Виченца – город небольшой. Весь её исторический центр легко можно обойти за час. Однако, не спешите радоваться. Даже на самой простой туристической карте города отмечена 44 достопримечательности: 23 исторических здания, 7 музеев, 10 церквей и 4 места, где проходят временные выставки. А ведь это далеко не всё. Вот вам и скромная малышка. А, между тем, туристы в Виченце появляются точно сквозняк – сойдут с поезда, быстро обегут центр, в лучшем случае переночуют одну ночь и спешат дальше, в Милан или Венецию. Вот и мы в этот раз выступили в качестве такого туристического сквозняка, разрывающегося на части между нехваткой времени и желанием посмотреть как можно больше. В итоге увидеть нам удалось не так и мало, хотя, безусловно, далеко и все. Итак, что же за первое знакомство у нас в итоге получилось?
Начну с того, что Виченца может похвастаться всем, что так любят туристы. Она компактная, здесь есть великолепный исторический центр, занесенный в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, весьма живописные крепостные стены, целых две реки с симпатичными мостиками, несколько уютных парков, красивые горы и самое главное, ради чего сюда едут – многочисленные дворцы и несколько вилл великого Палладио. В общем, Виченца – это миниатюрная Венеция, лишенная воды, но более других итальянских городов, хранящая дух своей блистательной морской соседки.
Свою прогулку по городу мы начали с Сада Сальви, который находился буквально в двух шагах от нашей гостиницы. Сад этот был создан и открыт в 1592 г. для публики благодаря Леонардо Влальмарана. Правда, довольно быстро сад снова превратился в частный и вновь был открыт для всех желающих только в 1909 г. Сегодня сад украшают несколько классических статуй и барочный фонтан. Кроме этого отсюда открывается красивый вид на башню Порта Кастелло, которая охраняет вход в Старый город.
Сад совсем небольшой, больше похож на сквер. Идти сюда или нет, решайте сами, но я бы советовала хотя бы пройти его насквозь, что займет минут пять, не больше. Уж очень романтичный уголок скрывается в дальнем углу, где на заполненный водой ров выходит колоннада лоджии Вальмарана. Место это обжито забавным утиным семейством, над водой свисают тонкие ветки плакучих ив, а обрамляют ров старые, поросшие плющом, крепостные стены.
Что касается рва, то изначально он представлял собой искусственный канал, созданный чтобы крутить мельничные колеса. В Венето такие каналы называют сериола (от ит. serio – серьезный). Воду этого канала использовали вплоть до изобретения парового двигателя, а в прошлом веке его сильно изменили, превратив в ров и оставив в Саду Сальви только небольшой участок, уже не проточный, а питающийся грунтовыми водами.
Пройдя Сад Сальви насквозь, мы отправились к Церкви деи Кармини, которая, с моей точки зрения, является одной из самых интересных и красивых в городе.
Построен этот храм был между 1372 и 1376 гг. и затем, как водится, несколько раз перестраивался. В момент постройки церковь находилась вне пределов Виченцы и относилася к монастырю кармелиток, которые управляли здесь вплоть до 1806 г., когда Наполеон прекратил деятельность ордена в Виченце.
После этого церковь вошла в приход Святого Креста и получила название Chiesa di Santa Croce in San Giacomo Maggiore. Однако в городе её до сих пор называют старым именем — Carmini. А современный, такой нарядный неоготический фасад, появился у церкви в 1862-1867 гг. благодаря австрийскому архитектору Фридриху Шмидту.
Сейчас фасад церкви украшает портал и несколько статуй, перенесенных сюда из разрушенного храма Сан Бартоломео. Внутри находится великолепный сапфирово-синий небесный свод, ярче которого в Виченце нет. Кроме этого в церкви есть прекрасные декоративные барельефы с изображением животных, растений и музыкальных инструментов. В алтаре находятся картины Бенедетто Монтанья, Якопо и Франческо Бассано и Паоло Веронезе.
На пути от церкви деи Кармине к церкви Сан Лоренцо можно увидеть остатки римской Виченцы. Возник город задолго до Рима, но именно римляне дали ему его современное имя — Винцентия — «Побеждающая». А все права римских граждан Виченца получила в 49 г. в награду за помощь, оказанную Риму в борьбе с галлами.
С тех времен в городе мало, что осталось, но центральные улицы города до сих пор сохраняют типичную римскую планировку. И сейчас мы как раз идем с запада на восток, как были проложены римские кардо, к Корсо Палладио, проложенной там, где когда-то проходила ориентированная с севера на юг главная улица римского города.
На пути у нас будет церковь Сан Лоренцо, построенная в XIII в. При Наполеоне этот храм использовали в качестве госпиталя и казармы.
Но, к счастью, церковь и сейчас украшает подлинный готическим портал и изображение Мадонны с младенцем, св. Франциска и св. Лоренцо XIV в. С обеих сторон от портала «подвешены» саркофаги четырех знатных граждан Виченцы.
Внутри также сохранилось много подлинных произведений искусства, некоторые из которых относятся к XIV –XV вв. В частности, слева от входа находится вырезанное из камня изображение Богоматери с младенцем со св. Себастьяном и св. Антонием, XV в., а в трансепте, над дверью на колокольню, находится фреска 1319-1320 гг., изображающего св. Франциска.
Примерно в пяти минутах ходьбы от церкви Сан Лоренцо находится Палаццо Тьене, построенный в 1550-1551 гг. Андреа Палладио. Великий Палладио, чьим именем названо целое направление в архитектуре, творил в Виченце много и украшал свои творения щедро. Поэтому Виченцу часто называют городом Палладио. Палаццо Тьене – не самый чистый образец палладианства, т.к. первоначальный проект здания разрабатывался другими мастерами. Однако в его пропорциях и общей концепции уже отчетливо видны черты рожденного Палладио классицизма. К тому же, на его примере можно посмотреть с чего начинался этот архитектурный стиль. Интересно, что москвичам, чтобы увидеть этот дворец, вовсе необязательно ехать в Виченцу. Практически точная копия палаццо Тьени была воспроизведена Иваном Жолтовским при строительстве дома Тарасова по адресу ул. Спиридоновка, д. 30/1.
Иногда на улочках старого города встречается и кое-что современное.
Дальше кривые, узкие улочки выведут нас к церкви Св. Короны. Построил её в 1261 г. орден доминиканцев специально для хранения подаренного двумя годами ранее французским королем Людовиком IX шипа из Святой короны, т.е. того самого тернового венца, который был на голове Иисуса во время распятия.
Внутри храма можно увидеть множество замечательных произведений искусства. В частности, здесь находится шедевр Джованни Беллини «Крещение Христа». Правда, среди особо утонченных эстетов принято считать эту картину неудачной, но каждому свое. Одну из часовен св. Короны (часовню Вальмарана) строил Палладио, который в 1580 г. был похоронен в это храме, но позднее перезахоронен на кладбище для знатных горожан. Также здесь, перед алтарем св. Марии Магдалины, украшенной одноименным полотном Монтаньи, находится могила Луиджи да Порто, который первым в воем произведении «Новонайденная история двух благородных влюблённых и их печальной смерти, произошедшей в Вероне во времена синьора Бартоломео делла Скала» описал историю любви Ромео и Джульетты.
Слева от входа в церковь есть арка, пройдя через которую попадаешь в достаточно просторный и весьма запущенный двор. Здесь, на стене церкви, находится несколько мраморных плит, видимо, обозначающих захоронения знатных граждан Виченцы. На каждой из плит изображены гербы, некоторые из которых весьма забавны.
А мы идем на одну из главных площадей Виченцы — piazza Matteotti, где снова в полной мере окунемся в мир Палладио. Для начала уткнемся в запертую в этот час решетку Олимпийского театра. Да, внутрь нам попасть не удалось, но даже так, сквозь металлические прутья удалось увидеть кое-что интересное: симпатичный дворик, милых собак, классические статуи. А окружают все это великолепие высоченные каменные стены, что совсем неудивительно, если вспомнить, что театр стоит на месте старинной крепости Palazzo del Territorio. Построен театр был в 1580-1585 гг. и стал последним шедевром Палладио. Правда, заканчивал театр уже сын Палладио, Силла, а затем архитектор Винченцо Скамоцци. Удивительно, но до наших дней сохранились декорации к пьесе Софокла «Царь Эдип», которая была первой поставлена в театре в 1585 г.
Напротив театра стоит еще один шедевр Палладио – палаццо Кьерикати. Во время строительства дворца площадь, на которой он находится, представляла собой небольшой островок и даже называлась соответствующе – piazza del Isila (площадь Острова). Место это часто затапливалось, поэтому Палладио вынужден был немного поднять дворец над уровнем земли и соорудить перед входом небольшую лестницу. Палаццо Кьерикати, наряду с палаццо Барбаран Да Порто и палаццо Вальмарана, является одними из лучших образцов палладианских городских особняков, построенных архитектором в Виченце. Как и положено классическому палладианскому дворцу, палаццо Кьерикати больше напоминает античный храм, украшенный просторными лоджиями, статуями, дорическими и ионическими колоннами. Сейчас здесь находится Городской музей, в котором собрана весьма достойная коллекция живописи. В частности, здесь можно увидеть несколько картин Монтаньи, которого редкого можно встретить в других музеях, и еще более редкого Буонконсильо, чья «Пьета» считается признанным шедевром итальянского Ренессанса. Правда для нас, из-за недостатка времени, все это осталось «за кадром».
Завернув за угол Театра Олимпико, можно найти немного странный памятник. Странный он потому, что посвящен журналистам, которые изображены то ли в виде мушкетеров то ли гвардейцев.
Дальше мы перейдем речку Баккильоне ни больше, ни меньше, а по мосту Ангелов и для начала полюбуемся Torre Coxina, которая появилась здесь в XIII в. для защиты того самого моста Ангелов и всё еще остается на своем месте после постройки на месте Palazzo del Territorio Олимпийского театра.
На этом берегу достопримечательностей, конечно, меньше, но тоже есть кое-что интересное. Прямо у моста стоит ажурный и абсолютно венецианский особняк casa Regau.
Чуть дальше находится довольно большой по меркам Виченцы парк Квирини, разбитый в английском стиле. Перед парком стоит очень нарядная барочная церковь Санта-Мария-ин-Арачели.
С другой стороны от парка, на Contra S. Marco, находится еще одна очень красивая барочная церковь — Сан Марко-ин-Сан Джироламо. Если повернуть от неё в сторону реки, то у моста Ponte Pusterla, на Contra Pusterla, можно увидеть колеса старых водяных мельниц.
Contra Pusterla переходит в Contra Porti, которая прямиком выводит на главную площадь Виченцы — Пьяцца деи Синьори, еще одно абсолютно венецианское место Виченцы. Когда-то здесь находился римский форум и рынок. Сейчас это просто очень красивое место, по которому приятно пройтись и где хорошо посидеть в кафе.
Площадь украшают две колонны, первая из которых со львом св. Марка была установлена в 1464 г., а вторая со статуей Христа появилась на площади в 1640 г.
Самое высокое сооружение на площади — 82-метровая башня Биссаро. Первая башня на этом месте была построена в 1174 г. по заказу семейства Биссаро, но тогда она была значительно ниже. В начале XIII в. башню выкупила городская коммуна и использовала её как резиденцию подеста. В 1945 г. башню повредили бомбардировщики союзников. Полноценная реставрация башни закончилась только в первом десятилетии нашего века. В ходе реставрации были восстановлены уникальные башенные часы. Циферблат вновь приобрел синий, небесный, цвет, а также были возвращены на место колокола и сфера, показывающая фазы Луны. Главное же здание пяццы Синьрии — Базилика Палладиана, перестроенная в 1549 г. Палладио из более раннего палаццо Раджоне. Базилика получила от архитектора его «фирменные» лоджии, портик и палладианские окна, которые состоят из трех просветов и завершаются полукруглой аркой. К сожалению, Базилика, как и башня Биссаро, пострадала во время войны и была полностью отреставрирована всего несколько лет назад.
Напротив Базилики стоит еще один шедевр Палладио — Лоджия дель Капитанио (т.е. венецианского военного наместника). Лоджию начали строить в 1565 г., а закончили в 1572 г., сразу после произошедшей годом ранее битвы при Лепанто. В этом грандиозном морском сражении испано-венецианский флот нанес сокрушительное поражение туркам. Всего в битве с обеих сторон участвовало около 550 кораблей. При этом 224 турецких корабля были потоплены или захвачены, вместе сними утонуло 15 000 турецких воинов, 10 000 тысяч гребцов, около 12 000 невольников были освобождены. В этом сражении был дважды ранен автор «Дон Кихота», 24-летний Мигель Сервантес. Победа при Лепанто положила конец эпохе господства Оттоманской империи в Средиземном море. Немудрено, что по внешнему виду Лоджия дель Капитано похожа на римскую триумфальную арку, которую украшают изображения захваченных у турок трофеев.
На одной стороне с Лоджией стоит построенный в XV-XVII вв. Дворец дель Монте ди Пьета. Здание дворца состоит из двух крыльев, между которыми находится церковь св. Винченцо, одного из небесных покровителей города. В церковь стоит зайти, если вы хотите послушать мессу на латинском, как теперь её уже почти нигде не проводят. Изначально во дворце размещался первый ломбард, созданный в Виченце в 1486 г. по примеру Венеции после изгнания из города евреев. Изначально он давал только небольшие ссуды до 3 дукатов и на срок не более 6 месяцев, не преследуя коммерческой выгод. При таких условиях ломбард вскоре разорился. Но вскоре возобновил свою деятельность, ссуживая деньги под 5%, то есть на 10-15% ниже, чем ранее их ссуживали еврейские ростовщики. Ломбард просуществовал в этом здании вплоть до Наполеона, когда он был разграблен. Затем здесь размещалась библиотека, архив, а сейчас здание занимает культурный фонд.
Как к венецианской площади Сан Марко примыкает Пьяцетта, так и к вичентинской площади Синьории примыкает совсем крошечная пьяцца Бьяде (площадь Зерна), на которой раньше находился зерновой и фуражный рынок. Рынка здесь нет уже почти три века, а вот церковь Санта Мария-ин-Форо, основанная аж в 1328 г., сохранилась до наших дней и весьма неплохо выглядит. Её фасад украшает портал, чье авторство приписывают Палладио, а также несколько скульптур. Сразу за площади Зерна находится бывший овощной рынок, пьяцца Эрбе (площадь Трав).
Ничем особенным она не примечательна, разве что тут притаился неплохой кабачок — Ostaria Il Grottino, которая, как не трудно догадаться, действительно расположена в старинном подвале и где предлагают более 200 видов бутербродов spunciotti из всего на свете. А еще за одним поворотом находится крошечная пьяцетта Палладио, где установлен памятник архитектору. По-моему, довольно скромно с учетом масштаба личности и количества заслуг перед городом.
Пройдя мимо памятника мы выйдем на тихую, узкою улочку Contra Antonio Pigafetta, названную по имени итальянского мореплавателя, по собственной инициативе в качестве сверхштатного участника, принимавшего участие в экспедиции Магеллана-Элькано, предпринятой в 1519-1522 гг. с целью открыть короткий путь в Индию. Во время плавания Пигафетта вел дневник. Именно эти записи дают нам наибольшую информацию о том, как проходило первое в истории кругосветное плавание. Однако записи не ограничиваются только историей плавания. В дневнике собраны заметки о флора, фауне, обычаях местных жителей и впервые описан язык сибу, распространенный на Филиппинах. Сам Антонио был ранен в битве при филиппинском острове Мактане, но в отличие от Магеллана, погибшего от рук местными жителями, сумел выжить. На улице стоит дом Пигафетта, строившийся с 1440 по 1481 г. Этот дом полностью сохранил свой затейливый, готический облик. Его фасад украшен витыми колоннами, затейливой резьбой, а портал обрамляет почти арабская вязь. На доме начертан девиз: Нет розы без шипов. Возможно, вам покажется, что я уделяю Антонио слишком много внимания, но только представьте, каким мужеством нужно было обладать, чтобы добровольно и почти без оплаты отправиться на несколько лет в опасное путешествие, возвращения из которого никто не мог гарантировать. А ведь сейчас нам несколько часов в салоне эконом-класса кажутся бесконечным адом.
Теперь можно свернуть к реке Ретроне и перейти её по мосту св. Павла, который появился здесь еще в римские времена. Этот мост находится в южной части римской кардо Максимус, а назван он был по имени близлежащей церкви, которая не сохранилась. Правда, древний, трехарочный мост, был полностью перестроен в 1875 г. и теперь он имеет только один пролет.
Именно отсюда обычно делают самые красивые фотографии Виченцы с видом на средневековый мост св. Михаила, который был построен в 1262 г., чтобы облегчить жителям пригородов доступ к одноименной церкви. Изначально мост св. Михаила был деревянным, а в 1422 г. его перестроили в камне. Свой окончательный вид мост принял в 1621 г. Правда, нам с фото не повезло, т.к. мост в очередной раз ремонтировали и он был закрыт лесами.
Зато установленный на мосту св. Павла памятник писателю Нери Поцци, автору книги о Тициане, предстал перед нами вот в таком экстравагантном виде.
От реки мы поднимемся вверх, на площадь Почты, чьё монументальное здание украшает её не хуже настоящего палаццо.
Здесь же установлен современный и весьма оригинальный фонтан детей.
А впереди справа уже маячит громада Дуомо, который при своих размерах больше похож на выброшенного на берег кита. Собор построили в 1430 г., а фасадом он обзавелся в 1467 г. Купол собора в 1558 г. спроектировал Палладио. Тогда же архитектор пристроил к собору боковой портал, заказчиком которого был Паоло Альмерико, чуть ранее заказавший Палладио строительство виллы Ротонды. Внутри собора есть несколько интересных картин Франческо Маффеи, Лоренцо Венециано и Бартоломео Монтаньи.
На площади у собора стоит довольно помпезный памятник Виктору-Эммануилу II. Почему-то этому императору особенно не везет со скульпторами и все его памятники получаются какими-то напыщенно-безвкусными. За спиной у императора находится Молельня Oratorio del Gonfalone, построенная в 1596 г. Джованни Баттиста Албанезе по мотивам наследия Палладио. И здесь же, справа от входа в молельню, притаился вход в еще одно очень интересное и совсем непосещаемое туристами место — Criptoportico romano, относящийся к I в. до н.э. и открытый вновь только в 1954 г. Криптопортик — подземный коридор, типичный для римских домов и обычно используемый как погреб для вина или склад для провизии. Он находится на глубине шести с лишним метров под уровнем современной площади и имеет три ответвления шириной около трех метров и длиной почти по 30 метров каждое. Свет проникал сюда через 31 узкое окно. Судя по сохранившимся отверстиям на стенах, в римскую эпоху здесь были устроены полки и балки, приспособленные для хранения достаточно тяжелой поклажи. Стены портика отштукатурены, а пол покрыт глиняной плиткой. Сами мы туда, к великому сожалению, не попали. Приличное описание криптопортика с фотографиями и схемой я нашла только на итальянском: archeopd.beniculturali.it
Еще через несколько минут мы выйдем на площадь Кастелло. На оной из её сторон стоит памятник Гарибальди. Рядом с ним расположился палаццо Тьене Бонин Лонгаре, спроектирован-ный Палладио и построенный (с серьезными переработками) Винченцо Скамоцци. На другой стороне площади стоит еще один дворец, который спроектировал Палладио, а достраивал Скамоцци – палаццо Порто Бреганце. Дворец этот выглядит как бы обрубленным, что соответствует действительности, так как он не был достроен до конца.
А теперь наш путь лежит к церкви Святых Феличе и Фортунато. Она расположена примерно в 10 минутах ходьбы от пешеходной зоны и поэтому достаточно редко посещается туристами. При этом церковь является одним из самых интересных исторических объектов Виченцы.
Церковь эта раннехристианская. Построена она в IV в. на месте языческого некрополя и предназначалась для хранения мощей святых мучеников Феличе и Фортунато. В 925 г., во время венгерского нашествия, церковь была разрушена и отстроена заново в конце X в. На полу церкви можно увидеть хорошо сохранившиеся раннехристианские мозаики IV в.
Теперь нам только осталось вернуться внутрь древних городских стен. Стены вокруг города существовали еще с античных времен. Затем толчок для развития городских фортификаций дали набеги венгров, от которых Европа страдала в X в. Однако большинство городских укреплений, дошедших до наших дней, относятся к XIII в., когда Виченца была под властью Падуи. В это время кроме высоких крепостных стен в городе появились два замка – Tealdo на востоке и Feliciana на западе.
В 1311 г. Виченца оказалась под властью Скалигеров. Они снова занялись укреплением городских стен, построив мощные укрепления на северо-западе, а также возведя замок Rocchetta на юго-западе. В это же время в городе появилась мощная башня Torre di Castello, которая до сих пор служит воротами в центральную часть города.
Когда крепостные стены утратили свое стратегическое значение, вичентинцы приспособили их под жилье и хозяйственные постройки. Кое-где вдоль стен устроили парки, а у некоторых ворот даже поставили памятники известным историческим личностям.
И в конце пара слов о том, что не уложилось в наш плотный график совсем, но что в Виченце нужно посмотреть обязательно. Конечно, мы не успели зайти ни в один местный музей, а как я уже писала, там есть, что посмотреть. И самое главное — это две виллы Палладио, расположенные на холмах примерно в получасе ходьбы от центра. Это роскошная вилла Ротонда и забавная вилла Вальмарана Нани. Без них поездка в Виченцу никогда не будет полной. Честное слово, я бы добралась и до них, но в Виченце был проливной дождь, а идти куда-то, мучая себя, не было никакого смысла. К тому же мы специально взяли экскурсию и посмотрели несколько других прекрасных вилл Палладио в окрестностях Виченцы.
Также мы не стали подниматься на холм Монте Берико, чтобы полюбоваться оттуда панорамой города и посетить церковь Санта Мария ди Монте Берико. Пусть это останется на следующий раз.
