С чего начинается мечта? Со случайно увиденной фотографии или прочитанной книги, с газетной заметки или телевизионной передачи? Моя мечта побывать в Ловозерских тундрах началась с похода друзей в Хибины. Чуть точнее обрисовалась прошлым летом на Северном Урале. Мы шли на плато Мань-Пупу-Нёр. Дорога дальняя, переговорили о многом. Кто-то упомянул Хибины. Опять Хибины! И что-то шевельнулось внутри. О! Ощущение было мне знакомо. Это было зарождение МЕЧТЫ.

Вернувшись домой с Пупов, временно адаптировавшись в мире "нормальных" людей, понимая, что долго выдержать городскую жизнь не смогу, начала готовиться к новому походу. А мечта внутри росла, ворочалась, не давала уснуть по ночам. Раскрыла я карту Кольского полуострова и первое, что бросилось в глаза — Ловозерские тундры. /Горы- Ловозерские тундры/. Зацепило! Начала собирать информацию. Сейдозеро. Куйва.
Количество перелопаченной информации зашкаливало. Заметки, отчёты, фотографии, ролики. Казалось, пройду с закрытыми глазами. Разработала маршрут, наметила сроки, напечатала карту. Рюкзак собирать не надо, готов всегда. Вопрос с попутчиками решила для себя легко — не найдутся, пойду одна. Всё просто, захотел, встал, пошёл! Лишь бы скорее наступил намеченный день.
Точка выхода на маршрут по Ловозерским тундрам- посёлок Ревда Мурманской области. Путь туда далёк и интересен. Первоначально планировала проехать по маршруту: СПБ- Петрозаводск- Кижи- Великая Губа- Кемь- Соловки- Ревда- Ловозерские тундры- Медвежьегорск- Онежские петроглифы- СПБ. Корректировка возможна по мере продвижения. Тем более, что советоваться в одиночном походе не с кем не нужно. Во времени я не ограничена.
Незадолго до намеченного срока определился попутчик по Ловозёрам. Мальчик из Перми, Илья, до точки начала маршрута о с переменным успехом добирался на велосипеде. Илья планировал посетить п-ов Рыбачий, а по пути завернуть (небольшой такой крюк) в Ревду и пройти со мной вокруг Сейдозера. В Питере я его не дождалась, он не успевал до моего отъезда. Не беда! Ключ под тазиком. Договорились, что он отдохнёт, сделает необходимые дела и будет догонять меня. А я планировала пройти до Ревды по намеченному маршруту.
21 июля 2014 года. Сделаны необходимые дела, рюкзак, истомлённый ожиданием и постоянным перетрясыванием его содержимого, заброшен на спину.

Еду к намеченной точке отсчёта автостопом! Выбираюсь за пределы города. От станции метро "Дыбенко" еду автобусом до совхоза «Приладожский». Трасса Е-105 «Кола». 11 утра, выхожу на удобную позицию, первая остановившаяся машина идёт прямо туда, куда мне необходимо попасть — в Петрозаводск.
Водитель, азербайджанец по имени Гуру, родившийся в Петрозаводске, занимающийся перегоном машин из-за границы, женившийся на русской женщине с ребёнком, чтящий свои национальные традиции ( даже приёмный сын знает азербайджанский язык). Вот что значит правильно начать разговор с водителем, узнаёшь о нём много и сразу.
«Здравствуйте, до Старой Ладоги, до Петрозаводска?»- «Если надо в Петрозаводск — поехали».- «Мне на самом деле в Петрозаводск». Сажусь, пристёгиваюсь — «Спасибо, что остановились, дорога длинная, меня зовут Марина».- «Да, не близкая, меня зовут Гуру». За разговорами и не заметили, как доехали. Стараюсь больше слушать, чем говорить. Рассказывать о себе мне придётся по дороге столько раз, сколько машин поменяешь. Утомительно. И если водителя удаётся разговорить- это моё спасение. Гуру был разговорчив.
Уже 16 часов. Подъехали к Петрозаводску. Доехала до центра на автобусе, который ходит от кирпичного завода, на нём — же , кстати и выезжала обратно на трассу.

Хотела купить электронную /Карту гостя/ , дающую много преимуществ и скидок туристам и гостям Карелии, разрекламированную, но оказавшуюся недоступной, никто о ней ничего не знал.
Погуляю и посмотрю город и без вашей замечательной карты. travelvprok.ru/

Следующая точка моего маршрута — Кижи. Последний «Метеор» туда уже ушёл, ближайший только утром в 11.30. Покупаю билет в одну сторону, (1.350 рублей), намереваясь с острова попасть на Оятевщину или Великую Губу, а оттуда на Медвежьегорск, чтобы не возвращаться в Петрозаводск. Но об этом чуть позднее.
А пока пришло время подумать о хлебе насущном и о ночлеге. Вопрос с едой решился просто, отошла немного от набережной, села на травку, достала газовую горелку и как на родной кухне приготовила обед — ужин – два в одном. Перекусила и пошла искать место для ночлега. Вписалась на площадку аттракционов в парке КиО. За забором, под охраной, самое то. Сторож сказал, что впустит меня, когда уйдёт начальство. Прогулялась по набережной, напичканной всевозможными странными скульптурами и непонятными композициями.

Много гуляющих – туристы, велосипедисты, мамочки с колясками. Самое посещаемое место в Петрозаводске. Колесо обозрения было видно издалека, повернула обратно к парку, когда оно перестало крутиться. Меня ждали, как дорогого гостя. Оказывается, сторожей должно быть два, но один не пришёл и мне предстояло спать в сторожке, коим- то образом взяв на себя его функции. Вот и работу нашла!
Сторож, Владимир Яковлевич, напоил меня чаем, поговорил за жизнь и ушёл в свою сторожку на другой конец парка. Спалось плохо. что-то тревожило. Вероятно, не давало покоя обострённое чувство ответственности, как-же можно спать на работе? Уже под утро провалилась в сон, прерванный настойчивым стуком в дверь. Пора собираться, чтобы уйти до прихода начальства. Попили с Яковлевичем чаю вприкуску с разговорами, попрощались. Спасибо, мир не без добрых людей.
На газоне, между забором парка и набережной, парень и девушка складывали рюкзаки, они ночевали прямо здесь. Эх, если бы заранее знать, что я не одна такая, составила бы им компанию и выспалась спокойно , без грызущего за бок чувства ответственности.
До отправления "Метеора"ещё 4 часа. Пристроив рюкзак между креслами в помещении касс, пошла гулять по Петрозаводску.

Посадку объявили за пол — часа до отправления. Ожидающие, в том числе и я, поднялись на борт, о чём очень пожалели. В салоне жара и духота, при температуре воздуха 30 этого и следовало ожидать.Только когда тронулись, через люк в крыше начал поступать свежий воздух. При посадке всем выдали номерки, их надлежало показать при отплытии с Кижи.

С вестибулярным аппаратом у меня не всё в порядке, укачивает, но полтора часа на "Метеоре" пролетели незаметно. Земля была видна всегда. В этой части Онежского озера много островов. И вот, наконец, один из них, Кижи. Ударение на первый слог. И не на Кижах, а на Кижи, здесь говорят:" В Кижах, как в Сочах."

Сходим на берег, что делать, куда идти, никаких указаний. Оставляю рюкзак на причале и поспешаю за группой, хотя этого и не требовалось, компания, которая нас привезла, осуществляет только перевозку пассажиров, а экскурсионное обслуживание обеспечивают другие. Мы были брошены на произвол судьбы. При поездке в Кижи обязательно спрашивайте, будет ли с вами экскурсовод.
Купила входной билет, 300 общий, 200 пенсионерам, 100 детям. Прикинуться ребёнком не получилось, попросила пенсионерский, прокатило. Можно было взять аудиогид, но решила обойтись и без него, благо, что групп с экскурсоводами там было много.
Первое предупреждение от девушки, проверяющей билеты: «На острове много змей, осторожнее ходите по траве». Сначала с осторожностью, потом смелее, зашагала по маршруту, стараясь не сходить с деревянных мостков и натоптанных дорожек. Но, оказалось, что бояться стоило не змей, а крачек, с громким криком пикируют, наровясь если не клюнуть, то обгадить.

Люди, работающие здесь, о Кижи говорят — ООООСТРОВ. Восторженно и уважительно! Скорее даже не работают, а живут здесь. Приезжают к началу туристического сезона и уезжают с последним теплоходом. Сеют, косят, жнут, ткут, прядут, вяжут, куют, строят. Такая обыденная деревенская жизнь. Так захотелось здесь остаться и пожить подольше. Но остаться на острове нельзя.
Весь ансамбль Кижского погоста внесён в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Территория Острова является строгим природным резерватом со всеми отсюда вытекающими.

Туристическая тропа проходит мимо уникальнейших творений, не побоюсь этого слова, великих зодчих, без единого гвоздя создавших деревянные шедевры.

Заходишь в избу и сразу вспоминается деревня в Вологодской области, где жили мои дед и бабушка по материнской линии. Печка, полати, кадушки с огурцами и грибами, крынки с молоком, рукомойник, кружева на образах в красном углу, тканые половики на полу.






Двадцатидвухглавая церковь Преображения Господня поражает воображение.

Закончился круговой маршрут, опять вышли к причалу. Наш "Метеор" отправится в 17 часов, посадка начнётся за пол-часа. Наученный горьким опытом народ не торопился на борт, топтались на причале, покупали ужасно дорогие сувениры. Даже если бы они были дешевле, покупать их у меня не было возможности. Путь предстоял долгий и трудный.
Поспрашивала местных о возможности переправы на Оятевщину или Великую Губу. Ничего утешительного, до Великой Губы «Метеор» будет только в воскресенье. На Оятевщину переправят, не вопрос, но до Великой Губы оттуда 42 км строящейся дороги, машин может и не быть. Ещё попугали медведями и змеями. Испугалась….решила идти обратно на Петрозаводск.
Билет самонадеянно куплен в одну сторону, наличных у меня только 500 рублей, банкоматов нет. Пошла договариваться с девушкой на корабле, пообещала, что как придём в Петрозаводск, оставлю рюкзак, обналичу деньги и доплачу. На том и сошлись, но при посадке, обмозговав и, видимо, решив, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, меня впустили на корабль за мои 500 рублей. Сказали, что запишут как ребёнка. Так я на Кижи побывала в трёх ипостасях, я сама, пенсионерка на экскурсии и ребёнок на корабле.
В Петрозаводске зашла в магазин, докупила кое-что из еды и, как я уже говорила, выехала из города к трассе Е- 105 на автобусе до кирпичного завода.

Следующей точкой на карте моего маршрута был город Кемь, расстояние до Кеми около 500 км. Оттуда я намеревалась попасть на Соловки. С пересадками доехала до населённого пункта Янишполе. Вечер, стоп плохой, решила останавливаться на ночлег. Спросила у дедули на добитой «копейке», где можно палатку поставить поближе к воде. Он подсказал дорогу до Онежской губы. Где заливы, где шхеры, а здесь- губа. Пройдя метров 700, оказалась на обрывистом берегу. К воде был сделан удобный спуск, лесенка, небольшой причал и лодка возле него.
Поставила палатку, поужинала, помылась и легла спать. Утро вечера мудренее.

Проснулась от скрипа уключин, видимо, кто-то вышел на губу на лодке. Меня не потревожили, на цыпочках мимо прошли. Спускаюсь к воде, точно, лодки, которая была здесь привязана вечером, нет.
Пока закипает вода,собираю палатку. Варю овсянку, завариваю чай. Это вошло в привычку, обязательно завтракать. День длинный, ситуация и погода непредсказуемы. Есть возможность – завтракай и желательно поплотнее.
Утром трасса стала более оживлённой. Стоп активнее. Понемногу продвигаюсь вперёд. От очередного водителя узнаю, вернее, вспоминаю о водопаде «Кивач». Раз уж я в этих краях, надо побывать. До поворота на Кивач остаётся 30 км, по хорошей трассе 10 минут езды..Выхожу из машины, на противоположной стороне дороги указатель- Кивач 8 км. Перебегаю трассу, идти далековато, вдруг, скрипя тормозами летит машина, голосую, выскакивает водитель, открывает багажник, хватает мой рюкзак: «Быстрее, мы опаздываем!» Уффф! Всё произошло очень быстро. И доехали за пять минут. Заповедник "Кивач". Бросаю рюкзак у скамеечки и налегке иду знакомиться с заповедником.

Восемь км обратно до трассы пешком идти очень не хотелось. Влёгкую вписываюсь в туристический автобус. Положила в проходе между водителем и экскурсоводом рюкзак и села на него. Место самое козырное, вижу дорогу и экскурсовод рассказывает как-будто для меня. Автобус поворачивал на Петрозаводск, мне в сторону Мурманска. Вышла, пожелав всем присутствующим доброго пути. В ответ услышала целый хор голосов, желавших и мне всяческих благ.

Спасибо за пожелания, помогло, практически сразу "стопнула" машину до поворота на Кемь. Опять пересадка. До Кеми 14 км. Голосую. Остановилась "буханка", мой рюкзак исчез где-то внутри захламлённого нутра, я примостилась на скамейке в салоне, между ног ведро с рыбой. Пахло превосходно! Я вообще очень рыбу люблю, вареную, жареную, сушеную, если бы было можно и компот бы из неё варила. При выходе попросила рыбки, но водитель и его пассажир сказали, что и так мало наловили, не оправдаться перед жёнами.

От вокзала, где меня, запылённую и пахнущую рыбой, высадили, пошла искать остановку автобуса №1 до Рабочеостровска. Ближайшая остановка на Пролетарском проспекте. Автобус показал мне хвостик, до следующего, как сказали подошедшие следом, ждать неопределённое время.
Прямо у остановки железнодорожная столовая, "совдеповская", с алюминиевыми обкусанными ложками и погнутыми вилками, но очень дешёвая и чистая, за 150 рублей наелась до отвала. Гороховый суп, котлета с гарниром из макарон и тушёной капусты, чай, булочка.
Подошёл автобус, пол-часа и я в Рабочеостровске. От местного жителя узнала о подворье Соловецкого монастыря и паломнической службе. Вероятно, там можно будет переночевать.

Ночёвка в паломническом доме стоит 150 рублей, тихо, чисто и как-то благостно. Вместе с тем получаешь возможность уйти на Соловки монастырским катером за 800 рублей. О наличии мест сообщат, когда кораблики вернутся с Соловков. К 9 часам вечера стало известно, места будут всем.
Пошла гулять по окрестностям. Вышла на берег одного из трёх намеченных морей - Белого В полукилометре от подворья сохранились декорации для фильма Павла Лунгина «Остров». К сожалению, ещё пара лет и там может ничего не остаться. На куполе церкви уже нет крестов. Будем надеяться, что это сделали дождь и ветер, а не люди. Человека, некоторое время жившего здесь после съёмок, почему-то прогнали. Строение, ставшее бесхозным, стало разрушаться. Жаль, если бы нашёлся заинтересованный человек, всё могло быть иначе. Туристическая тропа не зарастает и сейчас.

Природа здесь необычайно красива. Место удивительное.

Во время подготовки к путешествию, читала на форумах, что в ожидании переправы на Соловки здесь можно поставить палатку. На берегу среди куч мусора, стояло пару палаток, было ветрено и неуютно, громко орали чайки и я не пожалела , что остановилась на подворье.
Ветер дул со стороны Соловецкого архипелага, оттуда, где я окажусь уже завтра. В бухточке с заветренной стороны было тепло. Отлив открыл моим глазам прибрежные камни и почти метр песчаного пляжа. Солнце клонилось к закату, было не по-северному тепло. Разувшись я вошла в воду. Вода была тёплой и (не избежав соблазна, попробовала) очень солёной. Кстати, солёность в Белом море очень высокая, 28 грамм соли на литр воды, но в отличие от Чёрного моря, после купания в Белом не возникает желания немедленно помыться в пресной воде.

Где-то там, за горизонтом, Соловки.

Подъём был ранним, в 7.30 уже начиналась посадка на кораблик «Святитель Филарет». 800 рублей на руки команде при посадке и 50 рублей портовый сбор. Сделать это желательно заранее и получить посадочный талон в администрации порта. Но и на месте есть возможность отдать их посадочному контролёру. Народу набилось достаточно много, у большинства рюкзаки и сумки, будем надеяться, что команда знает, что делает. Багаж спускают в трюм, берите всё необходимое с собой сразу, доставать вам никто ничего не будет.
До Большого Соловецкого идти 2 с половиной часа. Под горло подкатила тошнота, организм отреагировал раньше, чем я подумала. Но и в этот раз обошлось.
Остались позади чайки, которых члены команды настоятельно просили не кормить и многочисленные острова Кемской губы. Вышли в открытое море. Волна усилилась. Девушка, стоявшая у борта рядом со мной, испуганно твердила:"А берег будет виден всегда?" Вероятно, это её успокаивало, хотя, если что случится, близость берега не поможет. Температура воды всего 10 градусов. Но не будем о грустном. Радость от скорой встречи с Соловками переполняла меня. Я скоро их увижу.
Какими далёкими и недоступными казались мне Соловки из Питера. Но вот я здесь и до островов всего 42 км.

Входим в Соловецкий залив и швартуемся у Монастырского причала. Сходим на берег, дожидаюсь, когда из из трюма, наконец, выбросят мой рюкзак. Паломники потащили свои сумки и чемоданы в монастырскую гостиницу, те, кто точно знал, куда идти, уверенно пошагали по своим делам, а я пошла искать палаточный городок. Хотелось побыстрее устроиться.
К сведению желающих поставить палатку нелегально — это, в принципе, возможно, но нежелательно.
Площадка под кемпинг, это, конечно, громко сказано, назовём просто местом, где палатки ставить разрешено. Так вот, под палаточный лагерь и, соответственно, под кострища, выделена земля, где нет торфа, что само по себе очень удобно и безопасно. В остальных местах преобладает торф. К тому – же, на острове с тех самых стародавних пор действует открытая питьевая система, по этому мыться , купаться, стирать и мыть посуду где придётся нельзя, как говорится – места надо знать. Сам и напьёшься грязи ниже по течению.
От Монастырского причала до палаточного городка минут 15 ходу. Местные жители, которых сразу отличишь от приезжих, укажут дорогу. Меня направили через монастырь, о чём я ничуть не пожалела, хотя на поверку этот путь оказался чуть длиннее. Вышла из монастыря через Никольские ворота, палаточный городок уже был виден.
За возможность поставить палатку и пользоваться дровами берут плату, дорого, конечно, 150 рублей в сутки с человека. Но делать было нечего, тем более, что останавливаться в гостинице или общежитии ещё дороже. Зарегистрировавшись и заплатив 300 рублей на 2 дня, получила вожделенный номерок, который необходимо прикрепить к палатке. Нашла удобное место, кострище, стол, рощица берёзовая своя.
Впереди ещё почти весь день. Поставила палатку, забросила в неё рюкзак и быстрее, навстречу новым впечатлениям и открытиям.

Плана никакого у меня не было, обошла по кругу монастырь, вернее, по пятиугольнику, вытянутому с севера на юг. Соловецкий монастырь- крупнейшая регулярная (военная )крепость Северной Европы. Стены, сложенные из огромных гранитных глыб, достигающих веса 11 тонн, дают представление о тяжёлом труде соловецких строителей.

В Центре гостеприимства купила карту острова, ознакомилась с информацией. Экскурсии по монастырю проводятся дважды в день, в 11 и в 15 часов. Записалась на вечернюю.
Сходила переоделась, поменяла брюки на юбку и взяла платок. На Соловках существует ,определённый особенностями места, дресс код. Не рекомендуется мужчинам ходить в шортах и с голым торсом, а женщинам желательно быть в юбке и платке. По посёлку ещё куда ни шло, а вот в монастырь настоятельно рекомендовано. Соблюдать дресс код при 30-ти градусной жаре сложно, но необходимо.
До экскурсии оставалось достаточно времени, чтобы прогуляться по посёлку, осмотреться, найти магазины.

Сходить на обзорную экскурсию по монастырю настоятельно советую. Заявленные 3 часа всего за 300 рублей, но экскурсовод, влюблённый в своё дело, готова была говорить ещё столько – же, только охранник, который пришёл закрывать двери и остановил её. Столько информации, дат, цифр, необычного и интересного узнаёшь за время экскурсии, всего и не запомнить.

На следующий день решила прогуляться на остров Большая Муксалма. Основной достопримечательностью там является не столько сам остров, сколько дамба, соединяющая его с Большим Соловецким. Вечером прошедшего дня наслушалась рассказов соседей о велосипедной прогулке на дамбу и решила идти пешком. Всего-то 10 вёрст. Да, да, не километров, а именно вёрст. Вдоль всех дорог Большого Соловецкого острова стоят верстовые столбы, расстояние между которыми 1 соловецкая верста, что составляет 1, 084 км. Длина является расчётным числом каким-то хитрым способом высчитанным из длины монастырских стен.
Не успела отойти от посёлка, едет "буханка", поднимаю руку, в надежде с комфортом добраться до дамбы. Машина остановилась, но едет только до Филиповской пустыни. Пешком я туда заворачивать не хотела, а подъехать, это с радостью. Водитель из Архангельска, третий год приезжает на остров работать, в этом году строит забор в пустыни. До Филиповской пустыни 2, 5 версты, по дороге, оставляющей желать лучшего ехали минут 15.
Там остался только братский корпус, да родник, в этом году почти пересохший. Восстановление идёт полным ходом. Рабочие трудятся на славу.

У Братского корпуса сидел котёнок, ласковый, маленький и очень блохастый. Решила покормить его тем, что брала с собой на обед. Пока я сооружала из целлофанового пакета подобие миски, лила молоко и крошила в него булку, котёнок, грыз мою сумку, почуяв в ней колбасу, но колбасой я его баловать не стала.

Попрощавшись с рабочими, пошла обратно на дорогу. Оставалось семь с половиной вёрст. На Соловках обычным и удобным транспортом является велосипед. Но если вы соберётесь поехать на велосипеде на Муксалму, подумайте хорошенько, надо быть очень уверенным пользователем. Послушав тех, кто накануне пытался легонько прокатиться на дамбу, разочаровавшихся и измучавшихся, я решила не платить 600 рублей за прокат велосипеда, а потом его ещё за эти деньги на себе нести. Я весело шагала по дороге, не всегда хорошей, но довольно сносной для пешехода. Собирала грибы, ела ягоды, купалась, обгоняла счастливых велосипедов, едущих на плечах уставших человеконогов.

Дорога становилась наезженной, появились придорожные каменные бордюры.

И наконец я увидела дамбу. Сначала была только радость от того, что я дошла. А потом был восторг и восхищение. Уникальнейшее сооружение, построенное вручную. На первый взгляд 1200 метровая дамба производит странное впечатление. Но присмотревшись, понимаешь, что всё учтено и продумано до мелочей. Кладка сложенная без раствора, имеющая в основании 7-8 метров ширины (средняя ширина проезжей части составляет 5-6 метров), состоит из огромных валунных блоков, засыпанных песком. Трасса дамбы проходит по наименьшим глубинам пролива и имеет пять изгибов, которые служат узлами прочности всего сооружения, исполняют роль ледорезов и волнорезов. Кроме того, центральная часть дамбы ограждена с обеих сторон (и с севера, и с юга) далеко выступающими в море мощными нагромождениями камней. Один из участков дамбы представляет собою мост: кладка выполнена в виде трёх арок, через которые и проходит приливная и отливная волна. Течение здесь очень сильное, недаром пролив между островами называется Железные ворота.

Обратная дорога была ещё короче. Пройдя 6 миль обратного пути, услышала рёв мотора квадроцикла и шутки ради подняла руку. Квадроциклист шутки не понял и остановился. Оставшиеся 4 мили я проехала очень быстро, меня мотало из стороны в сторону, держалась как могла, чем могла и за что могла. Держаться за водителя не решилась, за рулём был священник, как его обнять руками за талию или, хотя бы коленями за…пардоньте, бедра?
На Соловках самый отличный "автостоп", из виденных мною «автостопов». Останавливаются все: велосипедисты и мотоциклисты, трактора и рабочие машины, ПАЗики монастыря и туристические автобусы, навороченные авто владельцев сувенирных магазинов и даже священники на квадроциклах. Наверное и гидростоп отличный, воспользоваться не удалось.
Как только подъехали к посёлку, святой отец остановил свой "не роскошь, а средство передвижения". Поблагодарив его, пошла к лагерю.
Шило в попе- стержень всех моих проблем. Мало вёрст прошла за день, решила ещё прогуляться до Филипповских садков. В 16 веке один из заливов близ монастыря был отгорожен дамбой и стал хранилищем живой рыбы, которую ловили в море и выпускали в садки. Дамба построена из неплотно прилегающих друг к другу, но крепко держащихся камней, что даёт возможность приливам и отливам свободно проходить сквозь них. Сейчас рыбу там не держат, а насобирать во время отлива мидий можно. Посмотрела карту и уточнив у местных путь, пошла прямо по берегу, по пыльной дороге идти никак не хотелось. Начинался отлив. До садков, никуда не торопясь, дошла за пол-часа. Собрала мидий, чтобы хватило на ужин и вернулась в лагерь.
Грибной суп и пюре с мидиями. Чем не ужин гурмана? Правда, ужин был очень поздним. Но в белые ночи время- понятие относительное.

Утро следующего дня было солнечным и жарким. Позавтракав, пошла в Центр гостеприимства, чтобы записаться на водную экскурсию на Кузоватовы острова. Одиночное путешествие имеет свои преимущества, одно место на корабле мне нашлось.
Вышла из посёлка, намереваясь дойти до Секирной горы, без малого 12 вёрст. Пройдя немного, увидела группу с экскурсоводом и незаметно к ней пристроилась. Вместе с ними дошла до дороги, ведущую на Филипповские садки, послушала рассказ экскурсовода. Группа на садки не пошла, а повернула к лодочной станции, пошла с ними, по дороге ещё присоединялись люди. На очередной остановке экскурсовод пересчитал всех по головам, удивился, что нас всё больше и больше. Я незаметно отстала от группы и вернулась на дорогу, ведущую к Секирной горе.

Догоняю двух женщин и мальчика. Узнаю в них паломников из Украины, они тоже ночевали на подворье монастыря в Рабочеостровске. Рассказали мне, что опоздали на автобус, который увёз их группу на Секирную гору. Немного прошли вчетвером, но суета, создаваемая разговорчивыми хохлами (прошу прощения), была мне неприятна. Сославшись на усталость, я остановилась и сказав, что меня ждать не надо и уверив, что не заблужусь без них, опять обрела тишину.

Меня догнали мужчина и женщина на велосипедах, спросили дорогу на мыс Белужий. Да, они ехали в ту сторону, но где поворот, я не знала. По такой дороге можно и на велосипеде, пара быстро скрылась в облаке пыли. Все спешили на мыс, где можно наблюдать белух. В конце мая сюда приходят материнские стада для родов и выкармливания детенышей. А в конце июля приходят самцы и начинаются брачные игры. Посмотреть, как в 20 метрах от берега резвятся огромные, до 5 метров белухи и спешит многочисленный люд.
Было жарко, одолевали оводы и комары. Но открывающиеся за каждым поворотом дороги красоты придавали сил. Прямо на обочине гравейки росли грибы.

Увидев на левой стороне дороги безымянную стрелку и сверившись с картой, сделала вывод, что это поворот на мыс Белужий. Секирная гора стояла и стоять будет, а белух могу и не увидеть в следующий раз. Судя по карте, от дороги до мыса было около 4-х километров.
Дорожка была хорошо накатана, прошла по ней до развилки и немного поплутав, вышла к стоящим у дерева двум знакомым велосипедам. Ура! Верной дорогой идёте, товарищи!
Дальше было проще. Это была не просто дорожка, а обустроенная тропа, с дощатыми тротуарчиками, скамеечками и лесенками, правда, уже достаточно старая, доски в некоторых местах прогнили. Пойдёте, будьте осторожнее. По тропе на мыс водят группы туристов за деньги. Я шла одна и бесплатно.

Путь к мысу оказался длиннее, чем это виделось по карте. Но погода была мне в помощь, комаров не было и вскоре я вышла на берег. Отлив был в своём пике. Мыс Белужий стал именно мысом, т.к. во время прилива это остров. Группа экскурсантов уже вернулись с мыса.
До начала прилива оставалось, как мне сказали , пол-часа. Я рванула почти бегом, не посмотрев на схему прохода, которая, оказывается, там была и вышла прямо к крачачьему базару. Какой поднялся гвалт. На меня пикировали сотни птиц. Испугавшись, я хотела повернуть назад, но желание увидеть белух пересилило страх. К счастью, я увидела на песке следы, которые и указали мне путь в обход.

На мысу работали учёные, наблюдающие за жизнью белух, в воздухе парил маленький параплан с видеокамерой. Мужчина, идущий мне навстречу, сказал, что сегодня белух мало и они почти не показываются. Но меня, видимо, ждали. Как только я заняла, так сказать, место в партере, началось представление. Штук 10 китов начали свои брачные игры метрах в 30 от берега. Они ныряли, всплёскивая хвостами, всплывали, переворачивались, подставляя солнцу свои белые бока, пускали фонтанчики. Хотелось смотреть на это долго, но остаться на 6 часов до следующего отлива на острове, в компании орущих крачек особого желания не было. Оглядываясь на белух и крутя над головой снятой футболкой, чтобы отпугивать крачек, я поспешила на берег.
А на берегу стоял плакат, с подробным описанием прохода и правилами поведения. Поспешишь, людей насмешишь.

Обратная дорога всегда кажется короче, ведь идёшь по уже знакомым местам. Пройдя по тропе, снова вышла на дорогу. Направо 8 вёрст в посёлок, налево 4 версты на Секирную гору.

Что бы вы выбрали? Я повернула налево. Усталость давала о себе знать, 12 вёрст уже пройдено. Но дорога была хорошая, настроение отличное. Белый каменный одноглавый храм виден издалека. Высота Секирной горы почти 75 метров.

Подойдя к подножию горы, повернула налево.




Поднялась до мемориала жертвам политических репрессий. На кладбище не пошла, не хотелось омрачать радость слезами, а я бы точно там заплакала. Вечная память!
Повернув от мемориала направо, поднялась к храму. Венчает здание Вознесенской церкви башенка самого высокого и необычного на Беломорье маяка. Вид этой конструкции невольно обращает на себя внимание, но в ней ничего крамольного. Свет, идущий от креста и указывающий странникам верный путь к Соловецкой обители, имеет особое символическое значение.

Строительство маяка не было прихотью или случайностью. В 19 веке монастырь был чрезвычайно богат и вел самую разноплановую экономическую деятельность. Обеспечение надежных ориентиров для навигации возле Соловецких островов, в непогоду, стало необходимостью! В 1904 году он был капитально отремонтирован и получил новую французскую линзу. Маяк используется и сегодня, впрочем, в период белых ночей его не включают.

Со смотровой площадки, устроенной на вершине горы, открывается великолепная панорама северной части Большого Соловецкого острова.

Спускалась с горы по противоположному склону, по которому проложена лестница в 365 ступеней. Внизу установлен Поклонный Крест в честь новомучеников Соловецких, освященный Святейшим Патриархом Алексием II.

Обошла гору по кругу я вышла обратно на дорогу. Где-то недалеко, по рассказам здесь бывавших, должно быть"ухо", в которое можно прошептать своё заветное желание. Немного побродив, нашла и совершила полушутливо-полумистический ритуал.

А впереди дорога в 12 вёрст. Часа три ходу. Пройдя вёрст 6, услышала шум мотора. Проголосовала и машина остановилась. Дорога одна, на посёлок, по-этому никто не спрашивал, куда мне нужно, да и привыкли к туристам на острове. За рулём сидела женщина, как потом оказалось, хозяйка сувенирного магазина, её мама и воспитанная собака. Ехала эта троица с рыбалки. Обычное дело для жителей острова, пол значения не имеет. Спасибо им большое, что подвезли, когда я вышла из машины, я поняла, как же я устала.

Но, оказалось, что день мой ещё не закончился. Я вспомнила, что завтра мне ехать на экскурсию на Кузоватовы острова, а у меня нет наличных на билет.
Банкоматов в посёлке нет, деньги с карт можно снять на почте, в субботу и воскресенье почта не работает. Оплата покупок по картам осуществляется только в двух торговых точках, продовольственном магазине "Островок" и в магазине "Водоросли". Информация выстраданная. Почта была уже закрыта. Но выход из положения я всё-таки нашла.
Договорилась в магазине "Водоросли", что буду оплачивать не свои покупки своей картой, а они мне наличные на руки. Спасибо, что поняли ситуацию и помогли.
Ура! Теперь можно и отдыхать. По дороге в лагерь зашла в магазин.

К сведению отдыхающих: продукты на острове очень дорогие, т.к. завозятся из Архангельска на самолёте. Из Кеми, конечно, ближе, но там уже Карелия. Не то соподчинение. Исходя из этого советую везти продукты с собой. Хлеб, конечно, лучше покупать на острове, или монастырский бездрожжевой или Соловецкого райпо, которое так-же печёт его в печах монастыря. Молоко можно договорится и покупать у местных, тоже недёшево, но домашнее, экологически чистое. В конце июля беломорская сельдь подходит к Соловецкому архипелагу, её ловят все, кому не лень, по- этому, купить рыбки свежей не составляет большого труда. Ягоды, грибы, мидии, можно безбедно прожить и на подножном корме.

После ужина сходила на находящееся неподалёку озеро, кстати, название у него соответствующее его прямому назначению- Банное. Вода в нём градусов на 7 теплее, чем в море, около 15-17.
Утром 27 июля посёлок готовился к празднику. День военно-морского флота. Кораблик, на котором нам предстояло идти на Кузоватовы острова, в 16.30 должен стоять флагманом в эскадре кораблей, уходящих на остров Заячий, где должны будут пройти основные торжества.
Оплатили поездку, по 1350 рублей с носа, погрузились и вышли в море. Всё расписано по минутам, вышли точно в срок. Идти до острова Немецкий кузов час с небольшим. Уходили вместе с отливом. Пересекли границу Архангельской области и Карелии, которую отмечает ныне неработающий маяк на одном из островков архипелага. Я самонадеянно уселась на носу судна, за что и была наказана. Укачало. Спустилась в каюту и постаралась уснуть. Уже было не до созерцания красот. Быстрей бы дойти до острова.
Наконец, причалили. Немецкий кузов. argonavt.narod.ru/kuzova.html Спускались на берег по трапу, с борта прямо на скалистый берег. Учитывая то, что меня и так качало и тошнило, сойти на берег было непросто. Но, почувствовав под ногами твёрдую землю, я быстро пришла в норму. Экскурсия по острову круговая, продолжительность 2, 5 часа. Экскурсовод, Леонид, к сожалению, не знаю его фамилии. Как и все, кто работают в Центре гостеприимсва, специалист высшего класса. Предоставленная информация была исчерпывающей. История, происхождение, погода, флора, фауна. На все вопросы были даны подробные компетентные ответы.
Наивысшая точка острова 123 метра, поднимались в три этапа, на остановках отдыхали и слушали Леонида. Кто-то собирал грибы.

Поднялись на вершину. Какие изумительные виды на Белое море открывались оттуда. Ясная солнечная погода, небо бескрайнее, море до горизонта.

Тех, кто собирается на острова дикарями, хочу проинформировать, что в 1991 году для сохранения ценных природных ландшафтов и своеобразия растительного и животного мира островов Белого моря, был создан государственный ландшафтный заказник «Кузова».
12 июля 2012 года Правительство Республики Карелия утвердило новое положение о заказнике «Кузова». Рекреационная деятельность, то есть организация мест отдыха, стоянки туристических групп, установка палаток, разведение костров, допускается только на территории островов Русский Кузов, Немецкий Кузов и Чернецкий, и только в пределах специально предусмотренных для этого мест и вне территорий зон охраны объектов культурного наследия. На остальных островах заказника «Кузова» в период гнездования птиц с 15 мая по 15 июля любая деятельность в области рекреации запрещена.

И ещё примите к сведению , что на Немецком нет источников пресной воды. Имеющиеся ручейки, это стекающая с вершин дождевая вода, если дожди были.
Пришло время возвращаться. Всю дорогу я спала на палубе, это было моим спасением. Праздник на Заячьем прошёл без меня, во-первых, пожалела тратиться на билет, а во-вторых, водных прогулок мне на сегодня хватило.

Зато, уже поздно вечером, совершила пешую прогулку на мыс лабиринтов. Реконструкция мегалитических памятников — лабиринтов, сделана специально для туристов в 1978. Настоящие лабиринты расположены на Заяцком (Заячьем) острове.
Вернувшись в лагерь почти ночью, поспешила лечь спать. Назавтра планировала отбыть на материк в Рабочеостровск с моими соседями по лагерю, они договорились с частником по 1200 с человека.

Утром пришли из администрации лагеря и ещё содрали со всех по 150 рублей за ночь с человека, с меня вышло ещё 300 рублей. Итак, прожила я на острове 5 дней и четыре ночи. Много что успела увидеть, много где побывать. Не увидела Переговорный камень, не была в музее СЛОНа и в Школе юнг, не совершила лодочную прогулку по озёрам и каналам, не сходила в Ботанический сад. Но впечатления от увиденного и без того переполняют меня.
Соловки место особое, с очень мощной энергетикой, не для слабаков. Но мне там хочется побывать ещё. Пожить подольше. Обойти весь остров по береговой линии. Это в следующий раз, если предоставится такая возможность.
Соловки запомнятся не только своей красотой и уникальностью, а ещё и знакомством с множеством интереснейших людей. Виктор с Мариной из Сортавала, которые заехали всего на денёк, по пути домой с каких-то спортивных мероприятий, Танюшка с семьёй из Череповца, путешествующих на машине по Карелии, Андрей, недавно сходивший на Лавозерские тундры и много полезного мне рассказавший и показавший на карте.
Спасибо им всем. Спасибо судьбе, которая привела меня на Соловки и устроила эти встречи. Как там у Максима Леонидова? «Столько долгих лет замыкал я этот круг, это я его привёл на встречу с тобой!»

Созвонилась с моим попутчиком по Ловозёрам, он уже в Апатитах, пора и мне продвигаться в ту сторону.
С Виктором и Мариной на частном кораблике дошли до Рабочеостровска. Там у них была оставлена машина, они же меня и вывезли на трассу. «Сколько машину ждать приходится?»- спросил Виктор. Я самонадеянно ответила — «Пять минут!» Как я потом пожалела о сказанном, сглазила, никто не останавливался. Простояла больше получаса, сменила позицию, прошла около километра вперёд до заправки. Начинался дождь. Ещё пол — часа. Мимо проносились машины 51 региона, Мурманская область, мне туда, но никто не остановился. Наконец останавливается машина с белорусскими номерами. Идёт в Мурманск. Ура! Еду!

Трассу "Кола " ремонтируют, часто стоим в пробках, но отремонтированные участки радуют ровным асфальтом, красивыми откосами, новыми мостами. Ремонтники- сказочники при помощи своей мощной техники наскладывали на обочинах сейды и пирамидки.
Рельеф местности меняется по мере продвижения на север. Много огромных болот, они простираются от дороги и до самого горизонта.
Стелла- Полярный круг, напоминает о том, что мы въезжаем в Заполярье. Все, кто едет в первый раз, останавливаются. К сожалению, площадки для остановки нет. Мой водитель осторожно съезжает на обочину. Обочины здесь, в болотистой местности, очень опасные, особенно после дождя. Пешеходного перехода тоже нет, рискуя попасть под машину, перебегаю трассу и фотографируюсь.

До Оленегорска осталось около двухсот километров, там наши с водителем пути разойдутся. Ему дальше на Мурманск, мне направо, 60 км по дороге на Ловозеро до поворота на Ревду, там ещё 8.
К развязке Мурманск- Оленегорск – Ловозеро подъехали в 12 ночи. До 4 утра спали. Водителю необходимо ехать и больше ждать он не мог. Попили кофе и я, попрощавшись, вышла в туманное утро. Ветер, морось,+10. Слава богу, что светло. Ехать до места, где меня уже ждал мой попутчик по предстоящему походу на Ловозеры, около 70 километров. Я ещё не знала, что это будут самые длинные километры моего путешествия.
Но о них в следующей части.
.
------------------------------

.