Этот маленький, уютный и наикрасивейший городок — оазис Патагонии.
Скудная и действительно суровая природа юга, здесь обретает праздничный вид.
Сосново – еловая растительность тёмной зеленью укрывает улицы, а запах тех шишек я чувствую даже сейчас.
Ухоженные расписные домики – теремки в окружении чайных роз и сиреневой лаванды.
Яркие краски, разнообразная архитектура деревянных построек,
витрины магазинов, оформленные в национальном индейском колорите.
Это не просто город — это город – музей, что дарит душевную радость и делает нас счастливыми.
Здесь тоже лето и Эль Калафате звенит ярким колокольчиком разнообразных наречий и языков. Пестрит неординарной туристической публикой, дурманяще пахнет ёлками – сосёнками и так всё это похоже на Новый год!
Даже хостел выбрала с новогодним названием, «Los dos pinоs» (Две ёлки), что в трёх кварталах по прямой. Миную рынок народного творчества с разными замечательными безделушками и нужными вещичками,
всё необыкновенно интересно, даже останавливаюсь и что-то выбираю, только усилием воли отрываю взгляд от многоцветья и легко нахожу хостал.
Самый большой в мире ледник — Перито Морено, именно он и является целью моего приезда. Сползает он с пологого горного склона в оз. Аргентино, питая его своими подтаявшими водами. Вот его я и поеду смотреть завтра, а сегодня вернулась на автовокзал за билетом из Калафате до г. Перито Морено, что планирую через пару дней и путать город и ледник не рекомендую, это совершенно разные места и направления. Город Перито Морено находится очень далеко по возвратной дороге у подножия Анд.
К моему удивлению билетов на ближайшую неделю нет.
— Но мне надо проехать по легендарной сороковой дороге (Ruta 40)!
Так и всем надо, даже те, кто самолётом прилетел, обратно стараются выехать рутой 40. Считается, что если ты преодолел этот путь — то совершил подвиг.
— Я ж подвиги люблю!
Так и все любят. А билетов нет. Всем нужна эта трудная и красивая дорога у подножия Кордильер, где ледники стекают реками по одну сторону дороги и образуют синие озёра в яркой поросли, укрытые стаями водоплавающих, по другую. Шквалистые ветра с гор, каменистая грунтовка, серпантин по ущельям, и так снова надо исколесить тысячи километров.
Понимаю, что требуется извращение ума и покупаю билеты у разных перевозчиков на отдельные участки дороги. Только на пятый день моего здесь пребывания я смогу выехать по руте 40. Каждая дорога Аргентины, Чили, Боливии имеет свой номер, таков порядок, но в Патагонии дорог не густо, только та, по которой я приехала и та, по которой уеду. Только они соединяют отдалённые южные районы с «Большой землёй».
Решив бытовые проблемы, облегчённо вздыхаю и о них забываю.
Телеги с огромными колёсами, как символ переселенчества в Патагонии, напоминают о былых временах. А уж увидеть их можно повсюду, даже на детских площадках и крышах домов.
Несмотря на позднее время, все службы в городе действуют. Оформление экскурсий, отелей, продажа билетов поставлено на поток. Всё быстро и предельно ясно. Конвейер турсервиса работает круглосуточно, интернет в отелях и по городу. В Аргентине все города хороши, но этот особый.
В магазинах огромное скопление качественных вещей и изделий, многие в единственном экземпляре, и все — просто произведение искусства. В пору на каждой вещице ставить росчерк пера умельца. Даже носки, которые имеют право быть незамысловатыми, удивляют полётом фантазии. Сочетание кружев, лент и кожи. Перья с объёмной пряжей. Кожаные шарфы и галстуки в союзе с металлом, вязаная обувь и шёлковые куртки. Но цены! Я понимала, что покупками здесь не обрасту, но всё же на сумку соблазнилась.
Ведь только для того, что бы проехать Патагонию по земле, побывать на экскурсиях и выехать обратно, надо быть далеко не бедным человеком. Себя я к ним не относила.
Народ, как и я бездельничает. Длинный день, и сумерки наступают в 11 ночи. Зажигаются городские огни, город, похожий на сказку, укрывает ночь. Под её покровом бегущие огни казино заманчиво манят, переливаясь в цвете. Рестораны громыхают музыкой, где за стеклянными витринами, сочно зажаренные окорока крутятся на вертелах. Пожилой, состоятельный люд важничает за столиками дорогих заведений, а неимущая молодёжь ест и пьёт на ходу, или же просто сидя на тротуаре, оперевшись на стену.
Летняя южная ночь длинною в 5-6 часов, ранний рассвет, еловые лапы в пахучих шишках свисают над входом в мой домик.
С удовольствием вдыхаю начало нового дня и радуюсь чудным птицам, их длинные ноги утопают в мягком газоне,
а с каменной ограды за ними наблюдает другая, с клювом, как у колибри.
Неподалёку от Эль Калафате, городок Эль Чалтен, где небольшие ледники в очень красивых горах. Ехать можно самому с автовокзала, 2 часа и вы на месте, а можно брать экскурсию совместно с ледником Перито Морено или отдельно. Если вы любите ходить пешком, то можно самому обойти все красоты по дорожкам и тропинкам, протоптанным туристами. Здесь ледник Viedma сползает в одноимённое озеро.
Городок Эль Болсон, не доезжая Барилоче по руте 40, славится своими сувенирами и национальными вещичками. Озеро Пуэло может быть интересным. Во всю эту информацию меня посвятили девочки – чилийки, перейдя границу в Пуэрто Наталиа, отправились по руте 40, а затем вернулись в Калафате. Именно они назвали сороковую дорогу ужасной. Я хотела, что б это было правдой.
Жители бедных северных районов едут на заработки в Калафате. Женщины заняты в сфере сервиса, а мужчины на строительстве домов и дорог. Даже боливийцы, которые смогли сюда добраться, находят себе работу, а те, у кого средства по дороге кончились, оседают в центральных районах Аргентины и занимаются выращиванием овощей. Идёт смешение народов и языков. Но как мне показалось, боливийцев здесь не жалуют. Хотя, как знать?
Городу чуть больше 80-ти лет. Он молод и свеж. Уверена, что и в свои 180 он будет точно таким-же.
