8 марта 2012.
Утром, после ночлега на стальной лавочке в сильнокондиционированном аэропорту Бангкока, прохожу тайский таможенный контроль с отбиранием всех металлических и стеклянных предметов из рюкзака. Самолетом AirAsia лечу в Янгон, бывшый Рангун, бывшую столицу бывшей Бирмы – ныне страна называется Мьянма – MIANMAR. Пассажиры – бирманцы и немного европейцев. Час полёта через невысокие горы, и внизу видна пустынная желто-зеленая равнина рассеченная рекой, редкие поля и домики – окрестности Янгона. Аэропорт, после бангкокского Шиванбури, оказался совсем захолустным – без зала ожидания и магазинов, на летном поле 2 самолета. Прохожу неспешный визовый контроль , меняю 100 долларов на 81500 чат и выхожу на улицу, — таксисты в бирманских юбках ненавязчиво предлагают ехать в город за какое-то количество долларов, но я еду на местном автобусе с деревянными сиденьями за 250 местных денег. Пассажиры одеты необычно – мужчины в длинных коричневых клетчатых юбках и старомодных рубашках, женщины, с лицами разрисованными белой краской, — в коричнево-узорчатых платьях-робах, дети в школьной форме времен явно допотопных – переговариваются на неведомом языке, не проявляют ко мне — иностранцу явного интереса. Проезжает наш автобус по асфальтированным улицам с редкими автомобилями среди волне обычных на вид для россиянина домиков в 3 этажа, есть и по 9 этажей, будочек, заборов и пальм уже привычных. Странное сюрреалистическое ощущение от Янгона – как будто оказался в столице какой то несуществующей среднеазиатско-закавказкой республики в СССР 80-х или даже 50х годов, в безвременьи, в параллельном мире…
Приезжаю в посольский квартал, — сонно и безлюдно, — виллы за заборами , спящие на жаре собаки и охранники с автоматами на настоящих блок-постах из мешков с песком, у них и узнаю где китайское консульство. Звоню в ворота, открывает маленькая девушка-китаянка, сразу испуганно извиняется, что плохо говорит по-английски, но всё же у нее выясняю, что на визу можно будет подать документы завтра с утра. Делать мне нечего сегодня, буду изучать город. Тут же, напротив китайского посольства, на улице под навесом женщина продает еду – рис с присадками из овощей и чаем, стоят низенькие столики и стульчики маленькие, детские. 1000 чат за всё, а чаю пей сколько хочешь!
Решаю пройти в арт-музей неподалеку. Сдаю в камеру хранения рюкзак и фотокамеру – и прохожу с группой европейских туристов, случайно тут оказавшихся — поэтому с меня не взяли 5000 чат смотрители – думая, что я с группой. 4 этажа бирманского искусства! Бирма очень древняя страна. Не сразу далась английским завоевателям, при первой попытке захватить Мандалайское королевство, англичане были разбиты, чем бирманцы очень гордятся. Медные совы, кривые мечи, запыленные витрины в музейном полумраке. Самый верхний этаж – современная живопись, явно под сильным влиянием советского или даже китайского соцреализма, но сразу читается в этих небольших картинах что то своеобразное, уникальное бирманское. И опять возникло ощущение, что в какой-то дежавю реальности оказался, как будто что то узнаю похожее из прошлого, глядя на эти картины , — чем то едва узнаваемым похожа Бирма на Россию. Впрочем сходство добавил еще и музейный туалет с аварийным протекающим унитазом, отбитым кафелем и характерной вонью перебитой хлоркой, с видом из окна на пагоду Шведагон!
После музея продолжаю экскурсию – иду в сторону центра, к пагоде Суле. Стало совсем жарко и душно, людей почти нет на улице. Захожу по пути в супермаркет с кондиционером, в Янгоне, как потом выяснилось, всего 2 супермаркета – этот и еще один, ближе к Суле. Интернет –кафе я то же обнаружил только 2, конкурирующих компаний с шикарной рекламой и сверхмедленной скоростью. Обмен долларов в центре города осуществляется по менее выгодному курсу , чем в аэропорту! Ближе к старому колониальному центру появляется множество лавочек, становится людно – я попадаю на рынок, половина торговцев – индусы, больше я не встречал индусов так много в Бирме – только в Янгоне. Продают плакаты и футболки с портретами убитого хунтой генерала и его здравствующей дочери Аун Сан Су Чжи, ныне она лидер партии за демократию и видимо главный национальный лидер. В стране что-то вроде перестройки – переход от правления военной хунты к демократии с выборами.
Ночевать в городе я решил по традиции своего путешествия в палатке. Хотя в Бирме ставить палатку скорее всего запрещено из-за соображений безопасности туристов, — еще недавно только закончилась гражданская война. Найти место для палатки в Янгоне, незаметное для местных, не просто, но реально. Как стемнело, я прошел через ворота с охраной в Сити-парк около Шведагона, охранник не обратил на меня внимания – и я поставил палатку в наиболее темном месте парка, где благополучно переночевал до рассвета. Последующие 3 недели в Бирме я жил только в палатке, каждый раз располагаясь в новых неожиданных и, по счастью, необнаруженных местным населением и полицией местах.