Тому, кто приступает к чтению серии впервые, рекомендую сначала попробовать на вкус первую часть 
Попробуй Париж на вкус! Подход первый - в стиле лайт
...Помню в детстве бабушка, когда я приезжала к ней в гости, с утра всегда жарила блинчики. Я их могла слопать высоченную гору, штук тридцать осилила бы с легкостью. Вот и в это парижское утро мне захотелось чего-нибудь родного, но с парижским акцентом. Классические французские блины, продающиеся на каждом углу, — крепы. Вчера я уже имела неосторожность измазаться нутеллой от них. Впрочем, у этого яства есть масса вариантов. Например, экзотические блинчики "фламбе". После того, как блинчики готовы, на сковороду выкладываются очищенные дольки апельсина, щепотка сахара и кусочек масла. Все это поливается ромом и поджигается прямо на сковороде…
А вот жители провинции Бретань предпочитают крепам галеты — блины из гречневой муки. С одной стороны галеты обжариваются, а с другой на них выкладывается аппетитная смесь из ветчины, сыра и яиц. Последние мне больше по душе, за ними и отправимся! Только, как искать лучшие блины в Париже, где даже ресторанный гид выпускается в двух томах три раза в год… Придется опять изображать из себя «рановстайку» и сойти с проторенных туристических троп, направляясь в квартал Марэ. Галеты в Breizh Café на Вьей дю Тампль неофициально признаны лучшими в городе
Посадочных мест в кафе немного, а желающих отметиться на трипэдвайзоре куда больше, поэтому приходить сюда лучше всего к открытию. Иначе, мест вам может не хватить, а желание стянуть у посетителей что-нибудь из их тарелок превысит все возможные этические нормы! Обязательно стоит попробовать креп с соленой карамелью, а еще совершенно фантастический гречневый креп с артишоками, ветчиной, яйцами и сыром. Как бы это странно не звучало, но здесь одни из лучших устриц в Париже. Все потому, что они поставляются на стол от хозяев и главного кафе BREIZH, которое находится в Канкале – устричной Мекке Франции. Хочется заказывать и попробовать все, что есть в меню. Потом ты вспоминаешь, что день еще только начинается, и у тебя всего лишь завтрак. Затем тяжело вздыхаешь, жалея свои новые узкие джинсы, и ловишь себя на мысли, а не облизать ли тарелку, чтобы она заблестела, как после кота, вон на ней карамель осталась – нее-ет, я же приличная. И эта приличная достает в одну секунду палец из-под стола, проводит им по тарелке- « ам!» — его в рот, — «блаженство!»
А еще отсюда обязательно следует утащить специальной муки для крепов. Нет – йогурт! Нет- карамель! Ууууу…. Кажется, у чемодана опять будет перевес, а у Даши пережор!
Совсем рядом, буквально за углом так удачно притаился музей Пикассо. Хотя, я в нем ничего не смыслю, и мне как-то больше по душе особнячок Сале (1659 года постройки), в котором он находится, где жил в 1936-55 гг. мастер, и отошедший Франции вместо невыплаченных налогов. Мне нравится в музее лишь одно – это посетители, принимающие смешные позы странных изображений на картинах Пикассо, да туристы-китайцы, которые зачем-то фотографируются с каждой работой. Тем более, Музей Пикассо вновь открывает двери для посетителей после реконструкции, которая продолжалась пять лет, обошлась в €22 млн. и вызвала неоднозначную оценку в обществе. Так что Пикассо умудряется поскандалить даже после своей смерти…
Впрочем, все особняки квартала Марэ (кстати, про Марэ я уже как-то писала, вот здесь Марэ: болота, которые спасли тамплиеры и буржуа, евреи и геи) заслуживают отдельного внимания, к тому же некоторые из них превратились в престижные музеи. Можно даже целый маршрут придумать «Особняки квартала Марэ». Тут и особняк Карнавалле, прослеживающий историю Парижа 1677-96 гг. Я себе отчетливо представляю свой бал дебютанток в этом особняке, нет, даже маленьком дворце. Правда, возраст дебютанток я перешагнула лет двадцать назад, но помечтать то ведь можно…
Особняк Донон, набитый безделушками 18 в., которые принадлежат музею Коньяк-Жей, основатели универмага Самаритан оставили в 1920-х гг это собрание Франции.
А в спокойном, превосходно спланированном особняке Генего разместился Музей охоты и природы, но тут надо быть большим любителем трофейных голов и чучел животных, мне на них всегда было грустно смотреть. С другой стороны в музее представлена очень интересная экспозиция, а интерьер особняка заслуживает отдельного внимания
И, конечно, самая величественная резиденции в квартале – особняк Субиз. Пожалуй, не только самый красивый, но и старинный в квартале, построенный в XIV в. коннетаблем Оливье де Клиссон. От его постройки сохранились укреплённые ворота с двумя башнями по бокам, выходящие на улицу Архивов. Особняк в 1808 году был выкуплен государством, и Наполеон I разместил в нём Государственные Архивы. В 1867 году при Наполеоне III на базе Архивов был основан Музей истории Франции, иллюстрирует историю Франции оригинальными документами, хранящимися в Государственном Архиве страны. Делать там, конечно нечего, но итерьеры в стиле рококо шикарны.
Еще можно с десяток других особняков перечислить, где по-аристократически прекрасно ты вправе почувствовать себя. Блуждать от особняка к особняку, улавливать основные исторические моменты, и придумывать свою новую историю, где ты в главной роли. Эх, как бы вскидывала ручкой, сидя вот на этой кушетке, слушая очередные дифирамбы кавалеров. Или вот здесь по хорошо освещенным огромными окнами коридорам, шла в спешке, шурша кринолином… В тот самый момент, когда я представляла себя важной дамой века эдак семнадцатого, мое нутро закипело: «Слышь, ты, важная дама, ничего не забыла?!» Конечно, забыла – пардоньте! Бегом на узкую улочку Розье, она обладает собственной, особой атмосферой, совсем не похожей на ту, что царит в окружающих ее аристократических особняках. Это центр Еврейского квартала, а значит — центр наивкуснейшей кошерной еды. Правда, не стоит приходить сюда в выходные – затопчут!
Если хватит терпения, то идеальным вариантом будет отстоять очередь в Chez Marianne. Здесь удастся вкусно и «быстро» (если не брать во внимание очередь!), а главное по разумной цене отведать блюда – символы еврейской кухни. Мой совет – выбираем спецпредложение, рассчитанное на двоих, включающее в себя 10 видов закусок и вино. Их приносят на огромной тарелке, вы вкушаете, запивая красным, и понимаете: «Жизнь прекрасна!».
Ежели, стоя очереди, вам кажется, что ваш порядковый номер ушел за третий десяток, а количество людей прошагавших мимо вашего носа с фалафелью в булке за последние пять минут зашкаливает, не печальтесь! Вся улочка Розье — это сплошное открытие. Даже, если нет терпения и сил на очереди в рестораны, есть в этом квартале гастрономы, где продают готовую еду, которые являются настоящими достопримечательностями квартала. Это «Sacha Finkelsztajn» и «Jo Goldenberg». Здесь, конечно, тоже придется потолкаться, места то известные, туристические, но это такое приятное толкание, когда ты всецело погружаешься в эпицентр еврейской парижской жизни.
А вот такие фотки, оказывается, умеет делать айфон, стоит только поковыряться в программе Snapseed. (и нет, они мне не приплачивают, мне просто нравится сказочная аура на этом фото)
После «жирненького» обеда, самое время растрястись, бесцельно шатаясь по улицам, наблюдая за неторопливой суетой, я бы назвала ее копошением парижской жизни. На улице идет Дождь?
Не печалься, деточка! Съешь конфеточку! А лучше загляни в храм божественных сладостей – кондитерскую «Анжелина» на улице Риволи. О, это непередаваемо, несравненно, это когда все рецепторы находятся в одном легком экстазе, а ты закрываешь глаза и постанываешь, разжевывая очередной кусок «Монблана». Не того, что где-то в Альпах, навряд ли, мои зубки осилили бы его, а того, самого невероятного «Монблана» в моей жизни с каштановым пралине.
Монблан – это одно из самых лучших, именно парижских пирожных, из меренги, покрытой кремом из каштанов. Знаменитое фирменное блюдо не менее знаменитой «Анжелины», основанной в 1903 году австрийским кондитером прямо напротив сада Тюильри. Представьте себе улицу Риволи – это там. А представить Риволи без «Анжелины» и вовсе невозможно. Детей сюда водят после прогулки в саду – девочек с обручем на волосах, мальчиков в коротких штанишках и гольфах, и для многих парижан она вместе с пирожным Монблан и «африканским» горячим шоколадом – это счастливые воспоминания детства. Сюда любила заходить, жившая неподалеку Коко Шанель. Конечно же, эту кондитерскую обожал Пруст. А теперь здесь, в чайном салоне, назначает встречи Жан-Поль Готье и прочий модный мир. А мы всего лишь грелись этим сладким совершенством в дождливом Париже
Так, услащая свою парижскую повседневность, не замечаешь, как за окном уже давно закончился дождь. И пока одни ходят и разглядывают даму со странной улыбкой…
А другие караулят их с мини-эйфельками на улице
Мы незаметно растворяемся в саду Тюильри, в таком идеальном и тихом, будто специально созданном для жизни скульптур. Он элегантен, как ни один другой регулярный сад Парижа, с декоративными прудами и террасами, десятками статуй, включая 18 бронзовых произведений Майоля. Тюильри вознаградит вас прекрасными видами и как нельзя кстати подойдет для неспешной прогулки, особенно после дождя, когда в саду такая свежесть
В наши дни сложно себе представить, как в эпоху Короля-Солнца сюда приходили, чтобы на других посмотреть и себя показать, блистая самыми шикарными нарядами и дорогими украшениями. Сейчас на первых ролях сам парк, игрушечные кораблики на прокат, катание на осликах, жареные каштаны, которые жарят здесь же в тени деревьев каштанов и небольшие кафе.
После таких прогулок всегда хочется чего-нибудь до пакости вредного. Мой выбор падает на Paul.Булочные Поль можно встретить в Париже, наверное, на каждом шагу, но именно небольшой киоск в саду Тюильри, на мой взгляд, расположился удачнее всего. Здесь какая-то особая атмосфера, для того чтобы слопать очередную мягкую булочку. Сегодня булочные Поль пользуются большой популярностью, и, пожалуй, самые узнаваемые в Париже. Они ведут свою историю с 1889 года, когда малюсенькая булочная открылась в малюсеньком городке на севере Франции под Лиллем. Только сейчас об этом уже никто и не помнит, ведь предприятие это насчитывает более 600 булочных по всему миру!
После столь славных прогулок так хочется сбежать от толп туристов, покинуть запруженные народом Елисейские поля, и зайти в один из самых красивых музеев Парижа – Жакмар-Андре. Здесь поэтический блеск во всем, даже в истории знакомства, жизни и любви хозяев этого особняка, где ныне размещается музей.
Улица, сооруженная в 1800-х гг., являлась модным местечком, подходящим для строительства роскошного особняка миллионера XIX в. – что и сделал банкир Эдуард Андре. После этого он женился на художнице-портретистке Нелли Жакмар, чем потряс все общество: она была некрасива, ей давно перевалило за 40 лет, и не могла похвастаться высоким социальным статусом. Но в Нелли был один весомый плюс – она обладала вкусом настоящего знатока, и вместе с мужем они объездили всю Европу в поисках сокровищ искусства, которыми заполняли особняк Андре. Это великолепное место как по своей архитектуре, так и по содержанию. Здесь полнейшая гармония во всем: гобелены, резные двери, фрески, круглый гранд-салон, красивый зимний сад и двойная винтовая лестница, и я молчу о картинах Рембрандта, Ван Дейка, Буше, Фрагонара, Боттичелли…
В музее обязательно стоит зайти в чайный салон. О, Боже, я даже не знаю с каким количеством слов «ОБЯЗАТЕЛЬНО». В изысканном кафе – бывшей столовой – с потолком работы Тьеполо и гобеленами, изображающими «Сказание об Ахилле», выпить чашечку чая с нежнейшим малиновым пирожным в особой атмосфере. И наконец, окончательно влюбиться в это место.
После посещения музея у нас остается совсем немного времени до ужина, которое так приятно, ни о чем не думая, провести в парке Монсо. Причудливый и тихий оазис, где бурлит другая, закулисная парижская жизнь, где элегантные няни со своими подопечными и престарелые леди в пальто, шляпке, перчатках и сумочке от Шанель, выгуливают своих маленьких собачек. Жизнь и принципы здесь не менялись сотни лет, и я не удивлюсь, что вот той старушке с собачкой как раз-таки столько на днях и стукнет.
Странные предметы, встречающиеся то тут, то там – колонны, обелиски, арки, античные надгробия, колоннада – живописные выдумки, сохранившиеся с конца XVIII века, когда художник Кармонтель спроектировал для герцога Орлеанского этот парк. Да и туристы выглядят здесь как-то чрезмерно странно, особенно те, которые ищут шесть памятников в стиле «бель эпок», посвященные французским писателям и музыкантам. Поэтому, лучше сойти за своего, подзависнуть, погрузившись в дрему…
Ну а потом уже на выходе увидеть нечто совершенно неожиданное: русский православный собор Александра Невского. Хотя, что тут необычного — на улицах, окружающих собор выросла «маленькая Россия», с рестораном, магазином, школой и танцевальной академией. Именно в этом Соборе в 1921 году Пикассо женился на Ольге Хохловой, танцовщице из русской балетной труппы Дягилева.
В этой части Парижа своя аристократическая атмосфера, и так приятно пройти по солидным улицам жилых кварталов 8-го округа Парижа, где стоят, нас дожидаются грандиозные особняки XIX века в стиле Французского Возрождения. Ты задираешь глаза, чтобы рассмотреть детали, и понимаешь, что где-то уже встречалась с этим миром…
Это тот мир, который описывал Марсель Пруст. Сюда редко заглядывают туристы, но, тем не менее, этот район полон неожиданных открытий.
Так мы пришли к своему открытию — ресторану Pomze на бульваре Осман. Это настоящий яблочный рай. Яблоки присутствуют во всем, даже в сбитом масле, которое приносят в самом начале перед ужином.
Здесь вы узнаете, сколько видов яблок существует во Франции, и где какие выращивают. Приветственный бокал сидра, нет, пожалуй, лучше взять дегустационный сет из трех видов за 14 евро, и ты ловишь себя на мысли, что такого великолепного сидра просто не может существовать в природе…
Приготовление и подача авторские, ну, конечно, а как еще может быть в совершенно необычном яблочном ресторане, который, кстати, рекомендован Мишлен. А я могу рекомендовать потрясающую утку. Но главное вся эта обстановка, блюда, подача радуют не только глаз, но и все рецепторы заставляют танцевать какую-то сумасшедшую «джигу-дрыгу». Эх, понять можно Еву, когда она яблочко то вкусила…
