Четвертое мая. Драбак – Чамбарак - Шоржа. 47 км, 743 м подъема.
Сегодня очень трудный день. Примерно 30 км непрерывного подъема. Асфальт закончился. Лишь местами посреди луж виднеются островки из этого чудесного материала. Где-то прорвало дренажную трубу и дорога превратилась в коричневое болото.
Но и при таких дорогах жизнь продолжается. По крутым откосам дороги бродят отары овец. Стадо коров, не обращая внимания на машины и тем более на нас, пересекает шоссе, чтобы забраться на аппетитно зеленеющий холм. Поражают Жигули, стоящие у домов. Как им удалось заехать на такую кручу? Сюда и пешком-то без альпенштока не заберешься.

Чамбарак. Снова сыпет дождь. Мы ищем харчевню. Тимофеев каким-то чутьем находит отличное кафе. Обычный железный вагончик с трубой. Рядом с ним застекленные беседки. В одной из них мы обедаем.
Нам подают Ишхана (форель), сваренного с кучей трав, и стандартный джентльменский набор (но без водки). За обед взяли копейки. Только за рыбу, остальное – подарок.
Покушав, разговорились с поваром.
- Раньше здесь много народу из Союза приезжало. Спортсмены тренировались. Велосипедисты. Каждый день их тренер вокруг Севана гонял. Им тяжело на перевал лезть, так они с шофером договорятся и цепляются арматуриной за кузов.

* Чамбарак – приграничное селение. Раньше называлось Красное. В селе много беженцев из Азербайджана. Тут каждый день слышны выстрелы.

Чамбаракский перевал. То, толкая велосипеды, то крутя педали, медленно карабкаемся наверх. Исчезли редкие деревца, лишь яркая зелень трав, да белые вершины вокруг. Вниз с перевала среди зеленых холмов петляет неугомонная речушка. Коровы удивленно округлили глаза, нас увидели. Даже жевать перестали. Автомобильное движение на перевале достаточно оживленное. Каждую минуту на горизонте появляется очередная машина, и нервно петляя среди остатков асфальта, начинает приближаться. Поднимаю в приветствии руку, и тут же раздается ответный сигнал клаксона.
А вот и перевал. Серый сумрак тумана, моросящая гадость и грязный желтоватый снег на обочинах. Накидываю куртку и коршуном падаю – лечу под уклон. Несколько километров жутковатых спусков чередующихся короткими подъемами – воспринимаются как заслуженная награда за тяжкий труд. Чем ниже, тем веселее пейзаж. Вот желтенькие первоцветы, первые кустарники и певчие птицы. А вот и гладь озера блеснула за холмом. Огромное, как море, разноцветное. Над озером разыгрывается сцена борьбы стихий: черная грозовая туча пытается накрыть Севанскую чашу, но ей навстречу несутся на белых конях-облаках воины света. Они пронзают тучу насквозь и из ран-дырок на серую поверхность воды падают слепящие лучи.

В приподнятом настроении подкатываем к селению Шоржа. У магазинчика на обочине трассы кипит жизнь. Знакомимся с мужиками. Договариваемся о ночлеге, об ужине, попутно скупаем весь коньяк.
Последняя бутылка коньяка в магазине - с фигурами лошадей и джигитов. По словам хозяина магазина – Эдика, она пригодна в качестве свадебного подарка. Я же её обозвал похоронной. И был прав. Это коньячок утихомирил самых стойких бойцов.
Вечер проходит в угаре. Начав пить за армяно-российскую дружбу, стараемся не менять эту тему. Жители Шоржи – многие из них беженцы из Азербайджана – очень болезненно относятся к Интернационалу.

Пятое мая. Шоржа - берег Севана напротив пос.Гехамасар. 55 км, 307 м – суммарного набора высоты.
Ночь провели в роскошном коттедже. У каждого отдельная комната с большой кроватью. Правда дом не отапливается (пока). Холодно, аж пар изо рта идет. Да и воды в кране нет (тоже пока). Воду в погребе набирали в ведёрко. А так – роскошь! Лепные потолки, ковры, перины, подушки горкой. Двухэтажный дворец с великолепным видом на Севан. Дом окружает чугунный забор, а в уголу участка скромная конура-сортир.
Сегодня день отдыха. Ни больших подъемов, ни экстремальных спусков. Да и погода разгулялась. Даже хочется расстегнуться и снять шапку. Хотя ненадолго. Лишь солнце спрячется за облака и снова нужно заделывать щели в одежде, натягивать перчатки и шапку.
Слева блестят воды великого Кавказского озера, справа насыпь железнодорожной ветки. За насыпью горы. То тут, то там попадаются пещеры. Здесь явно жили люди. Буквально вчера. Ещё копоть от костров видна. Может быть, пастух пережидал дождь, может джигит стерег добычу. Самые высокие вершины покрыты белоснежными шапками.
- Это случайно не Арарат? – допытывается Юра.
- Нет. До него километров 100. И он на другой стороне озера.
- Так может вот это он?
- Хорошо, пусть будет Арарат.

Время обеда и место для него помог выбрать внезапно начавшийся ливень. Сосновый лесок подвернулся крайне вовремя. Ещё есть сухие дрова, крона сосны защищает от дождя. Я лежу на пенке и частью коврика помахиваю, поддерживая огонь. На высоте 1950 м на которой мы находимся, костер требует постоянного внимания. Только отвернешься, и он тут же погаснет.

Дождь закончился, стало совсем тепло. У нас новая напасть – пить хочется. А магазинов работающих – ни одного. Но вот впереди зеленеет оазис – квадратная площадка окруженная пирамидальными тополями. Посреди родник и могильный камень. Стол, лавочки в тени. А вокруг этого чуда – помойка. Как же могут люди сначала воспользоваться гостеприимством – попить родниковой воды, отдохнуть в тени, а затем тут же ни отходя от стола насрать?! Вы, господа, совсем ох. . .ли!!?

Четыре ночи мы провели в домах. Пришла, наконец, пора воспользоваться палатками, которые тяжким грузом телепаются в наших рюкзаках. Решили ночевать на берегу озера, вот только дорога почему-то стала дальше и дальше удаляться от вожделенного берега.
Глянули карту. Есть поворот к озеру. Нужно только потерпеть несколько километров. Опять-таки, в магазин нам нужно.
Пос. Арегуни. Здесь, у магазина произошла наша первая встреча с армянскими велосипедистами. Мы даже попросили ребят сфотографироваться на память с нами. Они это делают с удовольствием.
В магазине меня привлекла огромная бутыль коньяка. АРАРАТ 5*.
- И сколько в ней? – спрашиваю продавца.
- Да литра два наверно будет, – и подаёт её мне.
- Литр 750. Как раз нам хватит.
- Для чего хватит? – уточняет Юра.
- Чтобы не нажраться хватит. И чтобы песен попеть тоже хватит.
(Цена бутылки 4500 драм – (12$) – 100 рублей за 0,5 л).

Берег Севана встретил нас дикими воплями птичьего базара. Десятки серых цапель снялись с воды и, расправив огромные крылья, прошуршали подальше от захваченного нами пляжа. Лишь утки спокойно отнеслись к гостям. Плавают, как будто ничего не случилось. Покрякивают, ныряют.
Когда стемнело, птицы умолкли. И тут начался лягушачий концерт. Мы не смогли смириться и грянули свои песни. Долго, ох и долго мы и лягушки перекрикивали друг друга. Но ляги оказались настойчивее. Посрамленные ложимся спать. А квакушки поют нам колыбельную: Квааа.

Шестое мая. Берег Севана напротив пос.Гехамасар – Арцванист - Мартуни – Норатус. 82 км, 187 м суммарного подъема.
С первыми лучиками солнца зазвенели, защебетали крылатые певцы. С каждой минутой становится все больше участников концерта. И как не кутай голову в спальник, как ни затыкай уши, все же приходиться смириться и встать. Ну, какой смысл жмурить глаза и делать вид, что спишь?

Откушав утреннюю кашку и напишись кофею, медленно выдвигаемся на встречу с прекрасным. Снова погода балует нас. Прохладно, но зато солнечно. Дорога – раздолбаная грунтовка уперлась в горизонт. Редкая машина пропылит мимо.
От пос. Цовак начался прекрасный асфальт. Федеральная трасса М-10. Ехать одно удовольствие. Зеленые поля, веселые речки спешащие слиться с Севаном, птичьи базары по берегам. В селе Арцванист сворачиваем с трассы. Путеводитель «Армения» советует посетить местную достопримечательность – монастырь Ваневанк (903г).
- Барэв дзез. До монастыря далеко?
- Прямо езжайте, затем направо, потом налево. А уж там спросите.
. . . .
После многочисленных блицопросов, сделав сотню поворотов и окончательно растеряв товарищей, я остался с Мишаней.
- Странно, куда они все запропастились?

Последний отрезок пути – изрядно унавоженная улочка. Тетки делают из навоза лепешки – кизяки и выкладывают их сушиться на солнце.
- Нелегка дорога к храму, - пробую пошутить.
Неожиданно за очередным поворотом на зеленой лужайке в окружении цветущих вишневых деревьев показывается монастырь. Перед монастырем на бревне сидит старушка, пасёт овец.
- Барэв, бабушка.
- Барэв, Барэв, - бабушка пожимает мне руки, улыбается беззубым ртом. Сказать нам особо нечего, но обменяться положительными эмоциями сам Бог велел.

Внутри горят свечи, освещают аскетичную обстановку. Темные камни с вырезанными крестами, нацарапанные на стенах молитвы. Ни одного служителя. Кто зажег свечи, кто подмел полы? Каким чудом поддерживаются более тысячи лет эти местечковые армянские церкви?
Нам с Мишей Ваневанк очень понравился. Место замечательное. Монастырь спрятался в ложбине меж двух скал. Перед входом ровная зеленая площадка, вокруг цветущие сады, а в ста метрах журчит прозрачная горная речка. По берегам реки желтые и голубые цветы. А на цветущей вишне заливается соловей.

Своих товарищей мы отыскали на обратном пути. У магазина сидят. Услаждают желудки Сникерсом, запивают минералкой.
- Ну как, отыскали монастырь?
- А как же! Ищущий да обрящет.

Город Мартуни. Желудки сводит от голода. Потыкавшись туда-сюда, отыскали достойный ресторан. Естественно обожрались. Так всегда происходит, когда голодным заказываешь еду.

В Мартуни тоже имеются памятники – старая базилика, древнее кладбище и караван-сарай. Но мы отяжелели, и обходимся лишь внешним осмотром. То бишь проезжаем мимо на малой скорости.

Сегодняшний день просто изобилует впечатлениями. Мои товарищи, боясь пресытится, даже пропускают некоторые из них. Я же остановился у кладбища на берегу Севана. Какие живописные хачкары! На зеленом лугу раскиданы оранжевые, черные, серые в крапинку надгробия. Кладбище нависает над серебрящимся озером. А сверху синее пресинее небо. Я полчаса не могу уйти отсюда. То постою полюбуюсь озером, то начну фотографировать, то снова замру.

Последний на сегодня культурный объект – кладбище Норатуса. * «Но самая главная достопримечательность, ради которой специально приезжают в Норатус – лес хачкаров». Путеводитель «Армения».
Воистину так. Кладбище огромное. Тысячи раскрашенных временем надгробий, сотни замысловатых сюжетов замерших на века в камне. А ещё десятки туристов бродящих по «лесу хачкар».

На ночлег остановились в сосновом лесу на берегу Севана в нескольких километрах от Норатуса. Лес и берег загажен до предела. Чтобы набрать воды из озера, нужно раздвинуть флотилию пластиковых бутылок.
В путеводителе есть строчка армянского поэта Аветика Исаакяна: «Севан настолько красив, что человеку хочется в нем утонуть». Это явно было сказано до изобретения пластика. Сегодня в нем хочется кое-кого утопить.
Отмечу, что мы свой мусор возим с собой десятки километров, пока не встретим помойку. Так, по-моему, должен поступать любой человек неравнодушный к природе.

На ужин были раки. Два килограмма усатых и колючих членистоногих.

Седьмое мая. Норатус – Айриванк - Абовян. 91,5 км, 437 м суммарного набора высоты.
Целый день вкручиваем. Лишь изредка делаем передышки, чтобы полюбоваться озером, посетить исторический объект или просто спрятаться от дождя.
Первая остановка у небольшой церкви селения Айриванк. Церковь стоит на скале, возвышающейся над озером. Как застывшие на карауле воины ее стерегут разнокалиберные хачкары. А нахальные овцы спокойно пасутся прямо на кладбище.
Сразу за Айриванком находится селение Бердкунк, здесь мы пробуем отыскать «руины циклопической крепости». Здоровенных камней здесь хватает. Но какие из них руины крепости?
- Да здесь повсюду циклопические крепости, - разводит руками Николай.
И тут в переулочке я вижу настоящие «циклопические» развалины. Явно угадываемая стена из огромных неотесанных бульников, рядом припаркованы оранжевые Жигули, тут же группа занятых беседой мужиков. И всю картину перечеркивает веревка с болтающимся на ветру бельем.

Перед тем как покинуть Севан и начать спуск в Араратскую долину я окунулся в озере. Вода не просто холодная – ледяная. Зато чувствуешь себя как после проруби. Помолодевшим.
Прямая дорога на трассу Севан-Ереван закрыта. Нужно ехать через Лчашен. Эти несколько километров запомнятся надолго. Разбитый серпантин, оживленное движение, пылища и постоянное чувство опасности. Что же тебя ждет за поворотом? На самом деле ничего страшного. Водители очень аккуратно ездят. Никто никого не подрезает, никто никуда не спешит и не нервничает.
Мы надеялись, что дорога от Севана будет плавно уходить вниз. Ведь разница отметок больше 1000 метров. (На Севане 1950, а в Ереване 900). Но не всё так просто. До самого Раздана высота и не думает меняться. Вернее так, то мы теряем высоту, то снова начинаем ее набирать. И так до бесконечности. На последний (кто же знал) подъем карабкаемся пешком. Силы на исходе. А поднявшись, замираем в восторге – впереди многокилометровый спуск, аж до самого Еревана.
- Ребята, главное не проскочить Абовян.

Дело в том, что завтра мы собираемся в Гарни и Гегард, и поэтому нам совершенно не нужно терять всю набранную высоту. Если мы проскочим до Еревана, то завтра нам придется набрать лишние 500 метров по вертикали.

Девять километров непрерывного спуска по федеральному шоссе – одно из самых ярких событий похода. Несемся по шикарной двухметровой полосе безопасности. Пробуем любоваться панорамой - раскрывающейся как цветок долиной. Страшно, лучше смотреть под колеса.
А это что за хрен?! Жуткий дребезжащий грузовик. Бедолага не может ехать быстро, боится рассыпаться. Тормозит?! Ах, собака, куда ты на нашу полосу забираешься?! Теперь нам приходится тормозить.
- Освободил. Ну, кто первый? Давай, Колька!
Наконец обгоняем этот «Ужас на колесах».
У меня какое-то чувство дискомфорта. Что-то я забыл. Блин! Да я же шлем не одел! Он сзади на велорюкзаке болтается. Ох, ну и дурачок! Ладно, останавливаться поздно. Да и смысла нет, вон он Абовян уже показался.

В Абовяне поселились в роскошной гостинице – «Натриум». У нас два номера по 10000 драм (26$). Дорого :), но зато какой комфорт! Горячая вода, шампунь, мыло, ужин в номер, коньяк без наценки.