На что похож сверху Гран-Канария?

Когда я нашла ответ на этот вопрос –стала понятна география острова и причины его разделения на несколько климатических поясов. А именно: Гран-Канария похож на торт панчо, в котором от краев к центру кто-то гигантским ножом сделал надрезы. Действительно, остров этот почти круглый, самые высокие точки находятся в географическом центре острова, от берега океана к центру же располагаются «барранко»– т.е. ущелья в переводе с испанского. Вдоль этих многочисленных «барранок» идут дороги и расположены селения.

Остров населен крайне неравномерно: западный берег – безлюдный и пустынный, от Агаете до Сент-Николаса не встретишь ни одной деревни, лишь только дорога вьется вдоль отвесных скал, утопающих в океане.

Восточный берег — полная противоположность западному: он более пологий, густонаселенный, на протяжении всего восточного побережья один городок плавно перетекает в другой. В этой части острова расположен аэропорт.

Южный берег: до туристического бума 60-х годов это был пустынный и выжженный солнцем регион, его бесплодные земли никого не привлекали. С началом туристической жизни на острове юг стал круглогодичным курортом, и его недостатки были обращены в достоинства: нехватка дождей теперь уже не препятствие для сельского хозяйства, а рай для пляжников, а пустынность этого региона позволила возводить целые туристические комплексы.

Северное побережье, по закону симметрии, совершенная противоположность югу: здесь зачастую облачно, могут идти дожди, принесенные ветром с Атлантики, земли возделаны под сельскохозяйственные культуры, а на местных пляжах вместо загорающих на шезлонгах встречаются сплошь неформалы-серфингисты.

За несколько дней на северном побережье мы изучили немногочисленное наследие, оставленное гуанчами — коренными племенами, проехали сквозь банановые плантации, встретили закат под маяком на краю океана, увидели жизнь рыбацких деревень и на своей шкуре испытали воздействие канарских ветров на психику человека.

На Гран-Канарию мы прибыли на пароме, следующим из Санта-Крус-де-Тенерифе в Агаете. Вернее, в расположенный прямо на северо-западной оконечности острова порт Пуэрто-де-Лас-Ньевес.

В путеводителе «Гран-Канария», купленном в обозначенном в названии месте, так говорится об истории региона Агаете:

«Первые поселенцы этой местности были подданными королевства Гальдар. Они осели именно здесь, восхитившись местной природой и обнаружив множество плодородных долин. В 1481 году испанские конкистадоры остановились в местечке, известном сегодня как Пуэрто-де-Лас-Ньевес, для того, чтобы зайти на территорию с моря. Одновременно с этим они построили укрепление, из которого собирались организовывать набеги. Позже эта крепость получила название Каса-Фуэрте. В 1483 году, наконец, сломав сопротивление местных жителей, Алонсо Фернандес-де-Луго был назначен губернатором. Именно он ввел культ почитания Святой Девы Де-Лас-Ньевес и окрестил ее именем порт Агаете».

Пуэрто-Ньевес был когда-то основным центром торговли между Канарскими островами и Северной Европой. Позже важными промыслами региона стали разведение свиней, выращивание помидоров и фруктов, а также рыбная ловля.

Маленькие белые домики придают Пуэрто-Ньевес очарование истинно портового города:

«В нашу гавань заходили корабли» — именно сюда прибывают фред-олсеновские паромы:

Гордость и визитная карточка Пуэрто-Ньевес – скала, за свою причудливую форму нареченная De do de Dios, что означает «перст Божий».

В нашем доме, как и повсюду в Пуэрто-Ньевес, были изображения и упоминания этой торчащей из океана скалы с воздетым к небесам «пальцем». Вот только воочию мы никак не могли обнаружить искомую диковину, хоть и облазили крошечный Пуэрто вдоль и поперек. Пришлось за помощью обращаться к местному жителю, разгружающему коробки с пивом в ресторане с искомым названием.

Тот на чистом испанском изобразил с помощью жестов, что этот самый палец, то есть перст, рухнул в море. Одна культя осталась от былого великолепия.

Местные перемалевывать вывески ничего не стали и после катастрофы сделали вид, что ничего не произошло.

Еще одна достопримечательность Пуэрто-Ньевес – скит Ньевес (ermita de las Nieves), с ценным триптихом XVI века работы фламандского мастера.

Прямо напротив скита установлена скульптура ожидающей женщины. Мы видели, какими бывают здесь волны, так что вполне прониклись.

Пуэрто-Ньевес – одно из самых очаровательных мест на Гран-Канарии. Ослепительно белые домишки, синие ставни, многочисленные атрибуты рыбацкой жизни – пусть и несколько бутафорские, но вполне в духе тяги канарцев к украшательству собственных жилищ.

Туристов в это время было совсем немного, мы чуть ли не единственные там разгуливали, когда к нам подошел местный житель с вполне объяснимой вежливой просьбой в духе: «Трубы горят…» Наша евромелочь вполне поспособствовала повышению настроения — как его, так и нашего.

В порт мы наведывались несколько раз, вечером забредали туда поужинать, но вот по сравнению со всеми остальными местами на Канарах здесь ресторанные блюда понравились меньше всего.

С Пуэрто-Ньевесом почти сливается городок Агаете.

Агаете разрастался вокруг двух главных стратегических точек: крепости Каса-Фуэрте (Casa Fuerte) и церкви Консепсьон (Iglesia de la Concepcion). Современное здание церкви относится к 1874 году, так как изначальная церковь, построенная в 1515 году, жестоко пострадала во время сильного пожара.

В Агаете – множество примеров традиционной канарской архитектуры XIX века. Главной особенностью этих домов является наличие так называемого патио – внутреннего дворика, по периметру которого возводились жилые и хозяйственные помещения. Таковы здания мэрии и муниципального центра культуры

Несколько главных улиц Агаете дали первое представление о гран-канарской архитектуре, с которой мы позже имели счастье познакомиться более детально и подробно. Конечно, самые запоминающиеся детали – это резные балконы и подвесные украшения через всю неширокую улицу.

В Агаете нам повезло забрести в крошечный городской сад, с малюсенькой кафешкой на два столика и огромными деревьями.

Одно из деревьев-исполинов было точь-в-точь как персонаж «Ледникового периода»: одно лицо!

В глубине сада кто-то оглушительно орал. При ближайшем рассмотрении источником оглушительного звука оказались местные квакушки: вчетвером они устроили настоящий концерт.

Как я уже говорила, поверхность острова изрезана многочисленными ущельями – «барранко». Барранко Агаете считается одной из самых живописных. В чем мы имели возможность убедиться самостоятельно

С узких и извилистых дорог, расположенных на склонах ущелья Агаете, открываются потрясающие виды на долину с фруктовыми плантациями и небольшими сельскими поселениями.

Оставив машину среди нескольких себе подобных в одном из «карманов» на горном склоне, мы пошли пешком в гору. Через несколько минут встретился указатель, что совершенно неудивительно: большая половина острова является природоохранной территорией.

Растительность здесь была очень своеобразной: от огромных жирных опунций до эндемической канарской сосны, способной получать необходимую влагу из воздуха своими длиннейшими иглами.

Идти вперед по узкой дороге в жаркий день нам довольно быстро наскучило. Известно, чем хорошо идти – лучше плохо ехать! Поэтому мы вернулись к нашей машине и двинули вверх, поначалу удивляясь узкой дороге, а потом приняв ее, эту «ширину», как данность.

Наградой были отличные виды на «барранку».

В первый же день мы столкнулись с необычным явлением, связанным с поведением ветра. В Агаете беспрерывно дул ветер, так что всякая мысль о каком-либо купании в океане была немедленно отвергнута. Но стоило проехать пять километров в глубь острова – как ветер немедленно стих. Не успели мы порадоваться моментально улучшившейся погоде, как в следующем населенном пункте – Сардине – пришлось напяливать непродуваемую ветровку с капюшоном.

Итак, Пуэрто де Сардина / Puerto de Sardina – крайняя северо-западная точка на севере острова.
Чтобы попасть туда, надо проехать через многочисленные банановые плантации.

Дорога, если проходит между банановых плантаций, наводит легкой жути по вечернему времени. Едешь – а вокруг никого...

Один раз приблизительно на этом участке от Гальдара до Сардины нашу прокатную Clio реально чуть не снесло бешеным ветром. В этой части острова он особенно лютый!

Пуэрто де Сардина расположен у высоких скалистых берегов, изрытых пещерами.

В определенный момент ловишь себя на мысли, что вот так мог бы выглядеть домик Ассоль...

С этого места, несмотря на вечернюю дымку, хорошо видно западное побережье острова.

Но и это – еще не крайняя точка: отсюда еще можно за пять-семь минут доехать до Фаро де Сардина/ Faro de Sardina – маяка на самом краю скалистого берега перед бушующим океаном.

Самое удивительное, что здесь, на этом продуваемом всеми ветрами клочке бесплодной суши живут люди.

Пожалуй, здесь, в первый вечер на Гран-Канарии мы увидели самые страшные и безумные волны. Вот только неподвижно удержать фотоаппарат от ураганного ветра было очень тяжело.

На следующий день мы продолжили знакомство с северным берегом.

Сент-Андреас – одна из деревень на северном побережье, мимо которой проложена трасса GC-2.
Эта дорога, ведущая из столицы острова Лас-Пальмас в Гальдар, хорошо видна с GC-75.

Полюбовавшись видом на северный берег с высоты второстепенных канарских дорог, мы не могли не заехать непосредственно в сам Сент-Андреас.
Обычно город-«тезка» всегда преподносит нам приятные сюрпризы. Канарский не стал исключением.

Крошечная площадь маленького городка еле-еле втиснулась между трассой и набережной.

Главная притягивающая взгляд интересность – башенка из крупной гальки.

На набережной не осталось сомнений, кто является основным контингентом отдыхающих в этом месте. В таких волнах не покупаешься, а вот для серфинга, на мой неискушенный взгляд, здесь все условия: пологий берег, высокие волны.

Конечно, я сама совсем не дружу с такими видами спорта, но понимаю, когда у людей получается. В данном случае смотреть особо было не на кого. Серфингисты вялотекуще барахтались у берега, не делая попыток эффектно обуздать волну и предстать во всей красе. Ладно, путь учатся…