После поездки на остров Роттнест АВСТРАЛИЯ – Страна Down Under (наоборот). Остров Роттнест и активного вечера, наполненного предрождественской суетой и многочисленными уличными концертами и выступлениями на улицах Перта, следующим утром 24 декабря у нас снова был ранний подъем. Трудновато, но мы уже почти вошли во временной ритм. Но все-таки еще сказывается разница во времени +7 часов — дома ведь только ложатся спать!

В 7 часов утра выезжаем с той же туристической компанией Australian Pinnacle Tours на южную оконечность западной части австралийского материка – в район Маргарет Ривер, а потом еще дальше – до мыса Cape Leeuwin, где, по мнению австралийцев, встречаются Индийский и Южный океаны. Нам предстоит проехать почти 350 км в один конец.

Дорога по Bussel hw идет вдоль побережья Индийского океана. В отличие от северного направления здесь много зелени, поселков и маленьких городков, расположившихся около океана. Мы проезжаем приморские городки Mandurach, Yarloop, Bunbury.

Вместе с нами в этом направлении движется поток других машин. Почти у всех из них на крышах видны доски для серфинга — здесь это повальное увлечение. Серфинг, как и баня, способствует стиранию социальных различий. В этом можно убедиться, увидев машины на стоянках для серфингистов – самые разные модели – от мерсов последней марки до фургонов сорокалетней давности.

В районе городка Маргарет Ривер, к которому приехали через час, прекрасные условия для выращивания винограда и здесь находятся около 50 винных ферм-заводов. По плану экскурсии мы посетили одну из них — Hanadu Winery с эмблемой дракона. Когда мы приехали – нас уже ждали. У туркомпаний это поставлено на поток. В дегустационном зале у стойки стояла батарея бутылок с разными сортами вин и винной картой. Молодящаяся блондинка средних лет наливала понемногу каждый сорт вина и все желающие пробовали. Можно было прикупить понравившийся сорт вина и для себя.

Вина из погребов Маргарет Ривер отличаются не только высоким качеством, но и довольно высокой стоимостью. Их цена – от 22 до 50 АД за бутылку — сравнима с винами из прочих известных винодельческих районов Австралии. В принципе, такие же цены были и магазинах. Правда, 2-х литровый пакет австралийского (и неплохого!) вина в магазинах стоил 12-14 ад.

Дегустируя самые разные вина за время всей нашей поездки, мы пришли к выводу, что красные вина хороши австралийские, а белые – новозеландские. Следует отметить, что с приобретением алкогольных напитков в Австралии есть небольшая проблема – они продаются только в специализированных магазинах и их еще надо поискать! Даже пиво будет не в каждом супермаркете. Зато, если вы увидите у входа в ресторан или кафе объявление BYO (bring your own), можно смело распивать принесенное с собой свое вино.

Немного повеселев, направляемся по извилистой дороге, проходящей через эвкалиптовые леса, к Eagles Heritage Raptor Centre, в котором находится парк орлов, ястребов и др. хищных птиц. Это единственное в своем роде заведение по изучению хищных птиц. Десятки птиц находятся в больших вольерах.

Вольные хищники кружатся в открытом небе над нами, то и дело пикируя вниз за какой-то добычей. После осмотра и краткой лекции об уме и повадках этих птиц, служащий выходит на полянку с одним из таких хищников и дает возможность желающим подержать птицу на своей руке в кожаной рукавице и сфотографироваться с ним на память. Каждый из гостей считает своим долгом сделать это.

Следующая интересная точка на карте нашего пути — Mammoth Cave — мамонтовые пещеры. Их здесь в этом регионе около 300, но нас провели, наверное, только там, где была проведена подсветка, а это было совсем немного. Мы не увидели ни одного следа присутствия мамонтов.

Пещера особенно не впечатлила. Сталактиты-сталагмиты — так себе, ничего впечатляющего. Вот если бы кто-то догадался положить в дальнем углу скелетик мамонта! Нам доводилось видеть пещеры и получше.

Зато у выхода из нее нас ожидали гигантские эвкалипты-carri, которые выросли и сохранились благодаря особому микроклимату только в этом регионе Юго-Запада Австралии. Мы приехали в знаменитый лес Boranup Forest, славящийся своими гигантскими эвкалиптами. Их высота в этом лесу достигает 50-60 метров.

Сам эвкалипт (Eucalyptus), представляет собой род растений семейства миртовых. Как известно, эвкалипты составляют 3/4 австралийских лесов. Остальная часть приходится на акациевые и лишь незначительная часть – хвойные. Специалисты различают в Австралии свыше 500 видов эвкалипта. Высота самого большого эвкалипта, обнаруженного в Австралии, была равна 155 м, при диаметре ствола 25 м!

В настоящее время самыми высокими деревьями являются два королевских эвкалипта. Один из них находится на горе Бау-Бау в штате Квинсленд и имеет высоту 99,4 м, а второе — на острове Тасмания в долине реки Стикс. Его высота достигает 98,1 м. Их возраст соответственно 350 и 400 лет.

Эвкалипт растет очень быстро и к столетнему возрасту часто достигает высоты под 100 м. Особенно быстрый рост наблюдается в первое десятилетие, когда каждый год дерево вырастает на 3-4 м. Затем рост замедляется. Эвкалипты называют деревьями без тени, так как пластины их листьев расположены вертикально к солнечным лучам и полностью их пропускают мимо себя их тепло. Издали кажется, что эвкалиптовый лес манит прохладой, но, к сожалению, вместо отдыха в тени, там почти такое же палящее солнце.

На одной из фотографий отчетливо видно, как листва совершенно свободно пропускает солнечные лучи. Интересной особенностью этих деревьев является и их способность ежегодно менять кору, которая свисает со ствола в виде бахромы. Обилие опавшей коры и листьев, пропитанных эфирными маслами, жара и отсутствие воды – прекрасные условия для частых лесных пожаров.

Но, как нам пояснл гид, лесной пожар – это благо для эвкалиптового леса, так как крупные деревья при этом не повреждаются. Выгорают только мелкий кустарник, старые листья и опавшая кора деревьев. И, буквально через несколько дней после пожара, в буше и в лесу вновь начинают пробиваться зеленые ростки травы и появляются новые листья на деревьях. Даже после самого разрушительного пожара жизнь леса продолжается.

К сожалению, у нас не было возможности поехать дальше на юго-восток – в национальный парк Walpole, рядом с которым находится Долина гигантов (Valley of the Giants) – туда еще более 300 км. Здесь находится известная Tree Top Walk (тропа на вершинах деревьев). Это система мостиков длиной около 600 метров. Все желающие пощекотать себе нервы могут прогуляться на уровне крон высочайших деревьев. Здесь же есть участок "Ancient Empire" (Древняя империя), на котором расположены действительно царственные деревья. Многим из них по 400 лет. Там же есть и самое большое на свете дерево — 24 м в обхвате!

После пещер двинулись дальше на юг – к мысу Cape Leeuwin (34° 22'S, 115° 08' E). Европейцы попадали в Австралию не только из научного интереса, но и случайно — в результате кораблекрушений. Так были открыты мыс Левин (Leeuwin), архипелаг Дампьер (Dampier), остров Абролос (Abrolhos). Свое название он получил по имени голландского судна "Leeuwin" ("Lioness"), обогнувшего этот мыс еще в 1622 г.

Мыс Leeuwin — место, где береговая линия материка поворачивает с юга на восток, и здесь встречаются два океана — Индийский и Южный. Но ведь еще со школы мы знали, что есть только всего четыре океана — Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский и Тихий. Однако, оказывается, есть еще и пятый — Южный океан. Впервые на картах австралийцы с переменным успехом стали обозначать его с 1937 г.

В этих местах много рифов и здесь потерпели кораблекрушение около 30 судов. Здесь рай для дайвингистов — любителей wreck – погружений на затонувшие корабли. Это довольно интересное и увлекательное мероприятие. Вспоминаю два свои погружения в разное время на один из самых знаменитых wreck – британский сухогрухогруз Thislegorm, перевозивший вооружение из Англии в Египет в 1941 году и затопленный немцами в Красном море. Дайвинг вокруг корабля на глубине 30 метров и по его трюмам, заполненным различным вооружением, оставляет неизгладимое впечатление даже спустя много лет.

Дует очень сильный ветер. И не жарко. А ведь здесь 34 градуса южной широты (это широта Бейрута или Туниса в северном полушарии, в которых всегда летом жара), но океаны здесь уже суровые — до ревущих сороковых — всего 7 градусов. Местность полуострова похожа на тундру — ни одного дерева, очень низкая растительность. По-видимому, все выдувает.

Есть здесь и маяк высотой 56 метров с одноименным названием Leeuwin. Он построен вместе с тремя одноэтажными домиками для смотрителей маяка еще в 1896 г. Пресная вода для их нужд подавалась с материка по акведуку, который сейчас не работает. В одном из домиков работает небольшой музей.

Первоначально маяк давал мощность в 250,000 свечей и его свет был виден за 40 километров. До 1982 г. он управлялся вручную и был единственным, работающим на керосине. Сейчас на нем установлены галогеновые лампы, дающие свет, равный 1 млн. свечей. Заплатив 10 АД и преодолев 186 ступеней, можно подняться на его верхнюю площадку.

На осмотр маленького музея, маяка, его небольших окрестностей и фотографий типа «я и маяк» давался час и его, честно сказать, было мало. В этом месте было что-то сурово-притягательное. Все было очень просто и, в то же время, очень красиво.

Маяк, голые скалы, ревущий прибой у берега и дальних рифов, сильный и теплый ветер. Он здесь дует постоянно. Мы попытались спуститься к кромке обрывистого берега, но большие волны и брызги от них не давали возможности прогуляться вдоль берега под маяком. Да и песочка, с которого можно было бы безопасно войти в воду, тоже не было нигде.

На обратном пути заехали в городок Busselton. Там можно было пообедать на берегу моря и посмотреть основную достопримечательность городка — Busselton Jetty – самую длинную деревянную пристань в южном полушарии, построенную около 150 лет тому назад. Пристань протянулась в море почти на 2 км (такие длинные пристани строят из-за отливов-приливов). В конце причала на глубине 8 метров находится подводная обсерватория.

Однако это не тот океанариум, как во многих других местах, в котором можно наблюдать многообразие видов морских животных, существующих в природе, а научное учреждение. Здесь сотрудники ведут наблюдения только за тем, что видят через окна на своем дне. За 20 aud «за понаблюдать» повседневную жизнь морских обитателей, туда пускают и туристов.

Мы видели, как народ гуляет по причалу, но у нас не было ни времени, ни желания на 4-км прогулку под палящим солнцем. Причал был виден из нашего уютного ресторанчика и прекрасно смотрелся через бокал охлажденного белого вина.
В свой отель приехали уже поздно вечером.

На следующий день 25 декабря был перелет в Сидней. Самолет отправлялся в 16 часов, поэтому было время и выспаться, и посмотреть ближайшие улицы в поисках завтрака. Увы, все было напрасно, т. к. наступило Рождество и все кафе и ресторанчики в нашем районе были закрыты. Так что пришлось довольствоваться остатками купленной ранее еды и бесплатным чаем-кофе в столовой нашего хостела. К 13 часам приехало минибус-такси и мы, как бы прощаясь, проехали через весь этот замечательный город в domestic аэропорт.

Дорога из Перта в Сидней разная по длине: по воздуху 3300 км, a по автомобильным дорогам – 4000 км. Полет занимает более 4 часов, из которых, по крайней мере, полтора часа мы летели над Западной Австралией. Ее земля в иллюминаторе выглядела как бы состоящей из множества желтых заплаток – это были бескрайние пшеничные поля, простирающиеся до горизонта. И какие-то движущиеся точки. Наверно, это кенгуру.

Во время полета было время осмыслить увиденное по Западной Австралии. Оставалось только удивляться, как маленькой горстке людей, живущей в этих местах, страдая от засухи, недостатка ресурсов и природных катаклизмов, удалось освоить такую огромную территорию и превратить бесплодную землю в плодородный оазис. Но очень много под крылом самолета было еще и совершенно пустынных мест.

Не ехать сюда было нельзя – Западная Австралия уникальна по своей природе и без нее впечатление о стране было бы далеко не полным. Сейчас, сидя дома, я понимаю – хотелось бы вернуться сюда снова, но уже по другому — взять напрокат джип и спокойно проехаться самому по всем этим местам — эвкалиптовым лесам и пустыням без организованных групп и лимита времени.

От Перта на север до Брума. От Брума на восток до Дарвина. А потом от Дарвина и через всю Австралию на юг до Аделаиды. «В глушь, в Саратов». Это многие тысячи километров. И тогда можно будет с головой окунуться только в дикую природу.

А ее здесь очень много. Она манит и, даже спустя время — не отпускает…

В Сиднее у нас запланировано три дня, за которые можно посмотреть и город и его основные достопримечательности вокруг — Два дня в Сиднее – мало!
А потом вылетаем на остров Фрейзер и после него дальше на север — в город Кернс.

Документальный фильм автора "Австралия — страна Down Under — (наоборот)" — overland.com.ua/фильмы/австра…