Мое путешествие продолжается — наступает пятый день поездки. В планах — знакомство с местными племенами, Джинка и заветные мурси.

День 5.
Утро нового дня. Идем на завтрак по садовой дорожке уютного отеля Swains Lodge. Вкусно пахнет выпечкой. В буфете встречаем французских туристов. Моя подруга, владеющая французским, спрашивает, нравится ли им путешествие. Они весело и задорно отвечают: «Очень!». Тепло прощаемся, продолжаем путь. Едем в сторону города Джинка. Делаем остановку, чтобы посетить местный рынок Ки Афер — место встречи нескольких культур, где одновременно можно увидеть представителей племен консо, цемай, бенна и ари.
Вот это да! В глазах пестрит от буйства красок! Обычные, незаметные для нас мелочи здесь приобретают новый смысл и новую жизнь. Так, канцелярская скрепка становится сережкой, крышки от «Фанты» — нарядным париком, а обычный строительный гвоздь — модным украшением в губе. А еще различные дверные ключи превращаются в кулоны и серьги или вплетаются в волосы. Улыбаюсь, беру на заметку, думая подать идею компании «Тиффани», как еще можно применить их известные ключики. Вообще, аборигены Эфиопии — мастера на выдумки. В ход идут шариковые ручки, браслеты от китайских часов, конфетные обертки. Одни вставляют перья во все мыслимые и немыслимые места, другие дополняют прически початками кукурузы и прочими неопознанными мною овощами и фруктами, но дальше всех пошли женщины племени мурси — они носят глиняные диски в нижней губе!

День 6.
Следующие несколько дней мы проводим с племенами ньянгатом, ари, цемай, хамер. Знакомимся с их бытом, изучаем традиции. Вообще, у многочисленных этнических групп Эфиопии много общего. Все племена занимаются земледелием и скотоводством, а также добычей меда. Тяжелую работу, как правило, выполняют женщины. Большинство племен очень воинственные, и они постоянно враждуют со своими соседями, в особенности такие народности, как каро, хамер, сурма, ньянгатом. Между прочим, правительство играет немалую роль в разжигании конфликтов, снабжая старейшин оружием.
Эфиопские мужчины и женщины обязательно украшают свои тела. Разумеется, у каждого племени есть свои отличительные знаки. Например, ньянгатом (известные также под именем буми) используют скарификацию — нанесение насечек на поверхность кожи. Мужчины и женщины «рисуют» пунктирные линии либо точки вдоль скул и вокруг глаз. У женщин также принято покрывать тело геометрическими рисунками. Рисунки служат женщинам украшением, а мужчины таким образом отмечают удачную охоту, ведь они — одни из немногих, кто ловит крокодилов, используя лишь гарпуны и каноэ.

А вот отличительный знак племени хамер — прически. Женщины смешивают охру, вязкую смолу и воду, втирают полученный состав в волосы и закручивают пряди до тех пор, пока не получаются жгуты медного цвета. Такая прическа является признаком здоровья и благополучия. Мужчины племени, отмечая убийство врага или опасного животного, обмазывают пучки волос глиной, украшая их красивыми страусиными перьями. А еще у народа хамер каждая деталь имеет свое значение. Так, например, количество сережек означает количество жен у мужчин. Замужние или обрученные девушки надевают на шеи энсенте — железные ошейники, символизирующие богатство и престиж своего мужчины. Молоденькие незамужние девушки вплетают в волосы металлические пластины, напоминающие клюв утки, а также носят на руках и предплечьях железные браслеты, указывающие на социальное положение семьи. После замужества эти драгоценности станут первым подношением новым родственникам.

Племя каро — вот уж кто действительно может возглавить топ самых великих выдумщиков по части украшения тела. Они используют все, вплоть до строительного и бытового мусора. Гвозди в нижней губе или в ухе, рисунки на теле мелом и желтой минерализованной породой, красным железняком и черным древесным углем.

Жилища большинства племен Эфиопии представляют собой куполообразные хижины с каркасом из веток, покрытых либо полиэтиленом и сеном, либо шкурами. Внутри обязательно очаг и подстилки для сна. Как правило, эти домики довольно низкие, а входа хватает лишь на то, чтобы проползти внутрь. Такая конструкция помогает сохранять тепло, а дым от очага отпугивает насекомых.
В Эфиопии, как и в ряде других африканских стран, таких как Сомали, Эритрея, Северный и Южный Судан, Сенегал, Мали, Чад, практикуется обрезание и у мужчин, и у женщин. Эта страшная традиция уходит корнями в далекое прошлое, еще до прихода сюда мусульманской религии. Впрочем, то, что для нас кажется варварством, для аборигенов — обычное дело. Это часть культуры, традиция, которая веками передавалась от матери к дочери. Нам, людям, живущим в другом полушарии, привыкшим бесконечно бороться за свои права — будь то право на пенсионное или медицинское страхование или просто право на комфортное место в общественном транспорте и вежливое обслуживание, — сложно наблюдать совершенное бесправие молоденьких девочек. Страшен не сам обряд, а способ его проведения. Рано утром старейшие женщины племени хватают ни о чем не подозревающую девочку, и без каких-либо антисептических средств, в абсолютно антисанитарных условиях, чаще всего простым лезвием удаляют часть плоти. Необрезанных женщин называют животными или парнями, им запрещено выходить замуж и носить одежду.
Любопытным и довольно опасным кажется и обряд превращения юноши в мужчину. У некоторых племен — это своеобразное состязание в ловкости и бесстрашии. Так, юноши из племен хамер и цемай должны пробежать четыре раза по спинам стоящих в ряд быков. Если испытание пройдено удачно, им на голову водружают повязки с перьями и разрешают жениться. Браки в основном заключаются по договоренности. Родители сами определяют жениха для дочери, независимо от ее согласия. Даже несмотря на договоренность, мужчина должен заплатить калым за невесту. Обычно калым отдают в виде скота или зерна.
Итак, мы движемся дальше. Впереди Джинка и заветные мурси.
Однажды вечером, проезжая через одну из многочисленных деревень, наша машина оказалась зажата в плотное кольцо местных жителей. В воздухе пахло марихуаной, а юноши смотрели на нас недружелюбно. Один из них ударил кулаком в боковое зеркало машины. Водитель выскочил, завязалась перепалка. Пока гид старался разнять дерущихся, в открытые двери хлынули люди в поисках наживы. Мне стоило немалых трудов отбить свои личные вещи и камеру. Слава Богу, на крики толпы прибежал старейшина, и конфликт разрешился мирным путем, после чего мы смогли продолжить путь. Остаток дороги прошел в моих ворчаниях на водителя и гида: как это было глупо и неосмотрительно связываться с человеком, находящимся в состоянии наркотического опьянения!

День 7.
К обеду следующего дня мы добрались до Джинки. Все чаще на дорогах стали попадаться совершенно голые и больные люди. Один раз я даже видела мужчину, который прямо у дороги по-собачьи пил воду из лужи. Мне стало не по себе, ведь эту ночь мы проводим в палаточном лагере.

После ужина пытаюсь принять душ: вода в ведре выглядит сомнительно, но в условиях адской жары выбирать не приходится. После такого душа обливаю себя Мирамистином, благо я взяла его в количестве даже большем, чем мне могло бы понадобиться. Залезаю в спальный мешок, не могу заснуть, страшно. Да и как назло начинается сильнейший ливень. Никогда такого не видела. Грохочет так, что, кажется, вот-вот пробьет палатку насквозь. В голову лезут жуткие мысли, вспоминается история Дайаны Фосси, прожившей почти двадцать лет в Центральной Африке и погибшей от рук браконьеров во время сна в такой же палатке. Мои размышления прерывает страшный грохот, и вспышка молнии на мгновение освещает черное лицо, вглядывающееся вглубь моего пристанища...
Не знаю, откуда у меня такие способности! В одно мгновение я выпрыгиваю из кровати и лечу в соседнюю палатку, где сладко спит мой брат, с криком: «Браконьеры!». Даже не знаю, кто из нас больше испугался: я, брат или тот бедолага, который выбрал явно не ту палатку. Теперь история про Эфиопского бегуна Абебе Бикила, выигравшего золото Олимпиады в Риме в 1960 году, пробежав всю дистанцию босиком, имеет для меня новый смысл. Научишься тут бегать! В этой стране, если какой шухер, то тапки подмышки и делай ноги, не оглядываясь.

День 8.
Рано утром, еще до отъезда в Национальный парк Маго, мы решили прогуляться по Джинке. Мой дядя предусмотрительно привез с собой из Москвы конфеты, цветные карандаши и блокнотики, а также мячики и воздушные шарики. Надо было видеть, сколько радости эти вещицы доставили местным детям, многие из которых уже почти выросли, но никогда не видели игрушек. В Эфиопии, особенно в племенах, детство заканчивается, так и не наступив. Взрослые почти не смотрят за малышами, и они, предоставленные сами себе, создают игрушки из любого найденного ими мусора. А в возрасте 5-7 лет детей вообще отправляют пасти скот в одиночестве.

Мурси.
Как долго я ждала этой встречи! Сегодня мы останемся у этого племени на ночь, хотя сопровождающие и не одобряют нашего решения.
Племя мурси — одно из самых известных в долине реки Омо. Эта народность насчитывает порядка 6500 человек. Живут они на территории Национального парка Маго, сезонно кочуя между равнинами степи Тамма и холмами Мурси. Преимущественно занимаются скотоводством. Мужчины мурси известны своими жестокими боями на палках. А женщины — ношением в нижней губе пластины, напоминающей по форме глиняное блюдце. Размер диска зависит от социального статуса девушки, и, как правило, указывает на количество скота, которое семья надеется получить за согласие жениться на ней.

Блуждая по парку, мы так и не смогли выбрать подходящее племя. Местные туземцы уже испорчены туристическими деньгами. Многие отказываются фотографироваться без оплаты, а иные, не дождавшись местных бир, начинают открыто демонстрировать свою враждебность. Полученные денежки они не тратят на благоустройство хижин или улучшение социального положения своих семей. Практически все без остатка уходит на сигареты, алкоголь и, к сожалению, на наркотики. К вечеру, изрядно накачавшись, члены племени становятся крайне агрессивными. Мы понимаем, что надо срочно уезжать. Да и вообще, находиться среди этих людей рискованно: каждый второй является переносчиком смертельно опасных вирусов, в том числе вируса иммунодефицита человека. Вообще, Эфиопия занимает второе место в мире по количеству ВИЧ-инфицированных.
Я еще раз радуюсь своей предусмотрительности, ведь мой туристический гардероб состоит преимущественно из длинных брюк и закрытых рубашек, которые надежно защищают не только от всевозможных насекомых, но и от царапин. Люди в племенах очень часто пытаются взять тебя за руку или за другую часть тела, а ногти они никогда не стригут, в лучшем случае подрезают тупым лезвием.
Спешно собираемся и посреди ночи уезжаем.

День 9.
Далее наш маршрут пролегает через Димеку в Турми. Останавливаемся в одной из деревень племени хамер и проводим там пару дней. Племя оказывается намного более дружелюбным, чем мурси. Я думаю, это можно объяснить наличием школы, построенной на средства международной организации. У хамер очень красивые традиции, особенно танцы. Да и вообще, женщины хамер, на взгляд европейца, обладают привлекательной внешностью и сильно отличаются от соседних народностей.

Затем мы отправляемся в Оморейт, чтобы познакомиться с бытом племени дасанеч. Это племя проживает на самом юге Эфиопии. Потом едем в Ябелло, где посещаем племена эрборе и консо. И наконец, подъезжаем к озеру Лангано — любимому месту отдыха эфиопов.
Следующую ночь мы проводим в отеле Sabana Beach Resort. После тех мест, где нам приходилось ночевать в последние две недели, этот отель кажется настоящим Тадж-Махалом, стоящим в оазисе посреди пустыни. Какое же это удовольствие — принимать душ и не думать о том, что нужно экономить воду! Мы, жители больших мегаполисов, относимся к воде как к должному, но события последних дней научили меня ценить каждую каплю.

День 10.
На следующий день загружаем в машину багаж и собираемся возвращаться в Аддис-Абебу. Количество моих чемоданов явно увеличилось, ведь домой я везу массу различных вещей, которые сумела выменять у аборигенов. Теперь они составляют значительную часть моей коллекции артефактов со всего мира. Не доезжая до столицы, гид предлагает заехать к местным китайцам-фермерам, чтобы купить клубнику. «Мэм, вы никогда не забудете вкуса местной клубники, она у нас тут самая лучшая в Африке», — бравирует он. Как я могу отказаться! Я сейчас готова съесть любые фрукты и овощи, ведь последние дни мы избегали всего, что не прошло должной термической обработки.
Размах теплиц удивляет. Надо сказать, что едва Советский Союз покинул Африку, на смену ему пришел Китай. Китайские бизнесмены не жалели денег на подкуп чиновников, задаривали их подарками и раздавали обещания о предоставлении дешевых кредитов. Так китайцы и заполучили подряды на строительства домов, заводов, электростанции, дорог, а местные магазины и рынки утонули в некачественных и дешевых товарах, списанных с пекинских рынков. Постепенно прекрасная страна — такая разная и такая интересная — переходит к рукам китайских кукловодов.

Последний день перед отъездом
Аддис-Абеба. Последний день перед отъездом. Сижу в белоснежном халате, потягивая холодное шампанское и уплетая за обе щеки сладкую клубнику. Украдкой смотрю на новенькие Manolo Blahnik. Задумываюсь, а правильными ли ценностями я живу? Смогла бы я без всего этого: без телевизора, интернета, телефона, без банковской карты? Думаю, что ответ на этот вопрос я так и буду искать на протяжении всей своей жизни.
Так и остались в углу две пары Manolo Blahnik, а с ними походы в модные рестораны и бесконечные светские мероприятия. Теперь моя жизнь разделилась на до и после. Я стала по-настоящему ценить простые вещи и с большим трепетом относиться к своей семье.

С Эфиопии начался мой бурный роман с Африкой. Отныне, приезжая из одного африканского путешествия, я спешу спланировать следующее.