Ещё в Москве мой друг долго инструктировал меня на счёт посещения Военного музея в Стамбуле. Поэтому отправляясь в Стамбул, данный музей мы запланировали в список обязательного осмотра.
Всё вроде поначалу шло хорошо. Мы приехали на трамвае на остановку Кабаташ. Посетили здесь дворец Дохмабахче. Дворец Долмабахче - смотреть обязательно!!! Вновь вернулись на Кабаташ, и доехали на подземном фуникулёре до площади Таксим.

Пообедали, прогулялись по улице Истикляль, и далее двинулись на поиски музея.
Тут нужно отметить, что я проявил самонадеянность, и точный адрес музея не записал, а на ресепшене нашего отеля нам дали карту, где портье лишь пометил его примерное месторасположение, и в путеводителе (Вокруг света) об этом объекте тоже ничего не сообщалось.

Отличительной чертой современного Стамбула, как впрочем, и других крупных городов мира, является то, что никто не знает какой-либо истории города, расположение известных исторических объектов, не говоря уже про название улиц. Если в Москве люди во все пробегают мимо, рявкая быстрое «не знаю», то турки в Стамбуле отвечают примерно тоже самое, только при этом слегка улыбаясь.
Кто нас только не консультировал, и куда нас только не направляли, причём всё это происходило в километре от цели. Удивительно, но о существовании военно-исторического музея абсолютное большинство стамбульцев ничего не знает вообще — в их число входят даже полицейские.
Одним словом, с грехом пополам музей мы кое-как нашли, правда времени на этот момент уже было 14 ч.45 мин, соответственно через 15 минут здесь должен был начаться концерт военного оркестра. Жена с сынишкой последовали за толпой школьников, дабы занять в зале места, а я в темпе вальса пробежался по экспозициям. После концерта мы, конечно же, вновь прошлись по залам, но теперь могу сказать совершенно точно – в Военный музей нужно приходить минимум на полдня.
А теперь начну всё по порядку.

В 1453 год после падения Константинополя бывшая церковь Святой Ирины была переоборудована османами под военный склад. Здание постепенно ветшало, но в 1726 году султан Ахмед 3 его отреставрировал, устроив внутри некую выставку победоносного оружия, причём экспонаты расставил так, чтобы их можно было смотреть, переходя от одного к другому.
В 1807 году в момент свержения Селима 3 городская чернь выставку победоносного оружия разграбила. В 1826 году после известных событий (восстание и подавление янычар) музей потерял часть экспонатов, связанных с янычарами. После всего этого экспозиция перестала интересовать как султана с его министрами, так и простых горожан. Бывший музей медленно, но верно превращался в закрытый военный склад.
Однако в 1846 году маршал Ахмед Фетхи Паша восстановил часть коллекции, и музей вновь открылся для посетителей. Далее, после долгих пертурбаций военная коллекция к 1950 году из церкви Святой Ирины переехала в гимнастический зал бывшей Османской имперской военной академии, и, наконец, в 1993 году Военный музей в Стамбуле предстал для публики в современном виде.
Здание музея довольно большое.

Рядом с ним имеется некая парковая зона, где собраны различные пушки, самолёты и вертолёты, точнее всё то, что не поместилось в залах.
Покупаем билеты (10 лир), оплачиваем фотосъёмку, и проходим внутрь. Интересная военно-историческая экспозиция начинается почти с порога. Рассказать о каждом из стендов просто не реально. Однако отмечу, что прекрасные исторические картины идут от входа в хронологическом порядке.
Современные турки выходцы из Азии, они некое производное различных тюркских народов, и Атиллу турки тоже считают своим предком. Разглядывая картины, понимаешь, как тюрки крепли, мужали, время от времени совершая походы в другие земли. Возле каждой из картин, рассказывающих о битвах, можно простоять очень долго, находя при этом всё новые и новые детали.
Манекены османских воинов в натуральную величину, как на лошадях, так и пеших, дают представление о вооружении и об экипировке. Первоначальные доспехи на первый взгляд мало чем отличались от подобного вооружения, например у славян. Хотя конечно тюрки были кочевниками, и воевали всё больше с лошади, обстреливая противника из луков.
Собрание музея включает в себя 14 мечей султана Сулеймана Великолепного, налобник его лошади. В залах можно познакомится со знаменами мамлюкских и иранских султанов, уникальной коллекцией шлемов, щитов, кинжалов, луков, стрел, огнестрельного оружия, брони для лошадей. В своё время суперсовременным оружием являлась кривая сабля, ибо она рубила кольчугу куда лучше, чем меч.
Если для одних народов какие-либо исторические события являются траурной датой, то для других это праздник, заложивший основы для дальнейшего процветания нации. Не взяв Константинополь, турки так и остались бы в истории безликими кочевниками, след о которых затерялся бы в веках. Соответственно, главное или скорее центральное место всей экспозиции музея – диорама битвы за Константинополь.
Заходя в маленький низкий зал, перед посетителем как в кинотеатре предстаёт расширяющееся пространство, отчего взгляд устремляется, только вперёд.
Диорама (диаметр 38 м, высота 20 м) лучше всего рассматривается со смотровой площадки, расположенной в центре зала на расстоянии 14 метров от стен. Для большего усиления визуальных эффектов применено особое искусственное освещение.
На огромном холсте общей площадью 2 350 квадратных метров изображены почти 10 тыс. участников этого исторического сражения. На переднем плане лежат макеты орудий, повозки, пушечные ядра, груды оружия, бочонки с порохом и мн. др…. Всё это занимает более 650 кв м. На куполе зала весьма реалистично изображено затянутое пороховым дымом и пылью то утреннее майское небо.
Фотографировать такие вещи бесполезно – это нужно смотреть.
Однако, нам немного не повезло, диораму для нас не включали. Говорят, что разнообразные световые и шумовые эффекты (пушечные выстрелы, гортанные крики янычар и громкая музыка) дают чувство личного присутствия в самом центре баталии.
Рядом с диорамой восседает на коне Мехмед Завоеватель, перед ним сброшена цепь. Ещё чуть дальше длинная комната, где находится истинное чудо истории – именно та цепь, которой греки перекрывали залив Золотой Рог.

Движемся по первому этажу дальше. Здесь есть ещё одна более маленькая диорама, где перед картиной в доспехах лежит убитый христианский рыцарь, разделил его участь и османский воин.

Обоих сразили из лука, смертоносные стрелы торчат у них из груди. Сражение отошло куда-то чуть дальше, и на картине полководцы султана наблюдают за ходом битвы.
Смотрится всё это тоже очень эффектно, но чему посвящена диорама, я точно не скажу. Конечно, это тоже похоже на эпизод битвы за Константинополь, ведь город грекам помогал защищать отряд рыцарей (тогда турецкие пушки на лафетах явный перебор). Скорее всего, это одна из дальнейших битв турок с христианами. Сколько их было? Все не запомнишь. Окрепшие, закалившиеся в боях османы для Европы являлись реальной угрозой. Их империя закрепилась на Балканах, при этом турки едва-едва не взяли Вену. Что было бы в этом случае с Европой? Вопрос не имеет ответа.

На втором этаже вооружение, которое использовалось в Первой мировой войне и в сражениях за независимость Турции. Есть целый довольно большой зал, посвящённый артиллерии,

имеется большое количество исторических картин.
Любопытно, что турки после йеменских походов, подражая тамошним бедуинам, стали разукрашивать серебром и полудрагоценными камнями своё холодное и огнестрельное оружие.
В сражениях с потерявшей пассионарную активность Турцией мы, как правило, одерживали победы. О подобной здесь в музее речь естественно идти не может, ибо цель данной экспозиции – воспитание победного боевого духа нации. Ружья, винтовки, сабли и шашки, а также просто военная форма, всё призвано сказать – турки великий и сильный народ.
Мы осматривали экспозиции след в след за одной из детских групп. Соответственно, перед одним из залов слышу радостные и удивлённые возгласы. Захожу, и вижу большую диораму времён Первой мировой войны. Учитель ребятам что-то рассказывает, а они смотрят на диораму восторженным горящим взором.
Здесь представлен эпизод сражения за полуостров Галлиполи (апрель-декабрь 1915г.). В этой битве турки противостояли англичанам, австралийцам, новозеландцам и в результате победили. Правда, если бы их войсками не командовали немецкие офицеры во главе с генералом Зандерсом, результат, скорее всего, был бы обратный.
Весной 1915 года союзные войска Англии, Австралии и Новой Зеландии атаковали владение Турции полуостров Галлиполи, закрепившись вначале на Ланкаширском пятачке. Положение союзников было крайне невыгодным – впереди хорошо укреплённые горы, а за спиной только море, в которое турки их постоянно пытались сбросить. Союзники испытывали трудности с боеприпасами, водой и провиантом. Сражение можно назвать мясорубкой на одном единственном месте, где турки и их противники умирали не только от пуль, но и от болезней. В итоге союзники отступили – это и была их самая удачная операция за всю кампанию.
Битва при Галлиполи вошла в историю как одна из величайших трагедий Первой мировой войны. Турки потеряли здесь около 70 тыс солдат, англичане, австралийцы и новозеландцы примерно 50 тыс.
В битве за Галлиополи принимал участие будущий отец всех турок Ататюрк. В музее существует раздел памяти Ататюрка, он учился здесь в военной академии между 1899-1905 г.
Идём далее за школьниками, стараясь к ним не прижиматься, но при этом и не отставать. Мне интересна реакция ребят, интересно их понимание истории, и, нужно сказать, ожидаемое я увидел.
Так, например, ещё не заходя в один из залов, я услышал возмущённые детские крики, или скорее патриотические лозунги, похожие на какие-то злые фанатские речёвки. Приближаюсь и вижу — один из стендов облеплен возмущёнными детьми. Когда школьники, наконец, расступаются, взору предстаёт окровавленная рубаха, сабля и револьвер. Это вещи одного из турецких генералов убитого армянами (фамилию точно не скажу, предположительно Талаат-паша).
Вот тут мы и подходим к разному пониманию одних и тех же исторических событий. Напомню, турки отрицают геноцид армян. Более того, как мне говорили, в Стамбуле существует музей геноцида армянами турок.

Из истории известно, что чрезвычайный полевой трибунал, состоявшийся в 1919 в Константинополе, заочно приговорил Талаата к смертной казни за военные преступления и за «уничтожение армянского населения империи».
Соответственно, Талаат-паша был убит армянином Согомоном Тейлиряном в Берлине 15 марта 1921 года в рамках операции «Немезис» (партии «Дашнакцутюн») по наказанию виновников армянского геноцида, где имя Талаата стояло в списке операции под № 1. Причём берлинский суд оправдал Тейлиряна как лицо, действовавшее в состоянии аффекта.
Но современные турки считают геноцид армян фальсификацией, разоблачить которую удалось писателям Синаси Орелу и Суреййе Йуджа в своих книгах — «Телеграммы Талат Паши», «Сфальсифицировано!»
(Автор в исторические споры здесь не лезет. Цель автора — передать читателю туристическую информацию).
Возле самого концертного зала можно увидеть различные музыкальные инструменты, с которыми армия султана вступала в побеждённые города.

Барабанный бой, звуки литавры, вопли гобоя и громко хлопающие медные тарелки (другое название "Мехтер") прославляли завоевания, внушая городскому населению, что они стали частью совершенно другой цивилизации.
В самом зале зрителей довольно много, абсолютное большинство составляют турецкие школьники. Ребята дружно стучат ногами об пол, скандируют слова каких-то маршей, но вскоре затихают. На их требование, на сцене начинают появляться музыканты.
Первым идёт знаменосец, за ним дирижёр, два ратника в доспехах, барабанщики, трубачи, тарелочники. Музыканты все одетые в синие или в красные халаты. Военный оркестр, исполняя марш, несколько раз проходит по кругу, затем музыканты встают по местам, и далее вновь звучат какие-то марши.
Каждый из исполнителей чётко знает свою задачу, причём два ратника, стоят на сцене, как часовые не шелохнувшись.
В зале жуткий грохот, отчего не слышишь даже звук своего голоса, но после каждой из композиций, в благодарность музыкантам, шумят уже зрители, которым в свою очередь низко кланяется от имени всего оркестра дирижёр.
Этот старейший в мире военный оркестр называется «Мехтер». Он исполняет произведения в темпе марша. В прежние годы музыкантов набирали из янычар. Считается, что османы были первым, кто широко использовал на войне музыку. Оркестр, поднимая боевой дух, всегда предшествовал основной массе войск, маршируя далее вместе с армией по улицам очередного поверженного города.
Музыка звучит примерно 40 минут. После, оркестр вновь марширует по сцене. Далее музыканты уходят, но часть из них остаётся, давая возможность желающим сфотографироваться вместе с ними.
В заключении хочу сказать, что я просто не имел возможности сфотографировать все экспонаты, тем более про всё рассказать. В музее мы были без гида, поэтому в рассказе возможны некие исторические неточности. Надеюсь, моя заметка побудит читателя посетить Военный музей в Стамбуле.

Адрес военного музея: Valikonagi Caddesi №1, Harbiye, Sisli, Istanbul
Телефон: (0212) 233 2721
Время работы: кр. понедельника и вторника, c 9-00ч до 17-00ч. Соответственно, оркестр тоже играет по этим дням с 15 до 16 часов.