Весело бежит речка Пунква вдоль лесной дорожки, по которой мы двигались к Скальну Млыну — центральному туристическому центру, объединяющему несколько достопримечательностей Моравского Карста — Пункевные пещеры, о которых, собственно, и пойдет речь, пещеру Катержинку (
О несчастной девочке Катерине), пропасть Мацохи и еще кое-чего по мелочи.
Вообще, если смотреть на Пункву с дороги, или даже, подойдя ближе к берегу, то на гордое название "река" она не тянет, на речку даже в нашем понимании не тянет, так, ручей лесной, местами ее перепрыгнуть можно. Но когда понимаешь, что это вот не просто так, что она хитрая, то по поверхности течет, то под землю уходит, а в былые времена и вообще тут все могла затопить, то понимаешь, что это не просто ручей, это целая Пунква!
Я уже писал про Катержинку, как мы там слушали музыку, смотрели на таинственные огоньки и поняв примерно половину из того, что говорил нам гид, вышли на свежий воздух. Тут и подошло время идти в Пункевные пещеры. Именно так, во множественном числе, потому что длина этого подземного хода, в соответствии с результатами исследования ученых составляет 35 километров. Это самый длинная пещерная система в Чехии! Конечно, для туристов оборудован более приемлемый маршрут, чтобы люди получили максимум удовольствия и не устали бы от подземных похождений. Путь вперед где-то около километра, обратно, говорят, метров восемьсот, но замерить трудно, поскольку там туристы не идут своим ходом, а плывут на лодках. Впрочем, обо всем по порядку.
От Скальна Млына, со всеми его стоянками, кафе, кассами и прочей необходимой атрибутикой, к Пункевным пещерам ездит вот такой паровозик. Уж не знаю, почему он гордо зовется у них экоэкспресс — тот еще дизель со всеми вытекающими последствиями. Видимо, больше никакой транспорт на дорожку не пускают, значит все-таки "эко". Хотя, может быть, он рапсовом масле ездит? Не знаю.
Ну а дальше все как обещали — пещеры со сталактитами, сталагмитами и этими, как их... сталагнатами.
Музыку тут не включают, зато дорожки, подсветка, рассказы гида (после некоторой практики чешский становится понятен примерно на 30%) — все на высоте. В переднем зале туристов встречает Сторож и большой Салмов столб.
Вообще многим фигурам-капельникам присвоены названия. Например, с другого берега Зеркального озера на вас будут пялиться две совы, рядом будет зонтик и турецкий минарет.
Далее, группа поднимается выше и изумленным взорам туристов предстают последствия обрушения нескольких этажей пещеры, произошедших по геологическим меркам относительно недавно, уже после открытия пещерного комплекса. Называется это место Рейхенбахский собор. Там нет сталактитов и сталагмитов, еще не успели нарасти, но зато огромное подземное пространство, в которое могло бы войти несколько футбольных полей наводит о мысли, о бренности существования человека. Действительно, какое дело этим скалам и этим подземельям до людей? Вот стоит он, стоит, несколько тысяч лет, вдруг взял и обрушился. Люди? Какие люди? Это те, которые тут последние несколько лет ходят? Стоит ли на них вообще обращать внимание?
Чем дальше, тем фигуры все замысловатее. С самого начала нас всех предупредили, что пещерная система уникальна, трогать ничего нельзя, с бетонных дорожек сходить нельзя. Но в одном месте экскурсовод разрешает потрогать капельник. Все, конечно, тянутся к нему руками. А там ничего особенного — просто какая-то слизь.
В одном месте зазор между сталактитом и сталагмитом составляет всего несколько сантиметров. Скоро образуется этот, как его... сталагнат. Осталось подождать всего-то несколько десятков лет.
Ближе к концу сухопутного маршрута появляются такие одеяла. При хорошем освещении очень впечатляет!
И вот впереди забрезжил дневной свет — это мы выходим на дно пропасти Мацоха. Пропасть сама по себе интересная и заслуживает отдельного рассказа. То, что видно со дна очень сильно напоминает фильм Аватар — вертикальные стены все в зелени, постоянно капает вода, внизу озерцо.
Прохладно и сыро, хотя и теплее, чем под землей. Это пропасть Мацоха.
Собственно, на дне пропасти (это не оборот речи, это следует понимать буквально) и заканчивается маршрут. Пешеходный. Далее группа пускается в обратный путь, но, как я уже говорил не на своих двоих, а на лодках.
Сказать, что это было для меня неожиданностью было бы неправдой, все-таки я знал куда иду. Но вот было интересно, какая сила приводит лодки в движение. Они же не маленькие, чтобы лодочник управлялся с ними, как венецианский гондольер. А заставлять туристов брать в руки весла — это же, извините, моветон! С другой стороны, вентиляция в пещере не очень, опять же микрофлора там и все такое, если допустить, что на лодках стоят дизели, как на том паровозике, то тут вся пещера будет в сизом выхлопе, а что будет с бедными туристами?
Оказалось, все просто. Электродвигатели — вот решение. Экологично, бесшумно, и, как мне кажется, недорого. Так на электротяге и шли все восемьсот метров. Красоты неописуемые. В речке (да, да, это та самая река Пунква) установлены подводные фонарики, позволяющие увидеть не только то, что нависает над головами, но и подводные пейзажи. Глубина варьируется от одного до сорока (а может быть и больше?) метров, там действительно есть на что посмотреть.
На обратной дороге лодка делает остановку для осмотра Зала Масарика.
Это необыкновенной красоты зал, куда можно добраться только на лодке, поэтому он был открыт недавно (в 1857 году), изначально исследователи не могли добраться к нему, так как предпочитали пеший способ перемещения по пещерам. Доминантой этого зала является Столб Яна Гуса. Говорят, что он напоминает сцену сожжения чешского реформатора.
После всего этого, лодки, наконец-то выплывают на свет божий.
Можно снять с себя куртки и шарфики и снова надеть солнцезащитные очки. Кто-то вздыхает с облегчением, кто-то с сожалением, что все закончилось. Все почему-то благодарят лодочника, хотя он просто управлял лодкой, а гид, который в течение пары часов рассказывал обо всех этих интересностях, как-то теряется в толпе спешащих на твердую землю туристов.
