Нашу последнюю прогулку по Венеции мы начали на Campo dei Gesuiti (площадь Иезуитов). Это странное место. Обычно здесь можно встретить много прохожих и даже играющих детей из соседней школы, но площадь все равно выглядит пустой и какой-то дикой. Возможно, из-за того, что она выходит прямо на лагуну. Возможно, из-за непропорционально высокой для этого места церкви Санта-Мария-Ассунта (или Gesuiti), которая визуально сужает площадь и превращает её в длинный коридор, ведущий прямехонько к морю. Возможно, из-за того, что прочие, стоящие на площади здания, больше напоминают какие-то промышленные корпуса или склады. Однако одно из этих зданий, которое стоит фасадом вдоль канала слева от моста, на самом деле настоящий дворец, который принадлежал когда-то благородному венецианскому семейству Зен.

Одна из историй, связанных с этим семейством, гласит, что два брата, Николо и Антонио Зен, около 1390 г., т.е. за сто лет до Колумба, вместе с графом Оркнейских островов и бароном Рослина Генри Синклером совершили плаванье к берегам Северной Америки и Гренландии. Правда, при их жизни эта история не получила широкой огласки. Только в 1585 г. их потомок по имени Николо опубликовал книгу «Открытие островов Фрисланда, Эстланда, Энгронеланда, Эстотиланда и Икарии, сделанное двумя братьями из семьи Зено». В эту книгу Николо-младший включил многочисленные письма братьев и созданную ими карту. Всё это он, якобы нашел в фамильном доме семье Зен в Венеции. Не стоит говорить, что эта история вызывает много споров, но всё это вполне могло произойти на самом деле. К тому же, если вдаться в легенды и придания окончательно, то стоит вспомнить, что предки предводителя похода Генри Синклера были связаны с тамплиерами. В связи с этим можно предположить, что вся экспедиция к неизведанным землям задумывалась для того, чтобы перепрятать сокровища храмовников, а, возможно, и сам Грааль. Недаром некоторые авантюрные натуры ищут его именно в Северной Америке. Ну а Венеции остался дворец и мемориальная табличка, которая напоминают об этом запутанном деле.

Теперь мы снова будем петлять по Каннареджо и пройдем всю сестьеру насквозь, чтобы у Ca' d'Oro (Золотого дворца) выйти к Большому каналу. Отсюда можно полюбоваться самыми красивыми дворцами Венеции, выставленными вдоль канала, словно напоказ. К сожалению, сам Ca' d'Oro можно как следует рассмотреть только с противоположного берега или с воды. Но даже то, что видно от причала, поражает. А теперь представьте, как дворец выглядел в XV в., когда его украшало сусальное золото, киноварь и ультрамарин. Сейчас во дворце находится художественная галерея, выросшая из собрания последнего владельца дворца, Джорджо Франкетти и носящая его имя. Зайти в неё стоит не только ради собрания живописи венецианских мастеров, но и ради великолепного внутреннего дворика с резным мраморным колодцам, а также ради прекрасных фотографий Большого канала, которые можно сделать из окон Ca' d'Oro.

От Золотого дворца мы вернемся на Новую дорогу, но у церкви San Felice нежного, ласосевого цвета снова свернем в сторону, чтобы не оказаться на вокзале слишком быстро.

Церковь San Felice тоже не сильно популярна среди туристов. Хотя вход в неё совершенно бесплатный, а внутри есть роскошный Святой Димитрий во всеоружии раннего Тинторетто. Честное слово, в Венеции много прекрасной живописи, но на этого Димитрия стоит потратить время. Он великолепен!

На канале San Falice, который уводит от Новой дороги в сторону Лагуны, есть несколько интересных готических дворцов, которые, для меня, к сожалению, остались безымянными.

Здесь же находится Ponte Chiodo (Мост гвоздя) — один из последних венецианских мостов (или даже последний), который сохранился в своем первозданном виде, т.е. без перил. Представьте, как непросто было ночью или в туман перемещаться по городу, чьи набережные и мосты практически не имели ограждений.

Из этих сложностей в Венеции даже родилась еще одна уникальная профессия — codega. Эти люди специально поджидали прохожих в самых темных уголках города, чтобы за небольшую плату сопровождать их до дома с зажженным фонарем.

Раз уж речь зашла о типично венецианских профессиях, упомяну еще одну — ganser. Это человек, который при помощи специальной палки (ganso), помогает причалить гондоле, а потом подает руку пассажирам, рассчитывая на небольшое вознаграждение. Как правило, в роли ganser выступают старые гондольеры, которые уже не справляются с лодкой. Профессия эта сейчас исчезает, но этих людей еще можно встретить на причалах гондол. Несколько лет назад я видела их на причале у Дворца дожей.

Свернув у Ponte Chiodo налево, мы выйдем к скуоле Nuova Grande della Misericordia. Это неуютный, огромного размере каменный сарай, который начал строить во второй половине XVI в. Якопо Сансовино, да так и не завершил. Размеры для скуолы действительно были заложены титанические. Например, зал собраний имеет длину 49 м и ширину 21 м, т.е. уступает по площади только залу Большого совета во Дворце дожей.

На канале Misericordia под № 3598 стоит дворец Lezze, построенный в 1611-1617 гг. Он был бы ничем не примечателен среди остальных венецианских палаццо, если бы не странные каменные барельефы на фасаде.

Считается, что в них зашифрованы алхимические или даже каббалистические символы. Это вполне вероятно, тем более, что авторство дворца приписывают Бальдассаре Лонгене, который увлекался каббалой.


Через канал от скуолы Nuova Grande della Misericordia, на Campo de l'Abazia, стоит вполне симпатичная на вид церковь della Misericordia или Santa Maria Valverde. В 939 г. здесь, тогда еще на отдельном острове под названием Валь-Верде, построили монастырь и первую в Венеции больницу. В 1348 г. все его монахи, кроме настоятеля, умерли от чумы. В 1651-1659 гг. фасад церкви был перестроен архитектором Клементе Молли на деньги философа Гаспаро Моро, чей бюст находится над дверью. С 1969 г. церковь была закрыта. В настоящее время в ней проведены реставрационные работы, но открыли ли её для посещений, я не знаю.

У Campo de l'Abazia имеется и собственный призрак. По ночам по площади ковыляет старичок, согнувшийся под весом огромного мешка. Он просит у прохожих помощи, но как только кто-то хочет ему помочь, старик превращается в обугленный скелет, объятый пламенем. Это ростовщик Бартоломео Зенни, который был настолько жаден, что во время пожара 13 мая 1437 г. отказался помочь соседям спасти детей, но втащил из огня мешок со своими вещами.

Рядом с церковью стоит старая скуола della Misericordia, построенная в первой половине XVв. В 1583 г. все ценные вещи переехали отсюда в здание новой скуолы. Затем здесь разместили приют для ткачей. Еще позже в старой скуле был театра, а сейчас здесь реставрационные мастерские.

Дальше начинаются совсем дикие кварталы, во время прогулки по которым нам не встретилось ни одного туриста. Зато попадались вот такие маленькие венецианские жемчужины.

Fondamenta Misericordia упирается в Corte Muti, по которому раскиданы старые лодки и на котором стоит несколько кошачьих домиков.

Вся красота прекрасно просматривается с местного мостика.


А для меня это место стало примечательно еще и тем, что здесь мне, наконец, повстречались венецианских кошек. Вообще-то, судя по чужим фотографиям, зверей этих в городе не мало, а мне они почему-то за несколько приездов в Венецию встретились впервые.

Кстати, кошки в Венеции тоже от части переселенки. Когда-то власти города пытаясь справиться с крысами и мышами, разносившими по городу чуму. Чтобы усилить местную популяцию кошек, Республика специально привозила их из Долмации.

Дальше, немного попетляв через небольшие дворики, мы выйдем на Fondamenta Mori.

Когда будем «выныривать» на набережную, увидим достаточно интересный уличный алтарь с Христом и Девой Марией. Изображение явно современное и такие мне в Венеции еще не попадались.

В двух шагах отсюда, в красивом доме под номером № 3399 с аккуратным двориком родился живописец Якопо Робусти, получивший благодаря профессии отца прозвище Тинторетто (Красильщик). Он жил в этом доме до самой смерти в 1594 г.

Нравом живописец отличался весьма вспыльчивым и был далеко не робкого десятка. Говорят, что по поводу художника позволил себе злословить писатель Пьетро Аретино. Тинторетто пригласил его к себе в мастерскую, чтобы написать портрет, но как только Аретино начал позировать, художник бросился к нему с ножом. Острый на язык литератор был напуган до полусмерти, а художник, добившись нужного эффекта, как ни в чем не бывало стал использовать нож для измерения пропорций модели. Еще одна история говорит, что Тинторетто навсегда отвадил от своего дома ведьму, которая обманом пыталась «завербовать» одну из четырех дочерей художника. Он специально дождался, пока ведьма явится в их дом за обещанным просфорами и как следует отходил её палкой. После этого ведьма сначала превратилась в черную кошку, а потом в черную тучку и улетучилась, пробив в стене дома дыру. Потом, чтобы обезопасить свой дом и закрыть дыру в стене, Тинторетто установил на доме алтарь, но только, почему-то, не с Девой Марией или каким-нибудь святым, а с Геркулесом.

Сразу за домом Тинторетто начинается Campo Mori (площадь Мавров). Название это происходит то ли от находившихся здесь когда-то арабских складов, то ли от братьев Мастелли, переехавших сюда из Мореи (Пелопоннеса) в начале XII в. Братья торговали тканями и вели свои дела так нечестно, что жалобы на них дошли даже до высших сил.

Однажды к ним пришла женщина, которая сказала, что потеряла мужа и вот теперь на последние деньги хочет взять ткани на продажу. Один из братьев, Риоба, понял, что она ничего не понимает в тканях и подсунул ей самый скверный товар по высокой цене. При этом он поклялся, что товар превосходный и даже добавил, что в противном случае Господь может превратить его руку в камень. Женщина согласилась, но как только рука торговца коснулась её денег, и он, и его братья превратились в камень. Так обманщиков наказала сама Святая Магдалена. Фигуры братьев стоят на площади до сих пор. Правда, никто не может толком объяснить, почему одна статуя поставлена на небольшом отдалении от остальных, у дома Тинторетто. Тем более, некоторые утверждают, что братьев было только трое — Риоба, Санди и Афани.

Кстати, больше всех из братьев досталось Риобе. Даже после смерти он никак не может обрести покой. В феврале, когда ночи становятся холодными, а развернутая к солнцу статуя Риобы не успевает остыть, каменный торговец «плачет». А еще говорят, что если в это время приложит ухо к груди статуи, можно услышать, как бьется его сердце. Кроме этого, статуя Риобы — это один из венецианских «оракулов» наподобие римского Пасквино. У его ног размещали анонимные памфлеты и карикатуры на власти. Также существовала газета L'Ombra de Sior Antonio Rioba («Тень Риобы») и журнал Antonio Rioba. Когда-то давно Риобе отбили каменный нос и только в XIX в. заменили его железным. Зато теперь считается, что потереть его – это к удаче. В 2010 г. вандалы украли голову Риобы. Искала её вся Венеция и, к счастью, через неделю она нашлась в мусорке недалеко от площади Мори.

Да и в самом доме братьев с 1757 г., кода в нем жил получивший дом в приданое нотариус Пьетро Предзато, начали происходить странные вещи. Время от времени даже в абсолютно пустом доме начинается шум, слышны звуки музыки и голоса. Поговаривают, что это духи старых хозяев возвращаются в родные стены. А еще на фасаде дома, выходящем на канал Mori, есть изображение погонщика с верблюдом. Так вот про них тоже поговаривают, что эта каменная парочка в ночь на Богоявление исчезает со своего места.

На этом чудеса квартала не кончаются. Напротив палаццо Мастелли стоит церковь Santa Maria dell'Orto (церковь Огородной мадонны). Церковь построили в середине XIV в. и серьезно перестроили веком позже из-за разрушения фундамента. Теперь это один из лучших образцов Венецианской готики. Изначально церковь была посвящена св. Христофору. Однако 18 июня 1377 г. в огородах, недалеко от церкви, была найдена чудотворная статуя мадонны работы Джованни ди Санти и с тех пор церковь обрела свое теперешнее имя. В церкви похоронен Тинторетто, его сын, Доменико, и дочь Марьетта, та самая, которую художник спас от ведьмы. Здесь же хранится шедевр Тинторетто «Введение девы Марии во храм», а фасад церкви украшают великолепные статуи 12 апостолов, среди которых, по легенде есть статуя Иуды. Говорят, что сам дьявол подкупил талантливого камнереза Паоло делле Масенье, чтобы тот поместил на фасаде церкви именно его. Ведь именно это место было выбрано князем тьмы как отправная точка для создания своего царства на земле и здесь должны были собираться демоны и злые духи. Дьявол вручил Паоло одну из 30 монет, полученных Иудой за предательство Христа. Мастер вложил её внутрь одной из статуй апостолов, которой придал сходство с Иудой. Вскоре у церкви в Страстную пятницу должна была состояться процессия Страстей Христовых. Одну из святых в этой процессии изображала двенадцатилетняя Изабелла Контарини, которая после тяжелой болезни приобрела сверхъестественные способности. Именно она и вывела сатану, вселившегося в Паоло, на чистую воду. После этого священник окропил камнереза святой водой, тот упал без чувств, а нечистый покинул его тело. Очнувшись, юноша у же ничего не помнил. Статую же, почему-то оставили на своем месте. И теперь, раз в год, в Страстную Пятницу, фигура Иуды приподнимается и разворачивается в сторону Акелдамы, куска иерусалимской земли, купленной на 30 сребреников.

Набережная Madonna dell'Orto – удивительно тихое и с первого взгляда достаточно суровое место.

Но здесь тоже встречаются свои маленькие, милые сюрпризы.

Совсем недалеко от церкви есть симпатичный дворик Corte del Cavallo. Именно здесь, в1492 г. Алессандро Леопарди отлил конную статую кондотьера Коллеони, которая стоит на площади Сан-Джованни-э-Паоло. Так он завершил работу Вероккьо, который работал над статуей почти 10 лет, но внезапно умер от неизвестной болезни.

Теперь нам остается только дойти до вокзала. В этих краях находится венецианское Гетто, чье название стало нарицательным и теперь обозначает еврейские кварталы во всех городах мира.

У венецианского Гетто множество преданий и легенд, но для его посещения я в этот раз была не в настроении.

Поэтому мы просто проскочили его мимо, по Rio Terà Farsetti, Campo San Geremia и Rio Terà Lista di Spagna.

Это людные, шумные, торговые кварталы, где много самих венецианцев и еще больше туристов.

Цены здесь тоже туристические. Зато в витринах можно увидеть много забавного.

Вот эти шары меня очень подкупили. Вещь, безусловно, абсолютно бесполезная, но, наверное, именно такое и стоит привозить из Венеции. Меня, кстати, остановила не цена, а вопрос, как допереть эту красоту до Москвы не разбив?

Кроме обычного туристического ассортимента встречаются также развалы с овощами. Такие живописные, как натюрморты старых голландских мастеров.

Сам город тут не слишком приветлив.

Местами просто суров.

А вот на площади San Geremia, которая совсем уже близко от вокзала и где всегда много туристов, картинка уже повеселей.

Тут же стоит церковь San Geremia, о которой я вообще ничего не слышала, пока не прошла мимо и специально не полазала в сети. Оказалось, что впервые храм на этом месте построили аж в XI в. Потом, конечно, его неоднократно перестраивали и сейчас это церковь 1753 г. В 1861 г. сюда из разрушенной во время постройки железнодорожного вокзала церкви перенесли мощи святой Лучии Сиракузской. Святая Лучия была дочерью богатого римского гражданина из Сиракуз. После смерти отца её мать, Евтихия, хотела выдать дочь замуж, но Луция принесла обет безбрачия, а отвергнутый жених стал жестоко преследовать несостоявшуюся невесту, как христианку. Судья Сиракуз постановил отдать Лучию в публичный дом, но ни быки, ни 1000 мужчин не смогли сдвинуть повозку со святой с места. Затем Лучию долго пытали, вырвали ей глаза и зарубили мечом. Мощи святой Лучии, как и тело святого Марка, были в 1040 г. похищены из Сиракуз и увезены в Константинополь, а оттуда в 1204 г. попали в Венецию. Интересно, что 7 июля 1981 г. мощи святой снова похитили, но в декабре без сякого выкупа вернули. Святая Лучия считается покровительницей слепых, поэтому в церкви San Geremia бывает много паломников.

Ну и в конце самое-самое венецианское, банальное, но без чего поездка в это город вообще не имеет смысла.

Вот и всё, наш маленький венецианский круг замкнулся. В этот раз. Что будет в следующий, посмотрим.
Предыдущие прогулки:
1. Необязательная Венеция 1. От вокзала до Cтрелки Таможни
2. Необязательная Венеция 2. От Сан-Марко до Сан-Дзаниполо
3. Необязательная Венеция 3. От Сан-Дзаниполо до кампо Джезуати