Расставшись с племенем Химба, (так и хочется дописать к фотке – If I go will you follow me?)
дальнейший наш путь лежал в Дамараленд, к югу от Каоколенда. Дамараленд – земля обетованная для народа Дамара.
Как они делят территории, для меня загадка – ни одного знака, ни одного населенного пункта, чтобы сориентироваться. С указателями здесь вообще всё запущено, вот так можно ехать по дороге указатель влево указывает на то место, куда вам нужно. Едете вы так себе километров 100, а в условиях отсутствия дорог, это занимает приличный промежуток времени. Доезжаете до следующего указателя, а он вас (!) возвращает назад. Заблудился в трех соснах, хотя тут и сосен не надо, чтобы заблудиться, когда вокруг один песок да камни. Поэтому мой совет тем, кто соберется в Намибию – не надо делать это на арендованной машине. К тому же тут еще и колеса часто теряются.
«Дамараленд» — название, не придуманное коренными жителями этих земель. Большинство намибийских топонимов, оканчивающиеся на «–ленд»- это бывшие бантустаны, имя им дано в эпоху апартеида южноафриканской администрацией, состоящей из людей европейского происхождения. Я уже рассказывала о явлении апартеида в предыдущих заметках по Намибии, здесь лишь напомню, что бантустаны – это резервации местного населения. Предыдущий Каоколенд (
Каоколенд: мертвая тишина и зов племени) и Дамараленд, как раз-таки являлись такими территориями.
Местный народ Дамара уже более интегрирован в привычную нам жизнь и цивилизацию, они имеют тесные контакты с белыми людьми и, что немало важно, живут в жалком подобии, но все-таки дома и носят одежду, ничем не отличимую от той, что и мы с вами.
Причем, дамара – это обобщенное название народа, где еще выделяется 15 племен, и все они очень разные не смотря на общее сходство. Они отличаются по антропологическим признакам: скулы, губы, волосы. Я уж не говорю о характере — одни племена легко идут на контакт, другие отворачиваются, третьи более агрессивны, камнем кидаться не станут, но в голове мысль такая промелькнет.
Днем в деревнях только дети, молодые мамочки и старушки. Все остальные на работе, дамара заняты преимущественно в туризме. А вот их дети ходят в школу, где наряду с общей программой, они изучают с первого класса английский язык, напомню – он в Намибии государственный, поэтому его в теории должны знать на уровне идеального все, но это только в теории…
Прежде чем отправится в сердце пустынного каменного региона, нам предстояло совершить большое открытие… такое же неожиданное в пустыне, как если 1 января вы найдете в вашем дымоходе застрявшего Деда Мороза или Санту. Мы каким-то чудесным образом оказались совершенно в другой Намибии…
Даже в этом "мертвом" мире, царстве песка, где он захватил все вокруг и продолжает несогласованную оккупацию территорий, встречается жизнь настоящая, которую я, радостно визжа, называла зеленкой. Зеленка — это зеленые оазисы в самом сердце пустыни, и встреча с ними это большая неожиданность. Когда я видела зеленку, то дико вопила, ну не так дико, как при встрече со слониками, герц в голосе было поменьше, но так, наверное, я еще нигде не радовалась травке с кустиками. Ну, а если из этой травки еще и слон на меня смотрел….
Это заповедник Пальмваг, будто сошедший со страниц глянцевых журналов совершенно другая, яркая сторона Намибии. Этот затерянный в песках оазис – настоящая жемчужина региона. Обилие растительности и пальмы очень контрастируют на фоне песков. Да и вообще, проведя столько дней в пустынных пространствах, ты просто не веришь своим глазам. Из-за близости района к Атлантическому океану, по всей территории оазиса стелется прохладный туман, что позволяет процветать растительности и животному миру.
Намибия это не сухая выжженная солнцем до предела страна. Поверьте, в бескрайних песчаных долинах есть жизнь, и Пальмваг — место уникальное, здесь эта жизнь зарождается.
За тобой следят важные жирафики…
Сливаются с местным пейзажем зебры…
Правда слиться с природой получается не у всех…
Пальмваг – это замечательное место наблюдения за птицами, их здесь очень много, а людей с биноклями еще больше. Но даже противные попугаи моего соседа, которые орут в 5 утра здесь такие милахи…
Но на этом мои «зеленые открытия» еще не закончились, меня ждал Grootberg lodge с самыми фантастическими видами.
Иногда вот так закинет тебя куда-нибудь, и ты думаешь: «Эм… а я точно на планете Земля?!» Вообще-то в маршруте предлагалось три варианта лоджей на выбор, но когда я все-таки пыталась подготовиться к Намибии, в интернете наткнулась на фотки лоджа Гроотберг, и решила, что это моя мечта. Из представленных лоджей на территории Пальмваг — Гроотберг, этот оказался самым дорогим, но виды здесь – согласитесь — потрясающие.
Мне пришлось доплатить за мой лодж, но зато здесь был полный пансион, и меня почивали как в турецком ол-инклюзиве, а не жареными рейнджерами сосисками на гриле — девочка была счастлива. В лодже интересная практика полного пансиона: приезжаешь в обед — тебя кормят, затем начинаются местные интересности – везут смотреть слонов, жирафов и носорогов в зеленке, потом у тебя ужин на закате с прекрасным видом и бокалом вина или местного очень тяжелого пива, а утром купание в холодном, но самом необычно расположенном бассейне, ранний завтрак и в путь.
Получить такую фотку и вид Гроотберга можно было только из Гроотберг Лодж, других смотровых площадок на U-образное плато нет. Гроотберг – это столовые горы вулканического происхождения, которые образовывают открытое U-образное плато, благодаря тому, что внизу течет река Клип, тем самым образовывая каньон Клип-Ривер. Река правда не сказать, что течет, особенно зимой, чаще всего она пересыхает, но вот в сезон дождей снова наполняется водой а Гроотберг становится прелестно изумрудным.
Вот так смотришь на всю эту красоту и думаешь, что река раньше, конечно же, была постоянной, широкой, глубоководной, возможно, рядом играли маленькие тиранозаврики, а сейчас на остатки былого величия на закате наблюдаешь ты. Пройдут еще тысячи, миллионы лет, и здесь будет пустыня, и никто уже не сможет похвастаться фоточками прекрасных видов Гроотберга, а мою заметку в качестве экспоната выставят в местном музее…)
Мы держали свой путь дальше на юг в самую загадочную долину засушливого горного района Дамараленд – Твифелфонтейн (Фонтан сомнений). И загадки начались практически сразу… Например, я перестала отражаться в зеркале…
Кстати, Ученые утверждают, что состав гор Дамараленда полностью идентичен составу гор в Южной Америке, что служит подтверждением версии о существовании в далеком прошлом единого мегаконтинента, который затем раскололся, образуя современные материки. Безусловно, для любителей геологических феноменов визит на Дамараленд станет настоящим событием.
Здесь легко можно представить себя Индианой Джонс, ну, или хотя бы Дашей Путешественницей. Вот так убегаешь от погони: «Усталость забыта, колышется чад, И снова копыта, как сердце, стучат» — ой, это немного из другой оперы, но антураж создает, что надо! Только ты выбираешься из-за скал, и… «трах-ба-бах» какой-нибудь Мориарти подрывает горные образования, и кубарем падают камушки, а ты от них сначала в одну сторону, потом в другую – настоящий Дамарлендский приключенческий триллер.
На самом деле не знаю зачем, но природа раскидала, совершенно не следуя какому-то правилу, тысячи камней. Видимо, чтобы мы видели и знали, что постоянно происходят процессы, жизнь она не стоит на месте. Так и с железистым песчаником, содержащееся в песчанике железо, соединяясь с песчинками, хоть и превращается со временем в каменную плиту, но очень подвержено влиянию выветривания и осадкам. Камни отламываются, и уходят в свой самостоятельный жизненный путь.
Нас привезли в долину, где на паркинге нас ждала маленькая попрошайка:
Она же большая африканская земляная белка. Она же суслик, но это не простой суслик, это суслик дамара, он проживает только в этом регионе. У него большой пушистый хвост, который он использует как зонтик, чтобы скрыться от дневного зноя.
Помимо сусликов здесь еще особо не прятались от наших глаз гекконы, так сказать, «in love».
За 20 намибийских долларов нас ведут по разбросанным в беспорядке камням в гору. От места стоянки еще чуть больше 20 минут. Подниматься не очень удобно, и для ворон, как я, сразу дают совет, что лучше смотреть под ноги.
И тут, через ворчанье и кряхтенье отстающих в наше группе, слышен возглас тех, кто уже дошел до самого интересного. «Да это ж рисунки — смотри — настоящие наскальные рисунки!» — все начинают сообщать по цепочке своим соседям, как будто те ослепли. Все-таки эмоции порой делают из взрослых людей таких идиотов.
Вот он единственный объект ЮНЕСКО в Намибии – петроглифы Твифелфонтейн.
Примерно 130 миллионов лет назад намытый песок, соединившись с грунтом, образовал эти причудливые песчано-каменные горы. А во времена неолита, только подумайте это III век до н.э., были созданы тысячи наскальных рисунков. Это место использовалось тысячелетиями, племенами населявшими долину для совершения ритуалов, и как предполагают ученые некое подобие школы, где детей можно было научить основам охоты, показать, рассказать о характеристиках и повадках животных.
Люди в те времена занимались охотой и собирательством, отсюда и мотивы их наскальных рисунков. Всего в долине собрано около 2500 петроглифов, самому древнему больше 5000 тысяч лет, а самому юному всего пять веков. Конечно, фантастика, что ученым, да и самим небезразличным местным жителям удалось все это сохранить, потому что каменные глыбы подвергались вандализму, многие увозились в частные коллекции. О том, сколько раньше было рисунков мы даже не можем догадываться – это навсегда потерянный историко-культурный фонд.
Долина Твифелфонтейн – очень интересное место, здесь природа будто специально перед нами хвастается своими лучшими достижениями. Например, этой скалистой грядой, которая подверглась воздействию ветров и осадков, и со временем превратилась в так называемый «Львиный зев». Вот так встанешь внутрь, а он – «Хам» — и закроется…
Или вот, например, органные трубы — вулканический массив вертикальных колонн базальта.
Не знаю, конечно, кто играл на этом оргАне, но место интересное. Здесь нагромождения скал образуют настоящие колонны различных форм и размеров. Особенно поражают образования в форме правильного шестиугольника. Как известно, в природе такую форму могут создавать только пчелы, строя свои соты. Однако в Долине органных труб можно увидеть такие удивительные скалы. Я же говорю, что в этом месте Природа прямо-таки расстаралась, эдакая выставка ее достижений, не имеющая ни одного точного объяснения и плохо укладывающаяся в умы человеческие.
Здесь даже растения удивительные, оно так и называется – Вельвичия удивительная. Вельвичия – царица пустыни, она растет в гордом одиночестве там, где ей вздумается, совершенно не понятно как приспособившись к условиям пустыни. Звание царицы пустыни, Вельвичия заслуживает хотя бы потому, что она не похожа ни на одно из всех известных растений в мире. Она одна в своем роде. В отряд Вельвичиевые входит всего одно семейство, один род, один вид – это, собственно, и есть Вельвичия удивительная.
Причем, ее жизненную форму никак не назовешь ни травой, ни кустом, ни деревом, хотя в ботанической классификации она обозначена, как реликтовое дерево.
Издалека, кажется, что у растения много длинных листьев, но на самом деле их всего два, и они растут на протяжении всей ее растительной жизни, прибавляя по 8-15 см в год. Просто частыми сильными ветрами листья разрываются на множество тонких лент, которые путаются и переплетаясь между собой, напоминают щупальца осьминога
Продолжительность ее жизни настолько велика, что и поверить трудно. Хотя Вельвичия и считается деревом, но годовых колец, как на стволах деревьев, у нее нет. Ученые определили возраст отдельных, самых больших, Вельвичий радиоуглеродным методом – оказалось, что некоторым экземплярам около 2000 лет!
Большая часть широкого ствола находится под землей, а над поверхностью он выступает всего на 30-50 см. Причем ствол к низу сужается и переходит в толстый стержневой корень, достигающий иногда трехметровой длины. Получается, что это дерево-карлик растет вниз! Ведь у обычных деревьев самая тонкая часть ствола – это верхушка.
Если честно я вообще не понимаю, как она существует, и зачем, но просто так, наверное, ничего не бывает. Вельвичия находится под охраной государства, и даже, более того, увековечена на гербе Намибии, став национальным символом.
Но если честно, на меня этот зеленые волосатый Андрей Губин не произвел визуально никакого впечатления… Какие-то листья, разодранные в лохмотья, пенек. Если знать ее историю, то да, конечно круто, а внешне, ну ничего примечательного скажу я вам…
Но и на этом все загадки не закончились. Глубоко в центре долины можно найти еще одно уникальное природное явление – окаменелый лес.
Что такое окаменелый лес? Не спрашивайте меня, я все равно ничего хорошего поведать не смогу, потому что биологические и геологические процессы крайне затруднительны в понимании моему мозгу. Я лишь могу попробовать… Значит так…. Вот представьте, что лежит деревяшка, причем изрядно трухлявая, вы, значит, нагнулись, чтобы ее поднять…. «Ы-ы-ы-ы-ы…» — тужитесь, губы надуваете, брови хмурите, а деревяшка — ни с места, тяжелая, как камень – вот вам окаменелое дерево родственник мамонта.
Ну а если серьезно, палящее намибийское солнце превращает в камень всё: дерево, глину, песок. Долина Твифелфонтейн лучше всяких слов рассказывает об этом. Наводнение, случившееся миллионы лет назад, принесло сюда целый выкорчеванный лес, где в песке и иле без влияния кислорода лес окаменел. Он не портился из-за недостатка кислорода, но при этом богатая минеральными веществами вода осадков структурирует новые клетки дерева, когда целлюлоза распадается. Остается камень, повторяющий первоначальную форму, а вся органика замещается минералами.
Здесь можно увидеть окаменелые стволы деревьев, возраст которых, по оценкам ученых, достигает 280 млн. лет. Насколько это возможно, исследователи восстановили внешний вид этих деревьев, и теперь мы знаем, что эти предки современных хвойных пород и папоротников достигали в высоту 40 метров. Здесь есть одно почти полностью сохранившееся дерево, но большинство обломков стволов разбросаны по территории. На некоторых из них можно даже рассмотреть кору этих древних гигантов.
Наверное, и люди здесь должны быть такими же реликтовыми, по крайней мере, необычными. В самом начале я уже говорила, что это земля обетованная для народа Дамара. Мы видели их обычных представителей, слившихся с цивилизацией, есть здесь и те, кто сохраняет обряды и культуру своего народа. Живут они практически напротив долины с петроглифами.
Дамара ходят все также в рваных тряпках, добывают огонь, танцуют странные ритуальные танцы и играют в какое-то первобытное подобие нард. Этот цирк очень напоминал мне мультфильм, который смотрит мой ребенок «Семейка Крудс».
Особенной популярностью у туристов пользовалась вот эта дама с большими… эм… ну, очень колоритная мадам, держащая шишку в племени.
Хотя, был в племени и свой вождь, жалкого вида старичок-стручок, как будто он не выспался, а мы тут приперлись.
Происхождение дамара продолжает оставаться загадкой. По мнению большинства исследователей дамара являются одними из первых обитателей Намибии. Название дамара происходит от слова «негры» на языке нама. Нама – это не родной язык народа дамара. Он занесен другими народами с севера, в результате чего веками дамара становились сильно намаизированы, менялась их культура, обряды.
Так вот и остались ритуальные танцы пьяного ди-джея в деревне Кукуево.
Язык нама очень интересен с точки зрения лингвистики. Когда ты первый раз слышишь его бухтения, возникает уверенность, что они ругаются, так нет же это у них такой язык – «буц-буц-квох-квох».
Тетки кстати неплохо говорили по-английски, и только в неудобных вопросах сразу включали дур, и начинали общаться через проводника.
Но правда деревня то не настоящая... Это такой театрализованный музей в режиме реалити-шоу, стилизованный под жизнь дамара. Он так и называется Living Museum Damara.
— Нет, ну почему все ваши племена ходят топлес — доставала я своего гида.
— Это удобно, движений не сковывает
— Удобно?!
Нет, ну я понимаю, когда у тебя грудь 1-2 размера, то это удобно — прыгай себе, бегай, стирай, не волнуясь, что она занырнет в тазик и ты вместе с ней. Но когда у тебя 4-5-7 размер, о каком удобстве может идти речь, если она висит где-то в области колен…?
— Это культура, но здесь никто не любит об этом говорить.
Я смотрела на своего гида и понимала, что и ему этот разговор был неприятен, но истина дороже!
— То есть голыми ходить они не стесняются, а когда говоришь с ними — сразу комплекс? А как же тогда культура....?
Оказывается, женщина должна выставлять и гордиться своим женским началом, чтобы мужчина выбирал себе жену, чтобы знал какая она мать. Да и вообще так человек не скрывает свою сущность, он настоящий. Это уже европейцы навешали кучу ярлыков разврата, изначально человек не стыдился своей наготы.
Ладно-ладно, правда всегда думала что женское начало находится в несколько другом месте, ну помните эти полярные треугольники, объединяющиеся в гексаграмму.
Почему же мужчина своим началом не гордится — мне было немного непонятно, но мужчины, честно признаться, были во всех племенах «ничо такие» в отличие от женщин.
Дамараленд – при внешней убогости на первый взгляд и природной неинтересности, пожалуй, стал для меня одним из самых загадочных и таинственных регионов Намибии..
Но сколько бы я не поражалась этими пейзажами пустыни... Этими дикими животными, приспособившиеся к самому сухому месту на планете... Этим людям, которые, не смотря на все тяготы жизни, держат голову чисто по-королевски, высоко к небу задрав нос.... Все это пустое.... Все это меркнет.... Уснет однажды вечным сном, и не проснется... Поменяется климат, и не будет уже столь прекрасной и израненной пустыни... Но есть то, что будет практически вечно существовать еще миллионы, миллиарды лет — это звезды...
Самое прекрасное звездное небо, заигрывающее миллионом мерцаний. Каждую ночь эти небесные лампочки вступают в свои права и дарят тебе совершенно фантастический спектакль света, и ты, как маленький принц, хочешь быть ближе к звездам... Здесь это вполне реалистично. Звездное небо буквально обволакивает тебя, погружая в самые невероятные мечты, это то место, где можно себе позволить помечтать только обязательно о чем-нибудь хорошем... Вот уж точно земля обетованная…
