Город Катманду находится в громадной долине, окруженной горами. С одной стороны города они невысоки, а с другой – граничат с величественным белым хребтом Гималаев. Взяв в отеле машину, в радиусе 35-40 километров от столицы, можно посетить интересные места, которые дадут хорошее представление о жизни столичных пригородов.

Нагаркот

Их исследование лучше всего начать с поездки в небольшой городок Нагаркот (Nagarkot), расположенный в 30 км от столицы Непала. Посетив его, можно сразу «убить двух зайцев» – увидеть гималайский хребет с его основными вершинами и еще увидеть по пути два старинных городка – Чанга Нараян и Бхактапур.

Выезд из Катманду занимает довольно много времени – сначала дорога ведет узкими и переполненными транспортом, мусором и торговыми палатками с овощами и фруктами, улицами города. Архитектура улиц «никакая» — двух трех-этажные дома, построенные без особого изыска.

Вдали от центра дорога становится более современной и даже трехрядной в каждом направлении. Именно по этой дороге, называемой «Дорогой дружбы» и имеющей протяженность около 600 км, можно попасть из Непала в Тибет. До границы с Тибетом – всего каких-то сто километров. Когда город заканчивается, дорога превращается в обычную однорядную и чем дальше, тем хуже ее качество. Тем не менее, по непальским меркам, она довольно хороша.

Нагаркот является фактически городком «одной улицы». Он расположился на небольшом хребте одного из гималайских отрогов. Его высота около 2 тыс. метров и в этом заключается основная прелесть этого места. Здесь прекрасный климат, чистый воздух и отсюда открывается великолепная панорама Гималаев, начиная с западной части от Аннапурны и далее на Восток к Эвересту. Сам же Эверест виден далеко на горизонте в виде небольшого пупыря.

Для тех, кто хочет более детально «разобраться» с гималайскими вершинами, во многих отелях есть крупные панорамные карты с обозначениями основных гор. И, глядя на очистившиеся к вечеру от облаков вершины, можно определить восьмитысячники Аннапурну, Шиша Пангму, Манаслу и Эверест, а так же пики Ганеш Химал (7111), Лангтанг (7246), Гауришанкер (7134). Именно это, в сочетании с необыкновенно чистым воздухом и красотой окружающей местности, и влечет в Нагаркот тысячи туристов со всего мира.

Для туристов в Нагаркоте построены множество уютных гостиниц на самый разный карман. Некоторые отели имеют специально оборудованные обзорные площадки. И на них, ко времени заката солнца или рано утром, стекаются туристы и, удобно расположившись, встречают восход или закат солнца. Лучшая панорама гималайских гор открывается в Нагаркоте вечером, так как тогда они прекрасно освещаются заходящим солнцем.
На горизонте открывается длинная и величественная цепь Гималаев, а внизу в долине, по утрам будет долго лежать огромная молочная перина из облаков.

И, когда эта пелена растает, нашему взору откроются ухоженные до горизонта склоны гор. Поражаешься титаническому труду сотен поколений крестьян, сумевших создать все эти террасные поля.

Бхактапур

Встретив рассвет, Нагаркот можно покидать, так как делать здесь больше нечего.
По дороге в Катманду можно еще заехать в городок Бхактапур (Bhaktapur) и осмотреть его старинные кварталы. Пригороды самого Бхактапура непрезентабельны – кругом торчат десятки кирпичных труб. Это минизаводы по изготовлению кирпича. В этих местах, по-видимому, какая-то особая глина и поэтому Бхактапур славится не только своим кирпичом, но и чудесными изделиями местных гончаров.

Свернув с трассы, наш водитель останавливается у входа на какую-то улочку. Здесь располагается касса и туристам мимо нее не пройти. Билет стоит 1500 рупий ($1 = 85 рупий). По нему мы получаем право побродить по древним улочкам этого городка. Желающие съэкономить эти деньги, могут зайти в эти же кварталы с других улочек, на которых кассы нет. Результат осмотра будет тот же. Но, как правило, все организованные экскурсии, ведомые гидом, начинаются только от улочки с кассой. Забегая вперед, хочу отметить, что почти такой же городок неварцев – Дуликель – с такой же архитектурой и теми же неварцами, посещается совершенно бесплатно.
Чангу-Нараян

Значительно интереснее, на мой взгляд, будет проехать от Бхактапура еще километров 5-6 наверх – к более старинному городку Чангу-Нараян (ChanguNarayan). В нем тоже живет народность невари и еще он знаменит своей одной из самых древних храмовых построек в долине Катманду.

Дорога серпантином поднимается вверх и вот мы уже на холме, который, по преданию, во время битвы богов Шива пригвоздил к земле своим оружием.
Не вдаваясь глубоко в историю, кратко напомню, что на этом холме королём Хари Даттой в 323 г.был возведен храмовый комплекс. Главный его храм посвящён Вишну — верховному Богу в вайшнавской традиции индуизма (Нарайян – одно из распространенных в индуизме имен Вишну). Перед храмом стоит каменный Гаруда — один из многозначных и сложнейших символов индуизма. Вокруг храма — много других каменных изображений с тонкой резьбой периода Личчави (4-5-й века).
Позже город сгорел, и был заново отстроен в 18 веке. Билет для прохода в городок стоит 150 рупий.

От стоянки машин к храму идет вверх узкая улочка, застроенная старинными домами. Внизу, на первых этажах, как и полагается — всякие лавочки с сувенирами и довольно назойливыми продавцами. Любителям непальской старины здесь раздолье — множество разнообразной сувенирной продукции из дерева, меди, бронзы, камня. И это не какой-то там китайский ширпотреб, а настоящий неварский Hand Made, умело подделанный под старину.

Окна вторых этажей, богато украшенных резьбой по деревянным ставням и решеткам, уже открыты и из многих из них выглядывают любопытствующие лица — кто это к нам так рано пожаловал?
Сам храм типичен для индуизма – многокрышевое сужающееся кверху четырехугольное сооружение. Оно богато украшено резьбой по дереву, изображающих реинкарнации Вишну.

Перед входом в храм установлена статуя царя птиц — Гаруды. По всему двору храмового комплекса расположены небольшие храмы и статуи различных воплощений Вишну. В одном из зданий, окружающих по периметру храм, расположен этнографический музей, за вход в который нужно покупать еще один билет.
Здесь, как нигде более в Непале, все пропитано стариной и совершенно не возникает никаких сомнений по поводу древности этого храма!

Для знатоков или увлекающихся индуизмом здесь есть на что посмотреть и над чем поразмыслить – разнообразные реинкарнации Вишну поражают воображение. Мифология и иконика индуизма здесь настолько сложна, что мне – дилетанту — практически невозможно было разобраться где что есть и кто есть где.

Так, например, Шива имеет 1008 имен, то есть 1008 манифестаций, а Вишну имеет 9 аватар и тысячу имен. В общем, в зависимости от настроения, наличия времени и желания разобраться в тонкостях индуизма и Вишневизма, здесь можно провести и час, и целый день.

Дуликель

Дуликель (Dhulikel) – еще один город в долине Катманду, который при наличии свободного времени тоже можно посетить. В нем также есть отели и там можно остановиться на ночь. По своим размерам он больше чем Нагаркот и Чангу Нараян вместе взятые. От Катманду до Дуликеля — тоже около 30 км. И именно через него уже идет прямая дорога на Тибет. Но, в отличие от Нагаркота – это настоящий город. И тоже исторически старый. Здесь, в основном, живут представители народности Newari, испокон веков населявших эти места. Полагают, что их первоначальной религией был буддизм, но постепенно его вытеснил индуизм.

Невари — отличные ремесленники, фермеры, торговцы и художники. Можно часами ходить среди их домов и рассматривать филигранно вырезанные из дерева окна, балконы, решетки. Дерево и красный кирпич – вот основные строительные материалы, который они используют и сейчас для строительства своих дву-трех и даже четырехэтажных домов. Кругом сталкиваешься с громадным количеством изделий из бронзы и камня, которые они используют в своем быту.
Очень необычны бронзовые кувшины, с которыми ходят по воду неварские девушки. У него узкое горлышко и широкое верхнее крыло. Это позволяет, прижав кувшин к своей груди рукой, его удобно нести. На плече, как наши девушки в старину, они почему-то такие кувшины не носят. Проблема центрального водопровода в старой части города еще не решена, поэтому ходьба за водой к общественному колодцу – явление здесь повсеместное.
Удалось еще узнать одну интересную деталь из жизни неварских девушек и женщин. Часто в индуистских семьях Непала и Индии был распространен обряд самосожжения вдов на костре умершего и сгорающего мужа. Неварские женщины “перехитрили” этот обычай тем, что в 10 лет девочку выдавали «по-серьезному» и со всеми соответствующими атрибутами замуж за бога Вишну.

Его прообразом был кусок дерева Бел, которое почитается у них священным и является одним из воплощений этого бога. Девушка получала кусок этой деревяшки и берегла его как зеницу ока. Ведь в случае смерти своего человеческого мужа, она будет иметь полное право не идти на костер вслед за умершим – ведь у нее на руках оставалась забота о первом супруге – бессмертном боге Вишну! И эта связь будет защищать женщину всю ее жизнь.

Как известно, с деревьями у индуистов вообще «перебор». В их понимании — оно и место обитания всяких богов и духов, и источник жизни, судьбы, удачи и знаний. И дерево, на мой взгляд, является древнейшим символом индуизма!

Индуисты полагают, что дерево, биологически устроенное так же сложно, как и человек — подобно ему. Поэтому и не должно быть ничего удивительного в таких браках. И можно даже совершать браки между деревьями, которые, как известно, бывают «мужскими» (например, ашваттха — Ficus religiosa) или «женскими» (баньян — Ficus bengalensis).
А в штате Мадхья Прадеш люди из племени мария во время празднества священного дерева кальпа забираются на них и целый день проводят в его ветвях, радостно напевая, вкушая пищу и занимаясь любовью.

В Дуликель лучше приехать с утра, чтобы посвятить день знакомству с городом. Он небольшой и полдня вполне хватит. Углубившись в старые неварские кварталы, сразу попадаешь в средние века. И дома здесь не какие-нибудь одноэтажные развалюхи, а полноценные 2-3-х и даже 4-х этажные.

И, если за вход на улицы, застроенные такими же старыми домами в городе Бхактапур, с вас обязательно возьмут 1500 рупий, то здесь за такое же удовольствие побродить по старинным улочкам – ничего платить не надо. Гулять по ним и ощущать дух еще тех – давних времен — очень приятно. Люди в этих кварталах доброжелательны и не приставучи как в торговых районах Катманду. И, хотя туристы здесь не редки, большинство неварцев молча и внимательно смотрят на нас и с удовольствием дают себя фотографировать. Особенно – дети.

Буддистский монастырь Namo Buddha На обратном пути из Дуликеля в Катманду нужно не пропустить еще две значительные достопримечательности этих мест – буддистский монастырь Namo Buddha и еще один городок невари — Панаути (Panauti).
Дорога от Дуликеля до буддистского монастыря поначалу была асфальтированной, но последние несколько километров – разбитая и грунтовая. По ней большие туристические автобусы уже не поднимались и мы видели несколько групп, которые эти последние километры шли к монастырю пешком.

Наша маленькая Сузуки тоже с трудом преодолевала все эти колдобины на дороге, и тем большим было наше удивление и восхищение, когда мы увидели на вершине большого холма этот храм-монастырь! Это было нечто! Громадный и новенький — как с иголочки! И он заслуживает отдельного повествования.

С вершины холма (1761 м), на котором находится этот монастырь, внизу прекрасно виден городок Панаути и его тоже можно посетить на обратной дороге в Катманду. Он расположился в широкой долине на месте слияния двух рек — Роши Кола с Пунгамати Кола. Приехав в него мы поразились обилием пагод и храмов, украшенных изящной резьбой по дереву.

Но главной достопримечательностью города все же является храм Махадев Мандир. (Indreswore Mahadeva Temple). Он построен в 13 веке. И в нем также проводится кремация. Когда мы туда приехали уже ближе к вечеру, на месте кремации были еще теплыми последние угольки, а останки тела уже пущены по течению реки навстречу новой реинкарнации…

Другие материалы по Непалу:
— Непальские рассветы и закаты
— Мифы и реальность непальского Читвана
— Пашупатинатх – место начала реинкарнации. Непал