Как часто, настоящее сокровище лежит у нас под ногами, а мы, одержимые высокими идеалами, не замечаем величия в малом.

Впрочем, не так уж она и мала, эта “рыжая речушка, лживый образ красоты”. Не жаловал её Ходасевич, а Пушкин, напротив, мечтал увидеть: “Адриатические волны, О, Брента!”.
До самого знакомства, я тоже рассматривала Бренту, только как судоходный канал, по которому, возможно, мы будем ездить в Венецию, и не более.
Всё изменилось по приезду. Нет, не кристально чистой водой и строптивым нравом пленила Ривьера дель Брента. Куда ей тягаться с нашими сибирскими реками. Эта меланхоличная река, с её шлюзами, раздвижными мостами, старыми мельницами, подкупает другим: спокойствием, умиротворением, размеренностью жизни и историей.
Начиная с XVI века, в бассейне этой реки венецианская знать стала строить виллы для летних резиденций. В них устраивались пышные праздники и приёмы. На огромных лодках перевозилось всё самое ценное и необходимое для продолжения праздника жизни. Богатые венецианцы выезжали из города, и вся светская жизнь с балами, концертами, прогулками перемещалась на Бренту.
Центром развлечений становились Мира и Доло,
Знаменитые архитекторы и живописцы расписывали потолки и стены дворцов насыщенными яркими картинами из жизни владельцев и мифологических образов. Чтение и понимание таких работ требует определённых исторических знаний. Но даже фрагментарной отрывочной информации достаточно, чтобы ощутить масштаб богатств, роскоши, гедонизма и венецианских нравов.
По сохранившимся фрескам можно читать фрагменты истории семьи, как, например, в вилле-баркессе Валмарана, или мифологические сцены из "Метаморфоз Овидия", иллюстрирующих неприятие богами людских пороков, разглядывать Прометея, крадущего свет для человечества в вилле Фоскари, построенной архитектором Палладио, и расписанной великолепным Дзелотти, или просто бродить по вилле Видманн-Фоскари, где можно подняться на второй этаж и увидеть декорированные аппартаменты владельцев, постоять у старого, почерневшего от времени зеркала, словно заглянуть по ту стороны времени и ушедших эпох. И кажется услышать шорох кринолина, и лёгкий пересмех и стук каблучков по лестнице. А углубившись в заброшенный сад, представить Казанову, и его прекрасных избранниц, и подмигнуть склонившему голову фонарю, немому свидетелю человеческих слабостей.

Вилледжатура по-итальянски — это сказочное passatempo.

Ты можешь придумать себе массу развлечений и ничегонеделаний. Можно взять удочку и всего лишь завернуть за угол дома, выудить из мутной воды канала небольшую рыбку, быстро сделать снимок для истории, и отпустить её вновь на свободу. Впервые наша рыбалка была такой невинной. Золотистых сомиков спасали от сковородки усы. Уж больно трогательно они ими шевелили. А мы томились в сладкой неге и не было никакого желания кого-то приносить в жертву своим аппетитам.
А можно сесть в машину и отправится в горы, или Венецию, или Тревизо или просто в удовольствие шопингнуть в аутлете, пошатавшись по модным бутикам и обязательно прикупив себе какую-нибудь, разумную по деньгам и карману, вещичку.
Кстати, посещение деревенских базаров и магазинов доставляло истинное наслаждение.
По вторникам и субботам на узких улочках выстраивались торговцы продуктами, вещами, цветами. И это было занимательное развлечение – бродить сквозь рядов, рассматривать простые, вполне утилитарные вещи, дегустировать сыры, и просто вливаться в этот неспешный итальянский провинциальный ритм.
Наисвежайшие фрукты и овощи, те что зовутся seasonal, стоили какие-то сущие копейки по сравнению с нашими ценами. О сырах, колбасах, прошутто я просто умолкаю….
А вина! Да, кто-то скажет, что настоящие вина начинаются от десяти евро, но нас это не смущало.
Рядом с Мирой был чудесный магазинчик, в котором местные покупали этот целительный напиток для своей обеденной сиесты.
И даже, как в английской песенке, старая скрюченная бабка, подкатывала на таком же, видавшем виды велосипеде, с пластиковой канистрочкой перешёркивала порог, и заливала в неё два литра местного недесятиеврового вина.
Мы не были исключением. Такая жизнь пришлась нам по душе.
Кстати о сиесте. Сначала закрытые в обед магазины вызывали недоумение. Ведь ланч у них растягивался аж до 16:30. Потом привыкли, так же как закупать продукты до семи вечера, помнить, что в воскресенье всё будет закрыто…
Постепенно освоились с дорогами, их повсеместными автоматическими заправками, платными автобанами, которыми мы крайне редко пользовались.
Куда интереснее колесить по просёлочным дорогам, больше видишь, чувствуешь и ничего не платишь.
А ощущения и запахи разные. Где-то тянет весной, и не цветочной, время удобрять землю…
Где-то режет глаз заброшенная полуразвалившаяся вилла, а где-то от бывших владений остались лишь парадные кованые ворота, ведущие в никуда, в перекати поле, в прекрасное далёко. Да время так жестоко.
Ох уж эти итальянцы. Они лучше снесут дедов дом, чем впрягутся в обременительные налоговые платежи.
Виллу содержать дорого. Именно поэтому, часть из них была разрушена до основания.
По разным источникам, между Падуей и Венецией насчитывается свыше четырёх тысяч вилл, из которых около 1800 обладают статусом памятников истории. Сколько же их было разрушено?
Cколько их стоят в меланхоличном сне, запустении, брошенные, и обречённые на забвение?
Многие виллы превратились в наши аналоги летних загородных дач, где наследники венецианских нобилей проводят свои отпуска. Так называемая итальянская вилледжатура (villegiatura).
Тем не менее, есть комплексы восстановленные, отреставрированные. Сегодня в них размещаются музеи, гостиницы. Как правило, виллы открыты по определённым дням, либо о посещении нужно договариваться с хозяевами.
Мне повезло натолкнуться в сетях на информацию о Villa Pastori. Я списалась с её владельцем – Alessandro Sisto, и он любезно предоставил мне всю исчерпывающую информацию о вилле, возможности аренды апартаментов, условий, и дал ценные советы по экскурсионным программам региона.
Жить на вилле, было моей идеей фикс. Хотелось прочувствовать волны времени, ритм итальянской дачной жизни, коснуться истории, вспомнить детскую забаву — игру " в дом". Словом, живём мы здесь, ходим в магазин за продуктами, на рыбалку, совершаем утренние пробежки вдоль обочины коммуны, отправляемся в горы на пикник, или идём с жителями на первомайский митинг и поём там нашу “Катюшу”, принимаем комплименты от итальянских мужчин, а потом гуляем по воскресному рынку цветов и уплетаем вкуснейшие бутерброды, запивая всё стаканчиком местного розе. Ну что ещё надо?
Ах, да! Забраться на крышу виллы, и окинуть взором живописные окресности.
Когда-то семье Пастори принадлежало 70 гектаров земель. А вилла была самодостаточным государством в государстве, со своим фермерским хозяйством, штатом прислуги, конюшнями, гостевым домом, и даже собственной небольшой церквушкой. У первого владельца – Карло Пастори, было девять детей, поэтому дом, построенный в 1780 году для знатного рода die Curnis, был расширен. В былые времен здесь звучал детский смех, шаловливые дети, наверняка, утстраивали здесь игры в прятки, ведь в таких домах есть где укрыться… .
Убежище… вот чем стала вилла для многих в период Второй мировой войны. Люди спасались здесь от бомбёжек и голода, а когда в город вошли союзные английские войска, они разместили здесь свой командный пункт. Генерал N.H.Don L. Scognamillo , читаю я табличку на двери кабинета. Кто он был, этот человек?
Я всматриваюсь в портреты прародителей Алессандро Систо, пытаюсь представить образы живших здесь раньше людей, подхожу к почерневшему зеркалу и с робостью погружаю в него свои мысли… . Это чужая жизнь, мне позволено лишь дотронуться взглядом до тех времён и остановиться. Есть грань, переступать которую – моветон.

Виллы на Бренте – это национальное итальянское достояние, на мой взгляд, недооценённое туристами. Оно и лучше. В пятнадцати минутах от шумной Венеции, ты оказываешься в мире спокойствия и размеренной жизни. Идиллия, длиною в десять дней.
Отдельно нужно сказать об Андреа Палладио. Его архитектура преследовала нас на протяжении всей поездки. Гений-покоривший весь мир, и всегда мечтавший о Венеции, благоразумно отвергшей все его предложения, не оставил нас равнодушными. К сожалению, нам не удалось задержаться в Виченце и увидеть его знаменитую виллу Ротонду, время ограничило нас лишь проездом по старым улицам этого прекрасного города.
Зато осталось ощущение, что мы только в начале пути, и стоит обязательно вернуться, чтобы не только увидеть, но и прочувствовать этот вкус итальянской вилледжатуры, присмотреться к искусству жить легко и красиво, в гармонии с миром и собой.