«Все отправились на поиски Америки…»
— А покажи мне свою Америку?! — как-то заявил мой муж!
— Свою..?!
— Ну, да, у тебя же остались там какие-то воспоминания, эмоции, любимые места, потайные уголки, любовь в конце концов...
Шесть лет жизни и навсегда позабытая, громко захлопнутая книга воспоминаний…
Той Америки уже давно не было, как не было башен-близнецов, у которых каждую субботу я пила чай с ромашкой и шоколадным маффином. Тогда я думала — вот это кайфуууша, а сейчас… сейчас я приезжаю туда на такси, чтобы просто поплакать, поплакать и подумать о своем…
Мой рейс Нью-Йорк — Париж приходился на злополучный вторник 11 сентября, причем первоначально он был на 25 число, но мне приспичило практически сразу перенести его «на пораньше». Подошли к концу полгода моей стажировки в США. Я доедала свой сто тысяч пятисотый бургер в Макдональдсе. Уже было по барабану, что он отложится дополнительным 13 килограммом где-нибудь в том месте, которое у фитнес-инструкторов принято называть «спасательным кругом».
Рейсы отменили. Все каналы в прямом эфире транслировали «America under attack». Для телевизионщиков это было такое же live show, как каждодневные погони за преступниками или суды над знаменитостями. Казалось, всякие CNN сидели со своими камерами, как голуби на проводах, ожидая, когда начнется экшен. В аэропорту завязалась паника: люди визжали, хватались за волосы, прижимали к себе детей, дамы неуклюже бегали из стороны в сторону. Это был ад, мне почему-то сразу вспомнился Последний день Помпеи. Мысли стерильны, как робот я дожевывала остатки булочки с кунжутом.
Ну, привет, 
Нью-Йорк! Кирилл ушатался по своим делам, а у меня были сутки, чтобы потратить его на мой Нью-Йорк…
В Нью-Йорке нет ничего романтичного, но в 20 с хвостиком мне казалось, что это самое прекрасное, что могло тогда со мной случиться. Я его любила, я сходила с ума от этих высоток, и постоянно спешащих людей, которые куда-то всегда идут-идут-идут-идут, не замечая ничего вокруг. Иногда мне хотелось встать где-нибудь на перекрестке, щелкнуть пальцами, чтобы время остановилось, чтобы все замерли, а город стал только моим…
Потом в 30 лет я убеждала себя, что я его ненавижу: мерзкий, противный, серый, грубый, шумный с вечно гудящими таксистами и грохочущими строителями. Но когда в спальню во всю стену я заказала фотографию одного из Нью-Йоркских фотохудожников… я задумалась… Так или иначе, это была не настоящая Америка. Это искусственно созданный разум, навязанный нам эталоном красивой, но лишь эпически, но на самом же деле скучной жизни, где холодные унылые тона разбавляет лишь ярко-желтое такси да вывески на Таймс-сквер.
Он хотел «мою Америку»… Что ж, на 2 часа дня у нас была назначена встреча перед огромным зданием Центрального автовокзала Нью-Йорка, ну или Port Authority Bus Terminal, если уж совсем быть честным.
Эта махина находится на пересечении 8 авеню и 42-й улицы, так что заблудиться и не найти вряд ли получится. Кстати, если вы не знаете, как скоротать время перед отправлением автобуса, то хороший вариант – заглянуть в Музей Мадам Тюссо – он буквально за углом, мой благоверный, например, так и сделал, а я сидела и скучала на вокзале…
… Когда я впервые попала на Автовокзал Порт-Аторити, моим впечатлениям не было предела, я оказалась на месте съемок какого-то крутяцкого боевика. Время приближалось к полуночи, до отправления автобуса в Орландо, где нас ждала новая красивая жизнь, и стажировка в колледже в Майами, оставалось 40 минут, перед нами в очереди за билетами человек двести.
Неожиданно в здание вламываются человек десять полицейских все с пистолетами, один громко свистнул в свисток и крикнул, чтобы все оставались на своих местах, тут же на наших глазах они роняют на грязный польи прижимают лицами к нему двух ребят, надевают на них наручники, достают у одного из широких джинсов пакетики с белым содержимым. «Драгдиллеры» — раздается шепот в толпе. Все, как парализованные, смотрят на картину, мое сердце бешено стучит. Ребят выводят из здания, полицейский со свистком показывает, что все «Ok’». Только никакое это не кино, вот она ночная жизнь Нью-Йорка, и мои первые впечатления…
Мы торопились в зал отправлений Грейхаунда. Удивлению Кирилла не было придела: зрачки расширились, глаза округлились, рот приоткрылся, он явно не ожидал от меня такой подставы, как путешествия на автобусе с Севера на Юг страны.
-Сколько мы потратим на это? Пару суток? – поинтересовался Кирилл
-Кхе-кхе – мой маленький злорадный гений ловил свой кайф – неделю!
Грейхаунд – это целая жизнь американского народа. Помимо того, что это самый крупный автобусный перевозчик в Америке — в маршрутах «Грейхаунда» 130 направлений и 4000 остановок, это самый странный и таинственный перевозчик во всем мире, с которым мне когда-либо приходилось сталкиваться… Грейхаунд, она же борзая, которая бежит в виде логотипа на серо-синем, потрепанном временем автобусе, стал официальным партнером фильмов о Бэтмене с девизом «На Грейхаунде в Готэм-сити». Всезнающая википедия характеризует Готэм, как «темный, пугающий и мрачный мегаполис, полный преступности, грязи, коррупции и глубокого ощущения разрухи».
Такое же впечатление оставляет и сам Грейхаунд: жутко неудобные сиденья, с какой-то плюшевой прокладкой, вместо нормального мягкого кресла, и если первые полчаса твоему мягкому месту еще терпимо, то после начинает все зудеть, а если ехать 17 часов… «Прощай попа» — как выразилась одна мадам, садившаяся в автобус с нами в Нью-Йорке, на вид напоминающая девицу легкого поведения. И это второй нюанс путешествий на Грейхаунде — публика ту как на подбор, ну совершенно не светская. Будьте готовы к беседе с какой-нибудь слоняющейся бездомной, а-ля хиппи из далеких 70-х, она попросит у вас доесть ваш пончик, и душевно подарит вам свою балладу на гитаре. Рядом с вами может присесть какой-нибудь патлатый рецидивист в робе. Для США это нормально не слишком опасных преступников отправлять на автобусах в новую тюрьму в целях экономии на их перевозках.
Кто способен сесть за руль, никогда даже и не посмотрит в сторону Грейхаунда – медленного, заезжающего во все маленькие городки с одной бензоколонкой, двадцатью домами, Макдональдсом и Уолмартом на выезде. Самый главный его бич расписание – оно как бы есть, но его как бы нет, Грейхаунд его просто презирает. Билетов всегда продается больше чем положено раза в два, особенно с апреля по октябрь – это, наверное, полгода зла. Не факт, что вы усядетесь именно в тот автобус, на который покупали билет, вам может просто не хватить времени, прождете часа три до следующего, а может и все двенадцать, и если не успеете и на следующий рейс – не встанете на посадку за 30-40 мин – считай, ты уже местный привокзальный бомжик). Наших попутчиков не слишком волновало расписание, и мы даже решили, что с нами путешествуют одни философы: днем раньше, днем позже… Им было абсолютно фиолетово, ведь их нигде не ждут. Многие из них так и ездят на Грейхаунде много лет подряд в поисках счастливой жизни, в поисках хоть какой-нибудь работы, и таких альтруистов набирается полный автобус… Это немытая, заросшая, беззубая публика, с радостью плюхающаяся на жесткие сиденья-поподавилки.
Если вас все это не останавливает, и вы хотите буквально почувствовать всеми костями и ноющими мышцами настоящую Америку, то лучше варианта навряд ли вам удастся найти. Мною был забронирован недельный проездной на сайте за 2 недели до отправления, так он вышел мне 12 $ в день на человека, если покупаете на месте в кассе, то цена возрастет до 14 $. По интернету все гораздо удобнее, не стоишь в очередях, а подходишь лишь с маршрутом-квитанцией, распечатанной дома уже на посадку.
Итак, упершись коленками в плюшевое кресло спереди, я сложила свои копытца на брошенный на пол рюкзак, дабы багажная полка подразумевала складирование на нее чего-то совершенно мелкого, я погружалась в дрему, прощаясь с Нью-Йорком, через 4 часа меня ждал Балтимор…
Вообще-то в Балтиморе можно «тупо» пересесть на другой автобус, следующий в Орландо либо в Майами – у кого какая точка конечной дестинации, но условие пересадки в Балтиморе обязательное, по-другому никак. Мы же решили задержаться здесь, в первую очередь из-за корабликов.
Говорили нам – не надо вам в этот Балтимор, говорили нам – не нужен вам этот опасный и преступный Балтимор! Но нам был нужен. Точнее, я до жути боялась того процентного соотношения афроамериканских жителей, которое описывалось в интернете, и всех вытекающих отсюда последствий, но мальчики…они такие мальчики… Слишком уж Балтимор удачно расположен: здесь и река Патапско и залив Чесапик, а город- лорд и город-кетчуп разместился аккурат в том месте, где река впадает в залив. Мой муж был уверен, что его корабельному гедонисту будет где разгуляться… И надо сказать не прогадал…
Пока мне было, честно признаться, фиолетово на все это, он как тушканчик прыгал между целой флотилией кораблей, пришвартованной в главной достопримечательности Балтимора – Иннер Харбор.
Иннер Харбор, или внутренняя гавань Балтимора заметно причесанная на фоне остального города, расположена в самом центре. Сейчас это замануха для туристов и торгово-развлекательный район для местных. Здесь сосредоточено все самое интересное в Балтиморе: магазины – для девочек, кораблики — для мальчиков, прореженные музеями и различными кафешками.
Из особо значимых и интересных мест – Национальный аквариум, если останется время после фотографирования гавани, сюда обязательно следует заглянуть. Мне почему-то из всего собрания морской живности особенно приглянулись медузы.
А вообще Балтимор это такой чисто индустриальный город, где за красивыми вывесками Иннер Харбор кипит настоящая жизнь
Здесь даже музей промышленности имеется, по мне так жутко скучный и дарить ему свое драгоценное время ради галочки совершенно не стоит, лучше потратить лишние пару часов для прогулок по городу.
А город дарит множество сюрпризов…
Помните нам говорили, что вокруг одни афроамериканцы, так вот за все наши бродилки по Балтимору, мы встретили их не так уж и много, как оказалось позже чернокожее население и высокий уровень преступности преобладает в западной и восточной части Балтимора, а это жилые районы, где априори туристам делать нечего… Куда интереснее будет центр Балтимора вместе с его даунтауном. Все эти цветные домики, маяк, доки… Здесь даже возникает ощущение, что ты и не в Америке совсем, а позади тебя нет этого большого портового города… Тишина по утрам и портовая брутальная романтика… И вот он первый пойнт в поисках другой Америки…
Следующим пунктом нашей высадки по маршруту был Вашингтон, который можно, конечно, благополучно проехать, добравшись до Ричмонда, где ждет второй обязательный трансфер, и дальше по маршруту без пересадок (если все ок) до Флориды. Обижать Вашингтон своим пофигизмом мы не хотели, и решили задержаться здесь на два дня.
Именно с истории про Вашингтон, правда, не моей, завязалась эта заметка. Прочитав заметку Максима Один день в Вашингтоне, округ Колумбияя подумала, а ведь и моя история, моя Америка началась с Вашингтона, когда я поняла, что есть и другая Америка, а не только лес стеклянных недоскребов… так я решила рассказать вам свою историю. Поэтому, здесь скорее собраны мои впечатления и опыт общения с городом. А вот, если у вас будет день в Вашингтоне и нужна хорошая практическая информация, как его провести с умом, обязательно обратитесь к заметке Максима.
Итак, мы заезжали в Вашингтон с надеждой, что он нас ждет с распростертыми объятиями…
Вообще, для меня Вашингтон это самый просвещённый и элитарный город. И если Нью-Йорк и Сиэтл в моем представлении самые неправильные, то Вашингтону досталось звание самого правильного американского города). И если первые два это сборная солянка всей американской жизни, то Вашингтон это некий эталон прагматизма и американского истеблишмента.
Здесь каждый сук напоминает тебе об отцах основателях, здесь хочется вспомнить американскую историю, точнее ее лучшие моменты… Огромные площади, монументальные здания – самое то разыграться впечатлению воспаленного сознания… Мне, например, всегда нравилось, как Вашингтон изображен в кинематографе, он никогда не бывает одинаковым как Нью-Йорк с его Таймс Сквер, он всегда необычайно драматичен, как в моем любимом «Форрест Гамп».
Но в этот раз бежать по воде было не вариант…
Ее покрывала тоненькая корочка льда, по которой дружным отрядом передвигались уточки. Самое интересное, что они особенно облюбовали местечко рядом с Мемориалом Джефферсона, который не сказать, чтобы сильно был востребован у туристов.
В отличие, например, от мемориала Линкольна, у которого всегда трутся толпы туристов.
Хотя Вашингтон смело может говорить спасибо Франции за то, что эти пресловутые толпы туристов никогда здесь особо не заметны, они кажутся какими-то крошками на фоне величественных национальных монументов, широких авеню и многочисленных парков. Причем тут Франция?! Все просто — заслуга проектирования города принадлежит французскому архитектору Пьеру Ланфану. Отсюда Национальный Молл – та самая открытая площадка с монументами так напоминает Марсово поле в Париже, да и сам город тоже разбит на квадраты, которые сходятся к одной точке – Капитолию.
Тут же на аллее звезд, ой, то есть на Национальной алее имеется важнецки-важный и популярно-препопулярный музей авиации и космонавтики. Ну, а если уж совсем быть точным, то между монументом Вашингтона и Капитолием расположены девять строений Смитсоновского института, в чей комплекс как раз-таки и входит музей самолетиков)
Самолетики себе и самолетики…))) Хотя говорят, что здесь располагается самая большая в мире коллекция исторических самолётов и космических аппаратов, может быть я учет не вела…
Гораздо больше мне приглянулся Национальный музей естественной истории, стоящий позади музея авиации
А «под боком» чудный зоопарк) У всех Смитсоновских музеев есть один громадный плюс – они бесплатные — можно спокойно ходить целый день по залам многочисленных музеев и просвещаться!)
Итак, чтобы уж совсем добить свой мозггг, разумеется, следует заглянуть и в Национальный музей американской истории, он хоть впечатлений оставит не так много, но извилину сломает в конец
И контрольным выстрелом в голову добить Библиотекой конгресса, поглазеть на интерьеры красивых книгохранилищ я всегда любила, тем более в ней хранится много оригиналов различных русских авторов, а еще полное собрание первых российских цветных фотографий Прокудина-Горского
И тогда уж точно уставшие, но счастливые – все галочки в Национальном Молле расставлены, можно продолжать удивляться и восторгаться Вашингтоном, погружаясь в его ночную жизнь одноэтажной Америки в Джорджтауне. Он элитарный и молодежный одновременно, здесь находится Джорджтаунский университет, в котором учился Билл Клинтон и старинные особняки с антикварными лавками. И пока днем одни меряются количеством лет и именами владельцев своего особнячка или позолоченной вазы, а другие постигает азы юриспруденции в одном из самых престижных университетов страны, ближе к вечеру все это сливается в одну общую эйфорию ночных клубов, баров, пабов, кафе, вечеринок…
Но и это все не тот Вашингтон, который я люблю… На станции вашингтонского меню «Кинг-стрит» садимся в поезд до Александрии.
Мне так не терпелось взглянуть на Вашингтон глазами самого Вашингтона)) Александрия – пригород Вашингтона, находящаяся в 10 км от оного, маленький городок с великой историей, являющийся родиной самого Вашингтона, где находится главная святыня всех масонов — Национальный масонский мемориал имени Джорджа Вашингтона. Так, что товарищи интересующиеся лучезарной дельтой, циркулем и наугольником – вам сюда.
Чем только не была знаменита Александрия, и благодаря своему порту чего тут только не производили и не продавали: табак, рабов, оружие… Сейчас же со 120-тью жителями Александрия признана издательством «Домашний очаг» лучшим городом Америки для жизни женщин, так что, девочки, нам сюда))) И это вполне логично… старые мощеные улочки, антуражные деревни колонизаторов – однозначно для тех, кому нужна другая Америка!
На следующее утро в окнах Грейхаунда уже мелькали бордово-коричневые домики Вашингтона, я не хотела уезжать отсюда, Вашингтон мне нравился, нет, я даже любила его за то, что он был не такой как все, за то, что у него было свое лицо, выделяющееся из серой американской массы
Проехав три с половиной часа, мы немного покачиваясь после очередного автобусного марш-броска с радостью выползли в Ричмонде на землю и свежий воздух. Тут хотя бы уже не несло странным смердящим пойлом соседа по автобусу, и не мычала свои странные песенки китаянка в наушниках. Время приближалось к девяти утра, а нас ждала пересадка на пути к Орландо – последняя в идеале на нашем маршруте. Только вот свою полуторачасовую пересадку мы решили превратить в восьмичасовую. Во-первых, взглянув на толпы людей, желающих уехать на юг, мы сразу же прекрасно поняли, что народу набралось минимум на два с половиной автобуса. Во-вторых, а почему бы нам не посмотреть Ричмонд – молчаливого свидетеля войны за независимость.
Ричмонд был, пожалуй, самым странным из городов «ЮСЫ» с заявкой на старину, который мы посетили в этом бас-трипе. Как напоминает нам история: прошло уже более 150 лет с тех пор, как нацию разделила война, именно в то время город стал второй столицей Конфедерации. Но вот не задача… По городу нет даже путеводителя, даже американские трэвел-блогеры ничего нормального написать не могут. Почему? Ответ нашелся в Ричмонде. Американцы не любят этот город. Но в чем зарыта такая нелюбовь мне так и не удалось разгадать, сколько бы я не пыталась.
Одно я могу сказать точно – идти по главному бульвару от вокзала в центр старого города не стоит, там нет ничего интересно, много разных индустриальных фишек и странных персон, криво косящихся на вас из-за поворота.
В прошлом город поднялся на табачной индустрии, на чем он поднимается сейчас мне сказать сложно… Он как будто бы спит, замер в какой-то эклектике века 19-го и начала 20-го
Ричмонд до сих пор хранит в себе ту урбанистическую красоту своих лучших времен: прелестные арки, мощеные улочки, старинные домики – все, что нужно для создания туристической аттрактивности. Все эти стандартные американские виды, будто сошедшие с кинокартин американского кинематографа в его лучшие годы. Ричмонд любят вот такие приезжие, как мы, за его визуализацию правдивой американской жизни с историческим контекстом. Местные же говорят, что их экономика загибается, фабрики закрываются, молодежь из города уезжает. Так или иначе, но в еще одном странном списке, созданном американскими статистами «Городов с заявкой на Будущее», Ричмонд находится на 15 месте, только вот статисты не отметили на какое Будущее надо рассчитывать…
Соглашусь в одном, Ричмонд, действительно, хорош. Здесь нет вечно спешащих и гудящих, здесь все живет за пределами законов времени. Здесь можно спокойно пройтись по широким зеленым бульварам...
...и отдохнуть от мирской суеты, устремив свой взгляд в столетние деревья. Может, они разгадают феномен Ричмонда…
Индустриальная зона обрывается также резко, как и начинается, а потом на главном бульваре начинается какая-то совершенно другая жизнь… Жизнь богатых и знаменитых… с шикарными особняками, отелями и ресторанами. Правда если приглядеться и тех изрядно потрепало время, а впечатление от города становятся еще более таинственными…
Помахав Ричмонду ручкой, нас ждала ночная Саванна.
От Саванны я ждала очень многого. Проработав три месяца в Джорджии и Южной Каролине, мне казалось, что это самые скучные и бедные штаты которые только могут быть, единственным исключением была Саванна, которая может и меркла на фоне более «раскрученной» Атланты, но у нее был небывалый шарм старинного в рамках Америки города…
Здесь уже значительно теплее, и утром у дверей отеля нас ждал не свежевыпавший снежок, а цветущая капуста.) Саванна это тот город, где нужно обязательно встречать рассвет и провожать закат, фотографировать свет от солнечных лучей, отражающийся в окнах. Здесь какая-то своя романтика – таинственная, загадочная, мистическая, всепроникающая в тебя, будоражащая до нервной дрожи…
Как сказал мне однажды один знакомый: « В Саванну стоит съездить хотя бы ради того, чтобы увидеть мост через реку Саванна». Правда ему 50% скидка – он инженер, но мост и вправду хорош
Река Саванна может похвастаться своим чудесным оформлением в виде длинных набережных, к которым все тупят как попасть, так как вдоль реки дома стоят очень плотно прижавшись друг к другу, то к набережной ведут либо узкие лестницы, либо мостики. Последние так вообще характерный атрибут портовой Саванны. Портовая улица комфортно расположилась на двух ярусах: на нижнем – производство и мини-индустриальная часть, на верхнем – такие любимые туристами маленькие магазинчики и кафешки
У реки и порта всегда была главная роль в индустриальном спектакле Саванны. Сюда привозили рабов, которые работали на хлопковых плантациях. Местный мягкий климат благоприятно влиял на выращивание хлопка. Здесь даже с тех лучших времен осталось здание Хлопковой Биржи
И сегодня в порт Саванны пребывают огромные суда, погулять по индустриальной части Саванны у нас правда цели не было, поэтому мы только застали «припаркованные» туристические кораблики, которые по случаю приближающегося Рождества были красиво украшены.
Корабли я не люблю, спасибо, мне как-то хватило экспедиции на Аляску... Нет, я, конечно, мечтаю как-нибудь взять пролив Дрейка, но мне сложно представить какое количество психостимуляторов и анксиолитиков мне надо для этого принять… Поэтому для таких как я есть отличный антуражненький наземный транспорт, вот такой автобус, работающий по системе «Hop-On Hop-Off».
Саванна удивительный город, основанная в 1733 году генералом Джеймсом Оглторном, который со всей присущей военным прагматичностью придумывал планировку города, основанную на 24 квадратах – скверах. Тогда подразумевалось использование их для военных целей – построений и тренировок. Я не знаю, расстроился бы генерал сейчас или обрадовался, увидев в какие прекрасные скверики, утопающие в зелени вековых деревьев превратились его «квадраты», но они придают городу невероятный шарм, тот самый шарм романтической таинственности.
А вообще я уверена, каждый уже встречал эти скверики Саванны, эти дубы с ниспадающим испанским мхом – первым признаком того, что вы на юге Штатов. Стоит только опять вспомнить моего любимого « Форрест Гампа»… На протяжении всего фильма он сидит на скамеечке в главном сквере Саванны напротив Собора и рассказывает всем, кто присядет рядом, свою жизненную историю…
Мне кажется, Саванна и сама сможет рассказать вам много интересных историй. Здесь ты забываешь, в каком столетии находишься, смотришь вокруг и думаешь, что противостояние Юга и Севера закончилось совсем недавно, и началась новая красивая история Саванны
Все эти домики, из которых того и гляди выбежит Элли из «Волшебника Изумрудного города» лишь добавляют тебе уверенности в твоей способности перемещения во времени и пространстве…
Добить себя эпической Саванной обязательно следует рано утром или в сумерки, отправившись в Гост-тур ( от англ. ghost – приведение), где вы узнаете почему Голливуд так любит снимать хорроры в Саванне…
Потратив на Саванну два дня, меня все время преследовало чувство, что я чего-то не успела, а может на меня просто приведение присело во время Гост-тура, желающее, чтобы я подольше задержалась в Саванне...)))
Через два часа Грейхаунд впервые без бомжей и резкого запаха мексиканского тако доставил нас до Джексонвиля, который, кстати, является городом-побратимом нашего Мурманска
Такое братство кажется странным, особенно тем, кто приехал в Джексонвиль без дополнительной информации. На самом деле все лежит на поверхности. Помимо того, что Джексонвиль считается одним из американских городов с самой сбалансированной и диверсифицированной экономикой, основанной на производстве, финансах, страховании, биомедицине, информационных услугах, судоремонтных и погрузочно-разгрузочных отраслях, туризме. Что тут только делать туристам не очень понятно ни самим туристам, ни местному туристическому центру. Ну, так вот… вернемся к Мурманску… При всей этой разнонаправленности Джексонвиля крупнейшим работодателем являются военные! К северу от Джэксонвиля находится огромная военно-морская база Naval Submarine Base Kings Bay, где базируется флот подводных лодок с баллистическими ракетами на борту. Всего в 20 км от даунтауна в устье реки Сент-Джонс размещена важная морская база Naval Station Mayport, где базируется 4-й Флот США. При этом, такая экономическая отдача Мурманску даже и не снилась, в Джексонвиле она составляет более 8 млрд.$ ежегодно!
Джексонвиль, конечно, сильно контрастировал на фоне Саванны, но при этом он плохо сопоставлялся с Америкой, может, из-за отсутствия небоскребов, в даунтауне виднеется всего несколько, да и те не превышают 200 метров.
При этом город просто огромный, он раскинулся на территории 2300 кв.км., что вешает на него звездочку самого большого города континентальной части США по площади.
Но нам хватило пару часов побродить в утреннем тумане, чтобы понять – это не наш город…(((
Прибывая в джексонвильской скуке через 2, 5 часа мы въехали в веселый Орландо, снабженный даже зимой огромными толпами туристов. А Грейхаунд увез куда-то на Север, в сторону Нью-Йорка очередную порцию скитающихся и беззаботных искателей ДРУГОЙ АМЕРИКИ
За кадром: вообще Грейхаунд это хорошая альтернатива посмотреть Америку изнутри, и при этом не тратить много, это целое приключение, которое подарит вам самые разные, самые яркие и необычные эмоции. Для этого всего-то нужно ваше желание отправиться на поиски СВОЕЙ АМЕРИКИ. И не важно, куда вы поедете с Востока на Запад, С Севера на Юг, огромная сеть маршрутов Грейхаунда в вашем распоряжении… Серый пес скачет по кривым дорогам провинциальной Америки, растворяется в окнах небоскребов мегаполисов. Но в любой момент Грейхаунд к вашим услугам, всегда готовый во всеоружии показать всем желающим землю, вытянутую от океана до океана. Почувствовать которую, вы сможете ломотой в пояснице и затекшими ногами, коленками упиравшиеся в синее плюшевое сиденье, но стоит лишь повернуть голову к окну, вдохнуть глубоко, и понять, что по ту сторону совсем ДРУГАЯ АМЕРИКА, совсем не та, которую ты ждешь, к которой привыкла, а может «той» давно уже нет, или и не было никогда...
