следы древних городских зданий и, вообще, каких-либо признаков былой жизни, кроме окаменелых скелетов животных.
На сегодняшний день точно известно — в начале XVII, а затем и в начале XIX веков форт был частично реконструирован.

Ну вот, пожалуй, и всё.

PS: У меня очень мало фотографий из Хайдерабада, так как мы всё больше снимали на видео, поэтому частично пришлось заимствовать то немногое, что можно найти в интернете.

Другие мои рассказы о Пакистане:

Марри и Мария
Тысяча и один день. Воспоминания о Карачи. Шопинг
Таксила. Первое лицо Будды
Тысяча и один день. Воспоминания о Карачи. Город
Тысяча и один день. Воспоминания о Карачи. Жители
Тысяча и один день. Воспоминания о Карачи. Что посмотреть
Тысяча и один день. Воспоминания о Карачи. Море и пляжи