Кратер Нгоронгоро. Танзания. 27–28.12.2006

Покинув гостеприимных масаев — Моя первая Африка. В гостях у племени Масаи, через полчаса прибыли в палаточный лагерь Campsite Simba (Лев), расположившийся на плато над кратером Нгоронгоро.

Как призывно звучит это слово — Нгоронгоро! Совсем как звук пионерского горна в далёком советском пионерлагерном детстве …

Посреди большой поляны стоит одно-единственное громадное дерево с очень раскидистой кроной. С его площадки просматривался весь кратер Нгоронгоро с видневшимся пятном соленого озера Магади.

Здесь уже было несколько групп туристов, и почти вся большая поляна была занята палатками. На краю поляны расположился хозблок — здесь жили водители и готовили для туристов пищу. Здесь же была и большая столовая, туалеты и душ с горячей водой (от солнечных батарей). В душе немного грязновато, но помыться разок за два дня было можно. Все джипы рассредоточились по внешнему кругу от палаток.

В зависимости от стоимости сервиса принимающей фирмы, в кемпинге было два варианта размещения — со своим спальным мешком в хорошей палатке на земле или в большой палатке на кроватях-раскладушках, да еще и с постельным бельем. У нас был первый вариант.

Для тех, кто планирует ночевку в кемпинге, нужно не забывать, что он находится на высоте около 2300 метров и по ночам, несмотря на близость к экватору, как правило, всегда холодно. Ночью температура может опускаться даже и до нуля градусов. Вот и в ту ночь мы спали в спальниках в одежде.

Эта ночь, в отличие от предыдущей, прошла спокойно. Но вечером нас снова предупредили, что, как и в прошлую ночь, не стоит держать в палатке мясных продуктов — колбас, сала и др. А мы что, разве не мясо? Но, никакие дикие звери в ту ночь нас особо не беспокоили. Слышались только завывания шакалов, вой гиен и чья-то беготня. Из палаток ночью выходить как-то не хотелось.

Ранний подъем в 5 утра. Холодно, моросит мелкий дождик, но с восходом солнца он, к счастью, прекратился. Быстро съели завтрак, приготовленный нашими водителями, и в путь — в кратер.

Что же такое кратер Нгоронгоро и чем знаменито это место? В Африке это самый большой по диаметру потухший вулкан, в котором провалилось дно, образовав т.н. кальдеру. И в этих краях такое образование не единственное — неподалеку от него есть и еще несколько других. И самые известные из них — Olmoti и Empakaal. Тысячи лет тому назад здесь все кишело дикими животными. Но потом вокруг кратера появились поселки, животных стали истреблять и только образование парков Серенгети и Нгоронгоро прекратило этот геноцид животных.

Вот в этом кратере диаметром около 20 километров и сохранился тот уникальный животный мир, который был здесь тысячи лет тому назад. Это одно из немногих мест в Африке, в котором в течение одного дня можно увидеть в полном составе всю «большую африканскую пятерку» (слона, льва, буйвола, носорога и леопарда). Почему они там? Да потому что 600 метровые стены кратера не позволяют животным выбраться из него.

Для нас удобнее всего было спуститься вниз кратера через западный пропускной пункт Seneto Gate (2100) и к шести утра здесь уже была очередь джипов.

Спустившись по размытому дождем грунтовому серпантину, выехали на дно кратера — громадную и ровную как стол, равнину, окаймленную стеной гор. Неужели когда-то здесь кипела лава и вулкан разбрасывал на десятки километров громадные камни, из которых образовались по всей округе Lions copies — скальные гряды, на которых сейчас любят отдыхать львы?

Взошло солнце и стало тепло. Невозможно дать точное опнеделание этого места, потому что в мире нет ничего, что могло бы сравниться с ним. Это рай, забытый Богом на Земле. Это настоящий Ноев ковчег, вмещающий около 30 000 животных. Здесь проживают около 100 львов и 20 редчайших черных носорогов, а также слоны, леопарды, буйволы, бородавочники, гиены, шакалы, зебры, антилопы гну, бегемоты, газели, водяные козлы и многочисленные обезьяны.


Мы начали наше сафари по кратеру с посещения мелководного щелочного озера Magadi (Магади). Здесь были тысячи фламинго. Вы не представляете, в каком восторге были тогда наши женщины, наблюдая это колышущееся розовое облако.

Мы тогда не знали, что нам здорово повезло встретиться здесь с ними. Такого количества розовых птиц никто из нас еще не видел нигде. Но для этого зимнего сезона, когда много дождей и озеро переполнено водой, это нормально. Позже, когда я был там еще дважды в августе, озеро было пересохшим и никаких фламинго не было и в помине — Роды в кратере Нгоронгоро.

Это потом, в следующих сафари, мы узнаем, что есть еще более богатые на фламинго озера — Накуру и Богория в Кении. Там их счет идет на сотни тысяч — Царство фламинго на озере Богория.

По берегам гнездятся еще сотни других птиц, включая страусов, венценосных журавлей и коршунов.


Двигаясь по часовой стрелке внутри кратера, мы достигли небольшого болотистого озера Hippo Pool, название которого говорило само за себя. И действительно — там лениво передвигались несколько десятков бегемотов.

Некоторые плавали, держа высунутой только пофыркивающую морду. Другие стояли и как будто ожидали, что прилетевшие птицы будут оказывать им услугу, выискивая в складках толстой кожи всяких насекомых.

Фотографии и видео можно было снимать, крутясь на все 360 градусов. Куда ни глянь — везде различные животные. Очень много зебр и антилоп.


Продолжив наш путь дальше по часовой стрелке, подъехали к местечку Kilima Mawe. Вот тут-то, на берегу речушки Munge River, мы встретили львов, вернее двух львиц, которые прямо у дороги доедали остатки антилопы. Пока мы съездили еще с километр и потом вернулись, одна из львиц, насытившись, уснула. И даже шум нашего мотора её не разбудил.


Вернувшись к противоположному берегу озера Магади к местечку Mti Mmoja мы замерли от предвкушения хорошей фотоохоты. Прямо перед нами разворачивались страницы драмы, которая идёт здесь каждый день — ушедших из стада стариков-буйволов окружила стая львиц. А само стадо преспокойно паслось на противоположном берегу залива и даже не думало приходить им на помощь.

Наверно, так у них принято — состарившись, уходить из стада и жить на последнем этапе жизни отдельно. Помню, когда-то был японский фильм на эту тему, когда мать, состарившись, попросила сына отвести её на гору и там оставить…

И вот этих стариков окружила стая из нескольких львиц (охотятся ведь только самки). А сам лев, красивый и величавый, возлежал на пригорке, изредка поглядывая в их сторону. Только иногда он может снизойти до того, чтобы подкрасться к стаду антилоп и рявкнуть, чтобы они побежали прямо на сидящих в засаде львиц…

Вот и сейчас он лежал и созерцал всю эту картину: берег озера, сотни фламинго по щиколотку в воде, на берегу старые буйволы и окружившие их львицы.

Мы около часа стояли и наблюдали эту охоту: львицы потихоньку подползали к быкам, окружая их с подветренной стороны и выискивая самого слабого и одинокого. Затем быки, заметив их приближение, разом кидались на них и отгоняли на приличное расстояние.

И так повторялось несколько раз. Мы не дождались финала естественного отбора и поехали дальше на другой конец кратера. Исколесили почти весь кратер. В итоге из большой пятерки мы видели всех, кроме леопарда.

Как ни странно, в кратере много и слонов. По большей части мы их встретили там, где были хоть какие-то деревья — это было в южной части кратера в Lerai Forest и Gorigor Swamp.

К полудню все туристы обычно стягиваются к небольшому озеру, на одном берегу которого организован небольшой сайт Ngoikitok Spring Picnic Site с туалетами и умывальниками. Здесь разрешается покинуть машины и размять ноги. В озере тоже много бегемотов, которые преспокойно пасутся как домашние коровы на другом его берегу или фыркая, лежат в воде.

Под большим раскидистым деревом находится большая коллекция собранных в округе черепов животных — от слона до маленькой газели.

После полудня становится жарко, все звери прячутся в тень и мы возвращаемся в наш лагерь на верхнем плато кратера. Собрав подсохшие палатки, двинулись в обратный путь в г. Аруша. Там оставим наши джипы и простимся с их замечательными водителями, которые были, одновременно, и прекрасными гидами в Серенгети и Нгоронгоро.

Впереди уже замаячило другое волшебное слово — Занзибар. Но, до него ещё почти тысяча километров — а это целых два дня пути по дорогам восточной части Танзании.

---

Документальный фильм автора — «Африка. Далекая и Близкая» — 1,32' (21′28″ — 25′43″)

Фотографии автора и участников экспедиции — Дарьи Веретенко, Анны Старинской, Марии Тимощук, Валерия Кура, Петра Лыпко и др.