Попав в Манилу даже на короткое время — Волшебные фонтаны Манилы, можно в течении дня успеть посмотреть интересное природное образование – почти действующий вулкан Траль (Taal). И даже подняться на стены его кратера и заглянуть внутрь жерла. А там – увидеть озеро, которое носит название Желтое (Yellow Lake).

Этот вулкан находится в 50 км южнее Манилы и до него можно добраться или рейсовыми автобусами (до городка Тагайтай в провинции Батангас, а от него на местных такси – джипни или тук-туке до городка Талисай, расположенного на берегу озера), или взяв в отеле такси. Для экономии времени, нервов и сил, мы выбрали последний вариант.

Примерно через час, миновав все городские пробки, мы подъехали к городку Тагайтай, расположенному в предгорьях одноименного горного хребта. Городок оказался застроенным довольно приличными домами и виллами. И это неспроста – Тагайтай находится на высоте около 650 метров над уровнем моря и, благодаря более прохладному климату, состоятельные манильцы предпочитают проводить здесь жаркое время года.

Вот, за одним из поворотов, показалась водная гладь и открылся очень живописный вид на вулкан с обрубленной стенкой кратера. Так вот он какой — красавец Тааль! Но, как оказалось позже – это был его младший собрат – кратер Binintiang Malaki Crater, который очень выигрышно смотрится на фоне озера и который все сразу принимают за вулкан Тааль. А сам кратер Тааль выглядит со стороны невыразительно и находится в центре этого острова.

Спустившись в приозерный городок Талисай, живущий туристами, без труда находим пристань, с которой нужно плыть лодкой на одноименный вулканический остров, виднеющийся посреди озера. Проблем с лодками нет – были бы деньги. Цена за лодку в оба конца, в которую берут по 4 туриста, стоит 1500 песо ($1 = 44 PHP).

Лодки очень красивые и элегантные и снабжены боковыми противовесами от переворачивания.

Примерно через полчаса лодочник причаливает и подает трап, чтобы никто не замочил ног сходя на берег.

На берегу нас сразу же обступают местные проводники и предлагают свою помощь — дескать одному до вулкана не дойти и каждому туристу нужен проводник. А еще лучше – взять лошадь и поехать на ней верхом. Аренда лошади до кромки кратера и обратно обойдется в 300 песо. Тут же стоят и вереницы оседланных лошадей с готовыми в путь проводниками. Все они так и живут здесь на этом острове в деревушке Buco village и это их каждодневная работа.

Супруга, вспомнив конный трек на вулкан в Коста Рике — аж побелела от страха от тех воспоминаний и категорически отказалась — Коста Рика. Конный экстрим в Ринкон де ла Бьехо. Отказались и другие женщины, побывавшие там же в седле.

Купив входной билет за 150 песо и порасспрашивав у проводников о дороге наверх, вышли на "тропу войны", которая называлась Daang Kastilla. Нам предстояло пройти по ней около двух километров и подняться по высоте метров на двести.

И все бы было "ничего", если бы не пыль. Мелкая и противная. Красная и вулканическая. И долго стоявшая столбом после прохода многочисленных всадников, двигавшихся туда и обратно. Почти все всадники имели противопылевые повязки, а мы как-то не догадались купить их внизу.

Во многих местах дорога была узкой и до того вытоптана, что приходилось идти рядом с лошадями по глубоким и пыльным кулуарам и деваться здесь от всадников и поднимаемой ими пыли было совершенно некуда. Интересно, что с каждым всадником-туристом шел пешком, держа лошадь за узде, поводырь. Так что скорость передвижения всадников была ненамного выше чем пеших туристов. Но иногда он даже подсаживался сзади и они ехали вдвоем! Такого я еще не видел нигде.

На этой нижней части дороги не было видно ни пепла, ни лавы. Одна мелкая красная пыль.
И только выше, когда миновали зону кустарниковой растительности, дорога вышла на открытую каменистую местность и уже можно было держаться подальше от всадников. Отметил, что все всадники в основном были из азиатских стран, а пешеходники – европейцы и американцы.

Но здесь нужно было внимательно смотреть под ноги – во многих местах тропа обходила участки, из которых вырывались горячие газы. Вулкан и сейчас живет своей невидимой жизнью.
Заработает ли он снова? И когда?

Еще немного и мы на вершине кромки кратера. Он диаметром около полукилометра и напомнил нам виденный летом кратер Керида в Исландии — Вокруг Исландии за 10 дней. Золотое кольцо – такой же почти идеальный по окружности провал с голубовато-зеленым озером внутри.


Вокруг кратера была тропа и его можно было обойти кругом и даже спуститься по тропе вниз к воде. Но таких желающих что-то не наблюдалось.

Все туристы, поднявшиеся наверх и сделав обязательные селфи на фоне кратера, с бОльшим удовольствием усаживались под тростниковыми навесами на вершине кратера и цедили через трубочки прохладный сок кокосовых орехов.

Никаких легенд, связанных с этим местом, узнать у местных аборигенов не удалось. Не было ни несчастной любви, ни других значимых событий, из-за которых можно было бы утопиться в этом тихом и спокойном озере.

Спустившись вниз, хотели было сходить еще и на другой кратер — Binintiang Malaki Crater, который очень выигрышно смотрелся на фоне озера и который мы все сразу приняли за вулкан Тааль. Но нам сказали, что туда подниматься не стоит, ничего особо не объяснив. Потом, из расспросов местных поводырей выяснилось, что этот кратер весь зарос лесом и кустарником, довольно крут и озера в нем нет. Это видно и из снимка, сделанного из космоса.

Именно поэтому все и направляются на главную кальдеру кратера Тааль – в нем есть озеро. И даже на фото с Google Earth видна хорошо протоптанная к нему тропа.

Думаю, что даже этот небольшой вулкан Тааль никого из добравшихся сюда не оставил равнодушным и каждый человек, обладающий хоть какой-то фантазией, легко может представить себе как еще совсем недавно – в 1977 году, этот вулкан извергался. И сейсмологи, постоянно ведущие наблюдения за вулканом, регулярно фиксируют подземную активность и в наши дни.

Хочется напомнить и про коварство этого «малыша» — 30 января 1911 года произошло его самое сильное извержение в ХХ веке — тогда за 10 минут погибли не только 1335 человек, но и всё живое в округе на расстоянии до 10 км. А в 1965 году его извержение стоило жизням около 200 человек.

И это лишь один из многих вулканов, расположенных у западного побережья филиппинского острова Лусон. Все они составляют знаменитое Тихоокеанское огненное кольцо – цепь вулканов, окружающих самый большой океан нашей планеты.

Собственно, и само озеро Тааль, по которому мы плавали на лодке к вулканическому острову, есть не что иное как заполненный водой бывший кратер действовавшего сотни тысяч лет вулкана ...