Кто не слышал о затерянных городах, когда-то населенных людьми, но покинутых ими и преданных забвению на века. Закованные джунглями, засыпанные песками, многие из них случайно возвращаются последующим поколениям, как Мачу-Пикчу в Перу или Ангор Ват в Камбодже, и становятся сверх популярным местом паломничества. В этих затерянных и найденных городах мне уже посчастливилось побывать. А так хочется новых неожиданных открытий...

Просматривая перед поездкой в Колумбию информацию, чем примечательна Санта-Марта, где мне предстояло провести несколько дней, обнаружила, что у колумбийцев есть свой Мачу-Пикчу, свой Затерянный город, о котором мало кто слышал, а уж тех, кто там побывал, и того меньше. Колумбийцы называют свой Затерянный город – Ciudad Perdida. Англоговорящие – The Lost city. А потомки тех, кто его строил, — Теюна.

И когда приехала в Санта-Марту, первым делом задалась резонным вопросом – как попасть в тот Затерянный Город. Оказалось, что не так-то просто. В отличие от Мачу-Пикчу, куда ведут железная и автомобильная дороги, добраться до Затерянного города в джунглях национального парка Сьерра-Невада-де-Санта-Марта можно только с проводником и только пешком.

Искать проводника не пришлось. Представитель туристической фирмы сам приходил в хостел, агитируя беззаботных иностранных постояльцев отправиться треккингом в глубокое прошлое. Разумеется, такую возможность упускать было нельзя.

Правда, по сравнению с раскрученным «перуанцем» путешествие в колумбийский Затерянный город далеко не дёшево. Кусачая цена надолго может лишить рассудка. Но жгучее желание увидеть нечто необычное, мало изведанное и не истоптанное отмело прочь сомнения, пригрозив нешуточными санкциями зашевелившейся было жабе. Задавив её душевные поползновения и всхлипывания на корню, я почти с легкостью рассталась с тремя новенькими сотенными зелененьких, а через день отправилась в многодневное путешествие, по сути мало представляя, что меня там ждет.

Поскольку об этом городе никто на Турбине еще не рассказывал, постараюсь максимально подробно восполнить этот существенный пробел. Не так ведь часто выпадает карта стать первопроходцем! :)

В этом авантюрном пятидневном мероприятии моими спутниками, кого никакие предстоящие трудности и, возможно, опасности тоже не пугали, стали двое американцев моего возраста – улыбчивая Кайя с колоритным другом Грэгом и пара влюбленных помоложе – жгучая испанка Мария с застенчивым голубоглазым англичанином Симоном.

Предводительствовал колумбиец, с виду грузноватый проводник Мигель, он же гид, не знавший по-английски ни слова. Но, как известно, неразрешимых ситуаций нет. Пришлось Марии добровольно стать переводчиком с испанского на английский, чтобы остальные перестали чувствовать себя последними идиотами.

Перед тем, как свернуть с трассы на грунтовую дорогу, ведущую к последнему населенному пункту – Мачете, откуда начинается полноценный поход по джунглям, наш джип останавливают полицейские для проверки паспортов и переписи данных. Так, на всякий случай…

Ничего странного в этом нет. Колумбия – это, наверное, единственная страна Южной Америки, где по сей день сохраняются незаконные вооруженные формирования радикального толка, тесно связанные с наркомафией.

Долгое время на северо-востоке страны, как раз в джунглях Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, куда мы направлялись, скрывались «геррильес» – отряды партизан-повстанцев, а по сути вооруженных бандитов, не гнушавшиеся убийствами и захватом заложников, в том числе ни в чём не повинных туристов, как это произошло в 2003 году. Тогда на пути к Затерянному городу окопавшиеся в горах бандиты захватили восьмерых случайно подвернувшихся под их автоматы иностранцев и увели поглубже в лес. Кажется, никто, кроме двоих, домой из них не вернулся…

Вплоть до 2005 года редкие туристы отваживались сунуться в Затерянный город, не будучи уверены до конца, что смогут выбраться оттуда живьем. С тех пор случаи похищения туристов прекратились, а это внушало мне надежду на благополучный исход. Всякие ядовито паукообразные, змееподобные, хищные кошачьи – пумы, ягуары, лихорадка Денге и прочие страшилки уже не в счёт, даже тигры, которых сюда, по слухам, завезли из Индии лет 30 назад.

Пока одни полицейские скрупулёзно переписывали наши странные на их взгляд фамилии, я сосредоточилась на двух других молодых людях в чёрном, останавливавших машины и демонстрировавших водителям какую-то свою черную папочку. Но это не аналог наших «гаишников», как можно было предположить сперва. Оказалось, это своеобразная форма информирования о возможности перевести денежные пожертвования детям, подорвавшимся на расставленных, до сих пор не обезвреженных в джунглях минах. Невольно задумаешься, может, еще не поздно повернуть назад?

От сомнений, не успевших овладеть скакавшими, как ошпаренные блохи, мыслями, к счастью, отвлекло появление странно одетого семейства. Особенно выделялась черноволосая, смуглая молодая женщина в красной накидке, с перекинутой через плечо вязаной сумой и цветными шейными бусами. Но не только это притягивало взгляд. На всём семействе – и босой женщине с ребенком, и её муже – были характерные белые одежды, сильно напоминавшие «ночнушки».

Нечто подобное довелось видеть в другом национальном парке Тайрона, в деревне Пуэблито, и то лишь мельком. В этом же походе можно рассчитывать на более близкое знакомство с представителями немногочисленного коренного индейского народа Колумбии, известного под названием «коги», некоторыми деталями их жизни. Правда, в свои дома не пускают и фотографироваться не любят.

Да, это были именно они, кого я постоянно искала глазами. Но в городах этих индейцев не увидеть, разве что в качестве манекенов для привлечения в магазины туристов. Жизнь настоящих, неподдельных коги тесно связана с Затерянным городом и гористой местностью Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, где вынуждены были укрыться остатки тех несговорчивых легендарных индейцев, кого прибывшие в Колумбию в 16 веке испанцы называли «тайрона».

Их потомками и считают себя коги. Не исключено, что вполне справедливо. Еще считают себя хранителями жизни на Земле, а всё остальное человечество своими младшими братьями. Ни больше, ни меньше.

Я украдкой фотографировала смущавшихся от наших любопытствующих взглядов индейцев, пока «железные кони» не умчали их по пыльной дороге в Мачете. За ними проследовали и мы.

Дорога, извиваясь, уходила всё дальше и вверх. И, когда к полудню прибыли в Мачете, высота уже была как раз подходящая для выращивания коки. Потому окружающая деревню территория издавна была предметом жесточайших кровавых разборок, о чём сейчас предпочитают не вспоминать.

Партизаны, повстанцы, наркоторговцы и прочие соловьи-разбойники – кто только десятилетиями не воевал за право контролировать спорный район. А работавшие на плантациях имели обыкновение выяснять отношения друг с другом с помощью мачете. Видимо, настолько часто и кроваво, что этот привычный и любимый обычай разрешения всех конфликтов отпечатался в названии деревни.

С наступлением в 2005 году относительно мирной жизни и строжайшим запретом выращивать коку местным жителям пришлось искать другое применение своей неуемной энергии и сменить прежнюю, сопряженную с риском для жизни работу на не менее хлопотную, но безопасную и легальную. И наплыв туристов в Затерянный город пришелся как раз кстати.

Нашлась работа крепким жилистым мужчинам – они стали доставлять провизию в построенные в джунглях для туристов кемпинги.

В деревне появились многочисленные кафе. В одном из них мы остановились на плотный обед. И пока, не торопясь, вкушали разносолы колумбийской кухни, погонщики, навьючив живой транспорт провизией на несколько дней, ушли вперед. Предпочтение отдается неприхотливым мулам. По сравнению с лошадьми они выносливей, не так упрямы и медлительны, как ослы.

Мигель деликатно поторапливает нас, чтобы успеть до наступления темноты добраться до первой стоянки. Мы отправляемся в путь и делаем обязательную пятиминутную остановку у ворот обнесенной колючей проволокой индейской общины, собирающей что-то типа дани за вход в национальный парк Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, где фактически проживают индейцы коги и прячется Затерянный город.

За спиной вышедшего нам навстречу на редкость упитанного индейца виднелись немногочисленные обитатели общины. Группа черноволосых, босоногих женщин с малыми детьми тоже с любопытством разглядывает нас и тычет в нашу сторону пальцем, как в какую-то диковинку. Мол, смотрите, это – наши младшие братья….

Других мужчин, кроме того, что нас встретил, не видно. Как потом пояснил Мигель, индейцев коги скорее можно отнести к приверженцам полигамности, и содержание нескольких семей нынче вовсе не редкость. По всей видимости, сказывается избыток женщин.

Взрослые всё в тех же белых одеяниях, кроме совсем маленьких детей, их допускается одевать в красный цвет. А вот черного наряда, как на одном из малышей, больше ни на ком не встречала. Может, чем провинился...

Возникает вопрос – почему коги ходят в белой, непрактичной для джунглей одежде. Ответ нужно искать в заснеженном Сердце мира, как на своём языке они называют самую высокую гору Колумбии – пик Кристобаля Колона (5585 м), расположенный всё в том же горном массиве Сьерра-Невада-де-Санта-Марта. Именно так на испанском звучит имя Христофора Колумба. Этот пик они считают священным, а не тающие на вершине снега источником важной информации, что дает им Мать-Земля. И белый цвет в их одежде – частичка этого символа.

Дорога углубляется в лес и спускается к речке Буритака.

Байки или нет, поговаривают, в ней местами водятся такие ужастики, что могут проникать внутрь любого организма и остаться там жить. Избавиться от них можно только хирургическим путем. Что-то вроде пресловутых шистоматоз, грозы озера Виктория в Кении и Уганде. Верится с трудом, хотя бы потому, что вода не застаивается, прозрачная и местами вполне привлекательна для купания.

Проскочив по дороге «туда» мимо одного такого подходящего места, на обратном пути мы не преминули окунуться в приятно прохладную воду.

Речка сопровождает нас на всём пути в Затерянный город, несколько раз мы будем переходить её вброд или по висячим мостам.

Собственно она, вымывая какие-то странные предметы – то загадочные черепки, то золотые статуэтки, привела в Затерянный город «черных археологов» в 1974 году. Приведет туда и нас. Именно поэтому Затерянный город называют еще Буритака-200. Почему 200? Раскрывать все секреты сейчас не буду, об этом позднее, когда подойдем поближе к Городу.

Путь до Затерянного города нельзя назвать простым. Крутые подъемы чередуются такими же крутыми спусками. Относительно ровная дорога у реки сменяется затяжным, изматывающим подъемом по глине, к утру она становится скользкой и вязкой, если ночью пройдёт дождь.


Солнце утомляет днём, и с каждым часом нарастает неимоверно дикая влажность, дыхание затрудняется, и пухнут, покрываясь волдырями, руки. Влажность – бич этих лесов, а характерное вирусное заболевание для здешних мест — лихорадка Денге. Что это такое, Мигель знал не понаслышке.

В свое время тяжелые климатические условия да отравленные стрелы индейцев «тайрона» отпугнули конкистадоров от попыток проникнуть в джунгли. Вот почему о Затерянном городе ничего они не знали и даже не догадывались.

После очередного крутого подъема движением искусного фокусника Мигель извлек из рюкзака огромный арбуз и со смачным треском разрезал его на куски. Чем и хорош подобный поход – никаких тяжестей ты не тащишь, а через определенные интервалы тебя подбадривают, как в цирке, разными фруктами и лакомствами на дальнейшие подвиги.

Вроде не с голодного края, а отказаться от такого свалившегося на нас пламенеющего счастья было просто невозможно.

Первыми кусками мы просто утоляли жажду, затем отползли к обрыву и в звенящей тишине наслаждались спелой сахарной ягодой, всматриваясь в спустивший в долину густой туман. Наверное, в те минуты счастливей нас на Земле никого не было.

Туман всё больше обволакивал джунгли, проникая в самую глубь. Уже с трудом различалась дорога, куда-то сползавшая вниз. Еще полчаса, и темнота страхом заполнила душу, заставив её трепетать. Воображение живо рисовало притаившихся за каждой веткой зверей и партизан, готовых наброситься на тебя, что от любого шороха хотелось безумно кричать. И когда вдали забрезжил огонёк, не чуя ног, я бросилась к нему…

Кемпингом базовую стоянку можно назвать весьма условно. Жизнь практически у всех на виду, обстановка спартанская: сколоченные в ряд двухъярусные нары, задернутые москитной сеткой, длинные столы под навесами и кухня без стен. Туалет и душевая имеются, но горячей воды нет. Следующая стоянка от этой обстановкой не отличается, но запомнилась больше. Именно там, за рекой, живут коги.

Треск дров и кулинарные запахи, от которых кружилось в голове и урчало «под ложечкой», доносились из кухни. Длинный переход зверски разыграл аппетит, и я в нетерпении поглядывала в сторону симпатичной черной хрюшки глазами первобытного охотника.

Надо отдать должное организаторам похода – кормили нас на убой, разнообразно и вкусно. Учитывались пожелания вегетарианцев, а всеядным готовили на выбор мясо или рыбу. Обильный ужин, нивелировав физическую усталость, накопившуюся за прожитый насыщенно день, окончательно сморил и притупил все ощущения. Я отправилась в свою келью и постепенно провалилась в сон под шум бегущей воды и стрёкот невидимых цикад. Завтра ранний подъем…

Утром уже можно было спокойно рассмотреть окружающую обстановку, скрывавшуюся накануне пугающей темнотой. Скрипучий навесной мост соединял невысокие берега каменистой, мелковатой речки. А ведь вечером казалось, что проходим над обрывом в смертельно глубокую пропасть.

Каждый развлекался, как мог. Кайя с Грэгом ворковали у воды…

В кухне колдовали над завтраком…

Симон дрессировал прилетевшего на запахи местного попугайчика…

А мулы смиренно отсчитывали последние минуты покоя. Скоро снова всем в путь…

Продолжение следует….