Рано утром мы выезжаем из «зеленого» по меркам Намибии Этоши, и кажется, за его пределами жизнь резко обрывается. Все заволакивает песчаная мгла, а вокруг мертвая тишина, пробирающая до мурашек…
Начинается дорога ветров через скалистые обнажения и песчаные равнины, типичные для Каоколенда.
Сказать, что дорог тут нет – ничего не сказать. Как ориентируются водители и гиды, мне не понятно. Автомобиль двигается по приборам, и если откажет навигационная система, наверное, нас сожрет вон тот внимательно наблюдающий леопард, а утром доедят гиены.
После того как мы привыкли к ровной песчаной и пыльной Намибии, совсем неожиданными были для нас островные горы – так называемые инзельберги. Это останцы древнего фундамента Африки, когда соседние возвышенности разрушились и превратились в те самые камушки, портящие шины нашей машины, а вот оставшимся инзельбергам иммунитета хватило надолго, и стоят они себе на этой мертвой земле.
Но вся эта визуальная безжизненность – только хорошая маскировка… В Каоколенде есть своя флора…
Зачастую она, конечно, уж совсем по-мертвецки выглядит, но надо же травке всякой как-то адаптироваться к пескам и отсутствию хоть какого-то намека на почву.
Да, да, да, как бы это странно не звучало, но бо́льшая часть поверхности Каоколенда полностью лишена почвы, представляя собой голую коренную породу; другие области покрыты ползучими песками. Почвы, которые тут встречаются, как правило, очень засолены, загипсованы или прочно зацементированы известью; оставшиеся создают сплошную поверхностную корку.
Теоретически, Каоколенд – это пустыня – северная часть знаменитого Намиба, состоящая преимущественно из каменных пустырей и голых скальных плато и долин с редкими полями песчаных дюн и рассеянных по местности выветренных горных пород.
Здесь царство скал и засушливого буша. Дороги теряются в горах, залитых молочным светом, которые кажутся неприступными. Среди долин и нагромождений скал царит первозданная тишина.
Некоторым зверюшкам также сложно перебираться по камням, как и колесам нашего авто.
И уже, казалось бы, знакомые нам горные зебры, или зебры Хартмана, но тут они довольно агрессивны, на что, безусловно, влияет отсутствие воды и палящий зной. Походи-ка вот так по пескам, да попрыгай по камням без воды в поисках еды, тоже кидаться на кого-нибудь начнешь.
Ты и сам начинаешь сходить с ума в этом песчаном омуте, и вот тебе виднеется где-то там вдалеке одинокий жирафик. Ты протираешь глаза: боже ж ты мой, и вправду жираф, но как он оказался один посреди этой песчаной пустыни… Видимо, Каоколенд для животных – бермудский треугольник. Попадая сюда, у них ломаются все навигационные системы, и они не могут вернуться к жизни настоящей.
Если со всем этим зверьем мозг еще готов смириться, то с огромными слонами – нет. Как? Как вообще они здесь оказались и выживают…?
Ведь теоретически слоны Намибии – это саванные слоны, и они не приспособлены для жизни в пустыне. Но пару лет назад учеными было доказано, что слоны, живущие в Каоколенде имеют характерные отличительные черты от саванных слонов, так их вывели в отдельный вид – пустынные слоны. Хотя, находятся тысячи ученых скептиков, которые утверждают и доказывают по своим книжечкам, что ну не могут жить слоны в пустыне. Дорогие ученые, так и хочется ткнуть вас носом…
Пустынные слоны являются своеобразным феноменом, поэтому учёные и отказываются верить в то, что огромное животное способно выжить в таких чрезвычайно неблагоприятных условиях — при почти полном отсутствии воды и растительности для питания. Существование пустынных слонов было доказано сообществом кинодокументалистов и натуралистов .В результате почти десятилетней работы они смогли выследить пустынных слонов, проследить за их жизнью, которая полностью проходит на дюнах пустыни, и зафиксировать на плёнке их способ жизни и особенности поведения. Представляете 10 лет за слонами по пустыне шарахаться?
Пустынные слоны приспособились к сухой окружающей среде. Они обладают меньшей массой тела и более длинными ногами, чем другие слоны. Их физические способности позволяют пройти до 70 км в день в поисках воды по невыносимой жаре. Передвигаются по пустыне небольшими группами по 6—10 особей.
Слоны выживают, питаясь насыщенной влагой растительностью, растущей в руслах рек и благодаря способности обходиться до пяти дней без питьевой воды. Воду они хранят в своеобразной «сумке», которая расположена под языком в области глотки. Иногда они вынуждены путешествовать на большие расстояния, чтобы достигнуть питьевого источника. Обладают высокой продолжительностью жизни (сравнима с человеческой), хорошей памятью и интеллектом ( еще бы – попробуй догадайся, как в этой пустыне выжить…). Численность популяции пустынных слонов в Намибии сегодня не превышает 600 особей, в 1980-х годах их насчитывалось около 3000.
Виной такому сокращению популяции – браконьерство и охота. К сожалению, но за Каоколендом идет дурная слава, именно здесь с легкого взмаха ружья вы можете пристрелить того на кого у вас денег хватит… Помните этот черный прайс в предыдущей заметке…? 
Этоша: Страна миражей. Причем все легально, здесь даже созданы фермерские хозяйства, предлагающие подобный вид услуги. И если раньше большая часть Каоколенда была отдана парку Этоша, то сейчас здесь властвуют браконьеры, и ты без труда сможешь привезти черного носорога, занесенного в Красную книгу
Но даже в месте, где песок пытается захапать самое драгоценное и святое – землю – есть жизнь, совершенно не схожая с нашими стандартными представлениями о жизни человеческой. Здесь своя энергетика, кажется, даже свой ход времени, и ты убеждаешься в этом, встретив в бескрайних просторах, воющих песков, у каких-то жалких лачуг стоящих улыбающихся тетушек в ярких платьях.
Это те самые представительницы племени гереро, о которых я уже рассказывала здесь:Виндхук - город с немецким сердцем и африканской душой. Что же они делают среди пустыни так далеко от столицы Намибии?! А вот в этом скрывается еще один нехороший исторический подтекст территории Каоколенда, его секрет. Вообще-то такой район вы навряд ли найдете на карте административного деления Намибии, Каоколенд – это часть региона Кунене, его область.
Каоколенд, или как говорят местные Каоковельд — это бывший бантустан Юго-Западной Африки, территория, использовавшаяся в качестве резерваций для коренного чёрного населения в рамках политики апартеида. Такая мертвая и безжизненная земля была выбрана для резервации не случайно, ну, во-первых, плодородные земли нужны были самим колонизаторам, во-вторых на этой земле не было найдено крупных залежей алмазов и в-третьих, в таком климате и условиях белые полагали, что неграм никогда не выжить…
А последние доказывали свой большой потенциал, чтобы жить… Утратив право владеть скотом, намибийские гереро стали пасти скот европейских поселенцев, заниматься земледелием, приобщаться к европейской культуре и принимать христианство. Все от тех же колонизаторов остались в традициях гереро характерные женские платья викторианского типа, подобные тем, что носили жёны и дочери миссионеров. Головной убор из платка, повязываемого концами вверх, и шапка, напоминающая коровьи рога, отсылает нас к истокам гереро, ведь основным видом деятельности племен было скотоводство. Современные гереро в основном работают по найму в сельском хозяйстве и на рудниках, часть живёт в городах, среди них есть даже интеллигенция.
Но основная часть до сих пор живет в жутких халупах, а из каменных зданий на весь городок всего два – какое-нибудь административное и бар, причем первое вааапще не обязательно.
А еще мне было очень приятно, что гереро очень улыбчивые, и в такой глуши многие знают парочку-другую фраз на английском языке, причем происходит это не только благодаря наплыву туристов, зачастую мужчины работают в иностранных компаниях на рудниках, где основной язык английский, так как теоретически именно он является государственным.
Когда-то гереро жили в племенах, носили повязки и вели кочевой образ жизни, все со временем изменилось, но правда не у всех… Отделившиеся в конце XVI века от племени гереро, химба до сих пор кочуют либо пешком, либо на лошади или на ослике. Никакие исторические потрясения не изменили их традиционный, сложившийся веками, образ жизни и внутриплеменные отношения.
Задумайтесь только, на территории Намибии проживает 7000 химба, и основная их часть, аккурат, в Каоколенде. Или 7000 лентяев, как их называет намибийское правительство… То есть получается свои тоже своих не очень жалуют. Кстати, особенно племена химба недолюбливают «зеленые», потому что химба отстреливают, например, горных зебр, и их популяция сокращается. Причем, отстреливают не для того, чтобы съесть, а потому что зебры едят траву там, где мог бы пастись скот племени, а в условиях пустыни этой травы итак дефицит…
Для посещения племени химба нужен гид, который договорится с вождем о том, что группа сумасшедших иностранцев готова нанести им визит. Вождь заказывает подарки, чаще всего это какие-нибудь продукты или предметы быта необходимые племени, ну и про себя не забывает – обязательный спецзаказ – подарочек для вождя. Раньше чаще всего вождю приносили в подарок алкоголь, но как не трудно догадаться, мужская часть химба легко спивается, что еще-то здесь делать, В результате, многие химба стали нищими и алкоголиками. Хотя многие требуют, чтобы весь регион был объявлен заповедной зоной, правительство Намибии не хочет принимать никаких мер и фактически обвиняет народ Химба в нецивилизованности и препятствии прогрессу.
Для начала нужно было обязательно поприветствовать племя и солнце на местном диалекте. "Моро-Моро" — раздался гул утренних заспанных голосов — что-то из разряда нашего доброе утро, но по смысловой нагрузке приближенное к итал. бонжорно. Честно признаться, не знаю, насколько все это было обязательным, но туристов данная процедура явно была призвана раскочегарить нас.
Химба живут в убогих халупах- мазанках, которые напоминают мне домик из «Три поросенка», придет волк, дунет, и всё – кирдык!
Ну, а вообще, племена то кочующие, они стоят здесь, пока есть еда для скота, еда закончилась – запрыгнули на ослов и пошли искать «новый дом».
Племя химба поклоняется богу Мукуру. Связь с ним, а также со всеми умершими духами предков поддерживается через священный огонь. Нет огня – всё трындец!
ДА, да, да, химба — это те странные тети, которые волосы свои мажут непонятной смесью и выглядят как инопланетянки с десятками отростков на голове.
Ну это в теории... а на практике только попробуйте сказать, что они не прекрасны...
Женщины племени Химба тратят много времени на уход за собой. Они наносят на все тело особый крем, сделанный из молочного жира и охры, с запахом смолы кустарника Омузумбa. Крем придает телу интенсивное красноватое свечение, которое отражает идеал красоты для людей племени Химба, ну или как минимум заменяет им процедуру мытья себя любимого, а еще защищает от надоедливых мух, напоминающих им, что помыться все-таки не мешало бы и вездесущего палящего солнца.
Говорят, что химба очень милые и улыбающиеся, а на меня они произвели впечатление очень злогрустных человечков. Смотрят исподлобья, белые глазки на фоне ярко напамазанного тела очень выделяются и бегают из стороны в сторону. Кажется, все это беспорядочно шатающееся турье, сующее им в моськи свои огромные объективы, порядком поднадоело. Они явно устали позировать, но кажется другого они и не умеют... Поэтому, злая Даша решила что каждому в этом мире отведено свое место — пусть терпят и направила с наглой мордой объектив в сторону красненьких мадам
Совершенно по-другому ведут себя дети племени Химба. Они очень хорошенькие с глазками-пуговками и обязательными соплями под носом…
Сначала они вроде бы стесняются тебя, но все-таки ты их пожалуй больше. Никогда не знаешь, как то или иное племя отнесется к пришлому человеку. Но мозг детей еще не затуманен всякими там левыми мыслями и у них так и чешется в одном месте подойти ближе, полюбопытничать. На лицах детей очень быстро появляется улыбка, и они легко идут на контакт. Протягивают свои ручки, теребят твои одежды... Это дети природы, их сердца открыты и чисты, они слушают свои инстинкты, а главное от них исходит такое тепло, доброта и энергетика, которая заряжает тебя похлеще весеннего любовного обострения!
Но тебе тут же становится как-то неудобно… Человеческий зоопарк – вещь довольно неоднозначная… Если все обвиняют Этошу в некой рафинированности, то тут, простите, жизнь настоящая. Представьте, что автобус непонятного люда завалился к вам домой, а вы как раз спинку себе намылили, и такие шторочкой прикрылись: «Ой, простите…»
К тому же мне хоть барышне современной, но как-то чрезмерно цивилизованной никогда не понять вот эту культуру африканских хождения в одних повязочках… Тогда напрашивается вопрос, а чего уж и там то прикрывать…? Ну не верю я, что это удобно, что это комфортно, и что они не воспринимают женские молочные железы как первый признак похоти. Современное общество навешало слишком много клише, да и племена все эти так или иначе живут в мире современном. Для меня лично все это выглядит как вызов, когда на зло и во вред не так как все – затянувшийся юношеский максимализм… Послушать белого – ага, щас, лучше я без лифчика похожу…
Процесс посещения племени напоминает легкий вид проституции, где ты выступаешь в роли клиента, проводник – в роли сводника, а вождь – сутенера. Только вот всех этих намазанных красавиц спросить забыли — «а им вообще это надо?». Я опыта с заказом проституток не имела, поэтому мне было немного не по себе.
Прошло уже практически три месяца после моего возращения из Намибии, но я до сих пор вспоминаю эту особенную мертвую тишину Каоколенда, эту иллюзию миражей и странный шаманский запах мази племени химба… Вся эта, казалось бы, безжизненная убогость никак не отпускает меня, не выходит из памяти, словно призывая вернуться еще раз…
