Продолжаем наше трехнедельное африканское экстрим-путешествие на траке-вездеходе по маршруту Найроби — водопад Виктория — 
Первая и самая незабываемая Африка.
Сегодня был третий день этого путешествия, но, в полном отрыве от городской цивилизации и среди дикого животного мира, казалось, что мы находимся здесь вечность… Мы уже сутки в Серенгети. В этом затерянном для людей мире, в котором царит вечный биологический закон — выживает сильнейший! Проехав почти половину парка Серенгети от его основных ворот Naabi Hill, мы увидели весь его богатый животный мир, свойственный данному сезону — Моя первая Африка. Впечатления от Серенгети.
А в декабре он богат как никогда. Ведь в это время — с ноября по март — здесь т.н. "влажный сезон", так как выпадает много осадков. Кругом все зелено и именно поэтому сюда устремляются с октября-ноября гигантские стада антилоп, зебр и других копытных из высохшей к этому времени более северной Масай Мары.
Поколесив еще c полдня по Серенгети среди бесчисленных стад антилоп и зебр, которых уже и видеть не хотелось, вернулись в наш лагерь, пообедали, собрались и двинулись в путь в сторону кратера Нгоронгоро. Опять проезжаем гигантские стада антилоп и заезжаем в деревню масаев — Kiloki Cultural Boma, расположившуюся в большой долине под вулканическим массивом Нгоронгоро справа от дороги.
Визит к масаям
Последние два слова (Cultural Boma) говорят о том, что эта деревня «туристическая», в нее можно заезжать, заплатив «tips», который стоил тогда 10 долларов. Туристической она стала ещё и потому, что находится в ста метрах от дороги и миновать ее нельзя, а еще и потому, что масаи поняли, что посещение туристами деревни будет приносить им постоянный и более легкий доход, что выращивание и уход за крупным рогатым скотом. Хотя и это они не забросили.
А есть ли «нетуристические» масайские деревни? Да, в мое последнее недавнее посещение Нгоронгоро, мы пытались посмотреть именно такую деревню — чтобы «без приукрас». Выехав за пределы Нгоронгоро через восточный въезд Lemala Gate, мы проехали сначала «культурную» Irkeepusi Cultural Boma, потом долго колесили по долине и подъехали к видневшейся в стороне деревне с прямоугольными домами.
Что-то неуловимо знакомое было в облике той деревни — полуразрушенные склады, покосившиеся заборчики, домики, сделанные из кирпича на скорую руку, нигде ни деревца, ни цветочка. Ба — да это же наша российская глубинка! Какие-то бабы, правда, с черными лицами, выглядывали из-за заборов, такие же чумазые от рождения дети возились в придорожной пыли. Никто ни слова не понимал по английски.
Такая была современная деревня масаев. Пришлось снова вернуться в Cultural Boma.
А еще как-то была попытка свернуть с основной туристической трассы, ведущей из Накуру в Масай Мару на второстепенную С13 через Lemek и Aitonc, чтобы тоже посмотреть в глубинке «неприукрашенных масаев». Водитель категорически замахал руками — недавно одному такому водителю там за это отрубили кисть руки — чтобы неповадно было там ездить. Туристов отпустили невредимыми…
В самом парке Серенгети, основанном в 1951 году, масаев уже нет — все они были тогда выселены и живут за его пределами — у подножия вулканического массива Нгоронгоро и в других районах Кении и Танзании в основном вдоль экватора. Из «внутренностей» самого кратера Нгоронгоро, когда образовывали этот парк в 1959 году, их тоже повыселяли и они расселились небольшими семейными кланами вокруг вулканического горного массива Нгоронгоро. Вот в одну из таких деревень мы и заехали.
Для того времени — 2006 года — для нас это было чудо. Все равно, что увидеть людей с Луны. Много ли наших людей были тогда так глубоко в Африке? А многие ли тогда пользовались Интернетом и знали об этом племени? А кто писал в туристические сайты? Да — никто — потому что их еще у нас тогда не было. Первым, насколько я знаю, был только с 2005 года ТравелМайлРу, почивший уже «в бозе».
Итак, проезжая мимо масайской деревни, еще на подъезде к ней, увидели на дороге двух вооруженных копьями и короткими мечами мужчин в красных накидках, зазывающих к себе в деревню. Съехав вправо с дороги, спустились вниз к виднеющимся метрах в двухстах круглым глинобитным домикам, обнесенными забором-«неваляшкой», сложенным из веток колючей акации и с небольшой калиткой.
Перед входом в деревню уже стоял вытащенный из кустов «рояль» — стояла группа мужчин и женщин, разодетых в национальные накидки и платья. Завидев нас, они сразу начали свои, как я уже сейчас знаю, знаменитые высокие подпрыгивания вверх и голосистые песни.
Посмотрев на их прыжки, попрыгав и сфотографировавшись вместе, заходим по приглашению старшего через калитку внутрь деревни.
Протиснувшись через узкую дверь, видим большую площадку-загон для мелкого скота, который здесь ночует. Хорошо, что сегодня не было дождя. А то можно себе представить, как было бы здесь скользко и какие бы здесь были ароматы.
Вся деревушка диаметром метров 70 обнесена «забором» из наваленных колючих веток акаций — через него ни пройти, ни проехать. Зачем он нужен? Во-первых, от диких животных, которых здесь хватает — бывает, забредают и львы. Во-вторых, сюда загоняется на ночь молодняк скота. Сейчас на площадке скота нет — он где-то пасется неподалеку и поэтому на ней играются малые дети. Если кто-нибудь из читателей был когда-нибудь на скотном дворе какого-нибудь колхоза-совхоза, тот вспомнит и ту картину, и те ароматы.
По периметру расположились с десяток круглых домиков типа «ни окон, ни дверей», и сделанных из того же самого материала — веток акации и навоза. Согнувшись по пояс, можно зайти в дом (общей площадью 10-12 метров) и, если есть зрение совы или кошки, то в нем можно различить очаг, брошенные на землю шкуры коров и пару кастрюль. Обычно в нем живет вся семья — отец, мать и малые дети. Но иногда к ним еще добавляется и молодняк скота. Старшие дети ночуют во дворе вместе со скотом.
Свои хижины масаи строят из толстых веток и обмазывают стены коровьим навозом, спят на коровьих шкурах, из рогов и копыт делают сувениры для туристов. В общем, кругом безотходное производство.
Снаружи — за пределами забора стоит хижина площадью метров 15-20 — это школа для младших детей. В ней стоят парты и висит доска. Учитель что-то рассказывает. Сидят дети от 4 до 10 лет. Все в одном классе. Более старшие учатся и живут в интернатах в городах и поселках.
Быт масаев
Масаи — одно из немногих племен в Африке, сохранившее свою культуру и до сих пор живущее так, как их предки жили многие сотни лет тому назад. Основное занятие — скотоводство и, соответственно, питаются они в основном молоком и производными от него (по праздникам молоко смешивают с кровью быка). Делается это просто — протыкают копьем кровеносный сосуд, нацеживают кровь, а рану замазывают простым навозом. Обычно такой напиток дают детям и воинам.
Стандартный масайский дом диаметром метра четыре включает в себя три «комнаты» с прихожей и центральной частью, в которой горит очаг и здесь готовится пища. Окон нет, и для вентиляции в стенах каждой комнаты есть небольшие, сантиметров по 7–8 отверстия. Освещения, естественно, тоже нет никакого.
Огонь добывают трением палочки (сам видел — очень шустро — не больше минуты). Для этого берется палочка из твердого дерева и кусок дерева более мягкой породы. Палочку надо крутить довольно быстро двумя ладонями и вскоре появятся труха и дымок. Положив туда сухой соломки и дунув, получаем пламя! Вот так все просто…
Надо будет попробовать дома с дубовой палочкой и сосновой дощечкой — и можно будет экономить на спичках.
Вообще-то они живут обособленно и никого не пускают в свой мир. Но так как эта деревня стоит на пути в Нгоронгоро, они стали зарабатывать на своей исключительности и экзотичности. Такое удовольствие стоило тогда для нас $10 с человека. Когда я был в тех местах последний раз в 2012 году, цена выросла вдвое.
Встреча всех гостей осуществляется танцами типа «кто выше подпрыгнет». На самом деле, это танец воинов, который они исполняют веред выходом «на задание». Ну, а тем временем наших молодцов сменил женский хоровод. Если абстрагироваться от их черных симпатичных физиономий с выбритыми головами и специфических нарядов — прямо хоровод в русской деревне! С пританцовками, припевками и прибаутками.
Только здесь можно свободно фотографировать масаев, не боясь какой-то ответной и грубой реакции с их стороны, как это бывает просто на улице. А затем можно посмотреть их традиционные жилища, пострелять из лука и потом купить недорого всякие их воинские атрибуты.
И только здесь можно купить настоящее — бывшее в употреблении — масайское оружие. В результате нескольких встреч с масаями, я сделал дома африканскую экспозицию и главным ее «пятном» является коллекция масайского вооружения — нож в красных кожаных ножнах, копья (все разные!) для льва, буйвола и газели. Они отличаются по форме, весу и изготовлению. И, конечно, расписной масайский щит из кожи быка.
И это не магазинный ширпотреб в Найроби или где-то на дороге. Все это великолепие, наряду с женскими украшениями, было выставлено на прилавках позади домиков. Принцип торговли был такой же, как и везде в Кении и Танзании — Ай гив ю гуд прайс! — и торговля до приемлемой для себя цены. Как правило, обе стороны оставались довольными собой. Хорошие копья для буйвола и льва обошлись по $15–20. Масайский нож и копье для газели — по 10.
За несколько поездок в Африку мне удалось собрать неплохую коллекцию масайского вооружения, которая стала основным «пятном» моего африканского уголка в доме.
Обычаи масаев
Говорят, белые мужчины — желанные гости в масайской деревне. Дело в том, что коровы для масаев — то же самое, что деньги для белых людей. А когда масайская девушка выходит замуж, то семья жениха платит семье невесты выкуп…коровами. Нет коров — нет жены. И чем светлее кожа девушки, тем больше за нее дадут коров.
Однажды, разговорившись с водителем нашего джипа в Накуру, он поведал, что отдал за свою жену 10 коров — кожа ее была более белая, чем у соседских девушек деревни! А за невесту с простой черной кожей, нужно было бы отдать всего пять.
Вот именно поэтому белые мужчины — желанные гости в масайской деревне. Но мы были там всего около часа, поэтому не успели выполнить свой священный долг. Каюсь!
Есть еще немало интересных фактов из жизни масаев. Когда мальчик, повзрослев и пройдя соответствующие обряды, становится воином, он навсегда расстается со своей матерью и, до конца своих дней, больше с ней не общается!
Молодой маасай-воин моран (это из тех, кто прыгает в высоту), всегда имеет подружку, с которой совсем не возбраняется иметь секс. Но, так как мораны живут отдельно, то их встречи нечасты. Она даритт ему украшения. Моран может жениться только после того, как подружка выйдет замуж.
Еще более интересный момент — если она выходит замуж, то не за одного маасая, а за всех его ровесников! Вот лафа им! Если возле ее хижины нет воткнутого копья мужа — заходи, женщина в тоем распоряжении. Но, не забудь воткнуть свое копье ...
И еще есть странный обычай — касатья женщины руками нельзя, как и всего того, чего она касалась...
Откуда же появилось это племя с европеоидными чертами лица среди африканских племен? Они явно контрастировали с окружающими их народностями кикуйю, лухья, луо и другими африканоидами. Считается, что масаи пришли с верховьев Нила немногим более тысячи лет тому назад… И язык их относится к т.н "нилотской группе", а не банту.
И мужчины и женщины носят вместо одежды пёстрые (очень любят красный цвет) платки и накидки. Любят надевать на себя целую кучу украшений (тут и бусы, и браслеты на руках и ногах и много чего ещё).
Очень колоритны женщины — они так же ярко одеты, но с выбритыми наголо головами. У них очень правильные и красивые формы головы. Самое интересное, что одеваются они так вовсе не для туристов — это их обычная форма одежды уже тысячи лет (платком завернулся, копьё в руки, бусы на шею и вперёд — пасти коров или на войну).
Встретить их можно где угодно — и в городах, и в саванне вдали от туристических маршрутов. В руках у многих мужчин — копье или палица с набалдашником. Обуты в сандалии, сделанные из автомобильных покрышек — таким нет сноса. И это очень разумно — в саванне полно на земле колючек от акации. И хоть они не читали рассказ Хемингуэя «Снега Килиманджаро», наверняка знают на опыте предков, что расцарапанная нога может быстро свести в могилу.
Сейчас температура — около 15 градусов тепла. Высота ведь здесь почти 2000 м. Прохладно, но они все полуодеты. Малые дети босиком и сопливые. Раньше каждый юноша, перед посвящением в воины, должен был убить льва. Теперь этого обычая нет. Многих масаев переселили из охранной зоны заповедников в другие районы Танзании. А те, что остались, вынуждены считаться с законами.
Наши «туристические» масаи разрешают практически все — даже заглядывать в рот и в уши. А там есть на что посмотреть! У молодых, которые считаются воинами и постоянно ходят со своим личным оружием — копьем и ножом, специально выбиты два нижних передних зуба и продырявлены уши. Да так, что в отверстия мочек некоторым можно вставлять граненый стакан! Не показывали только результаты обрезания — но мы и не просили.
А вообще этот обычай широко применяется не только у масаев, но и у большинства народов Африки и во всех мусульманских странах. Обрезание производят как у мальчиков, так и у девочек. Если с мальчиками все понятно — вроде бы хорошо для гигиены и даже против СПИДа, то с девочками — полный абзац! Ведь при этом удаляется не только клитор, но и малые половые губы, а потом все это «хозяйство» зашивается. Во время родов пути разрезают, а потом снова зашивают! И все это делается грязной иголкой, ножом или тупыми ножницами. И без анестезии.
Таким образом, женщина, с точки зрения ритуала «хитан», перестает испытывать «недостойное» удовольствие от секса, а выполняет только одну свою функцию — репродуктивную. Хорошо, что они не добрались до одного из основных эстрогенов, действительно отвечающего за половое влечение у женщин — 17-бета-эстрадиола. А то бы расковыряли и голову.
Но, судя по красивым, с тонкими чертами женским лицам масаек — с этим гормоном у них все в порядке. И как они умудряются только после всего этого еще иметь по 6–8 детей?! Наверное, за свою жизнь они не раз пожалели, что не родились мальчиками, но, на какую ни взглянешь — все выглядели веселыми и счастливыми. И только одна встреченная в деревне старуха, сидя на навозной земле около дома, была озабоченной и серьезной.
Зашли еще в один из домиков. В нем комната 8–10 кв. м. и отверстие в стене вместо окна. Оно же и служит вытяжкой дыма от очага, расположенного в центре комнаты. На костре готовится какое-то варево. На нарах, устланных шкурами и тряпьем, копошатся малые, черные от рождения и грязи, дети.
И это в наше время….…
Сколько же всего масаев на территории Кении и Танзании, на которой они живут по обе стороны линии экватора не признавая границ? И, хотя подсчету они поддаются с трудом, специалисты полагают, что их около 900 тысяч…
Отъехав с нами немного от деревни, пара молодых масаев за пару долларов помогли нам с дровами для вечернего костра в кемпинге Симба, который расположился на верхней кромке кратера Нгоронгоро. Там высота 2300 метров и, думаю, ночью будет холодно.
У придорожных кустов толпились жирафы, наблюдая, как масайские воины накладывали дрова на крыши наших джипов. Завтра с самого раннего утра будем знакомиться с еще одной экологический и природной достопримечательностью этих мест — кратером Нгоронгоро.
Там, как в большом зоопарке находится вся коллекция африканских животных. И, если повезет, мы увидим в нем всю т.н. «Большую Пятерку» — слона, буйвола, льва, леопарда и носорога. Они все водятся в этом кратере.
-------
Документальный фильм автора — «Африка. Далекая и Близкая» — overland.com.ua/фильмы/африка… — 1,32' (19′20″ — 21′28″)
Фотографии автора и участников экспедиции — Дарьи Веретенко, Анны Старинской, Марии Тимощук, Валерия Кура, Петра Лыпко и др.
