В своей первой заметке"Панорама трейл" я уже успел писал, что обычно мы предпочитаем останавливаться в палаточном городке "Diamond O". Это очень приятное место, наши палатки стоят прямо в сосновом-секвойном лесу.

Если быть совсем точным, эта территория не принадлежит самому Йосементскому парку, не доезжая по 120 Hw 500 метров до въезда в парк можно заметить дорогу Evergreen Road, уходящую в лес, сворачиваем на неё, ещё километров семь и мы на месте. В то время когда мимо кемпграундов, расположенных в центральной долине парка проходят тысячи туристов, здесь тишина, нарушаемая только пением птиц! Час уходит на разбивку лагеря, лёгкий перекус и мы готовы к приключениям!
Даже те туристы которые, возможно не раз бывали в Йосемите чаще всего ошибочно считают, что в парк можно попасть только по 120, 140 и 40Hw. Вторую половину дня мы проведём в самой редко посещаемой туристами части национального парка — в Хетч-Хетчи!
Продолжаем движение по Evergreen Road, подъезжаем к границе Йосемите — здесь ренджеры особенно добродушны, ведь им никогда не приходиться видеть очередь машин, как им коллегам на 120 Hw. Предъявляем годовой пропуск в любой национальный парк Америки (он выгоден, если в течении года посетить хотя бы четыре парка, необходим один на машину) и ещё через несколько минут с нашей горной дороги открывается бесподобный вид на водную гладь Hetch Hetchy. "Хетч-Хетчи" с миоского языка означает "трава со съедобными семенами". Но причём здесь трава, если всю долину, окружённую высокими горами, занимает озеро? Ещё совсем недавно вместо озера здесь была красивейшая долина, которую пересекала река. Племена индейцев проводили в ней летние месяцы: занимаясь собирательством и охотой.[[phЙoto2310632]]
Первым белым человеком, увидевшим долину, принято считать Уильяма Абрамса , который 18 октября 1849 года со своим отрядом аккуратно описал некоторые ориентиры долины, однако точно не известно, вступал ли кто-нибудь из его отряда на эту землю. Однако абсолютно точно, что в 1850 году Джазе Скрич действительно спустился в долину Хетч-Хетчи и, более того, поселился здесь.
А уже в 1908 г. был предложен план строительства дамбы в этом необыкновенно живописном каньоне Хетч-Хетчи, несмотря на то что это уже была часть национального парка. Дело в том, что город Сан Франциско, расположенный 200 ml от этого места на песчаном полуострове часто испытывал нехватку воды. Городские инженеры стали лоббировать идею перекрыть реку в каньоне Хетч-Хетчи, чтобы создать там водохранилище и ещё использовать энергию падения воды для получения энергии. Идея изменить долину Хетч-Хетчи, находящуюся в центре национального парка, поразила всех защитников природы в самое сердце.
Впервые в истории США обсуждалось два противоположных мнения: защиты дикой природы или её уничтожения в угоду человеческой цивилизации. Тогдашний Президент США Теодор Рузвельт, известный спортсмен-охотник, колебался в отношении судьбы Хетч-Хетчи.
Дж. Мюир (о нем я писал в Ч1) со своей командой, опираясь на поддержку общественного мнения пытались всеми силами противостоять этой идеи, даже Дж. Мюир выступил с речью на Сенатских слушаниях в Белом Доме.
Он назвал своих противников «разрушителями храмов», которые осквернили «Бога гор». Когда сторонники дамбы стали утверждать, что разлитое водохранилище прибавит красоты долине, один из друзей Мюира ехидно спросил: «Вы можете таким же образом улучшить красоту лилии на лугу, подрисовав её рукой?».
И все же, уже при президенте Вильсоне, 6 декабря 1913 г.,Сенат принял Закон. Последней надеждой защитников Хетч-Хетчи было президентское вето. Вильсон получил очень много писем протеста, но 19 декабря 1913 г. одобрил строительство плотины. «Он убил меня», — только и сказал бедный Джон Мюир, узнав печальную новость. Мюир не пережил удара, спустя год он умер от сердечного приступа. Несмотря на то, что американские природоохранники проиграли свою битву за Хетч-Хетчи, они выиграли в другом. Правительство США, под небывалым размахом общественной кампании в защиту дикой природы, решило их как-то успокоить, пойдя в 1916 г. на создание первой в мире национальной государственной природоохранной организации — Службы национальных парков США.
Мы по серпантинной дороге спускаемся в долину, паркуемся у самой плотины. Нам предстоит несложный трёх километровый трек, скорее прогулка к подножию водопада Туилала (Tueeulala Falls), расположенного на противоположном берегу. Стоя на самой плотине, разделяющей с одной стороны 440 миллионов кубометров воды от другой, с диким грохотом падающего стока, всматриваясь в лица строителей на старых фотографиях, всегда меня посещают противоречивые мысли: здесь как бы воплотились с одной стороны и мечта жителей Сан Франциско, и титаническая работа строителей, смелое решение инженеров, а с другой неоправданные надежды Мюира и его единомышленников.
Неспеша доходим до самого водопада. В это время года он особенно красив: 268 метровый мощный поток воды разбиваетесь об камни превращается в миллионы брызг, образует несколько радуг!
За многие годы на этой тропе мы встречали и медведей, и оленей, и змей. А вот и не опознанная зверюшка, "розовый чудик":)
На обратном пути вспоминается старый добрый советский фильм Мимино, когда товарищ Хичикан приглашает своего друга к себе домой: --"Вот у нас, в Димиджане откроешь кран и вода течёт, вторая в мире!",
--"а первая в Ереване что ли?"
--"нет, в Сан Франциско!
Как это только товарищ Хичикан узнал о нашем горном озере Хетч-Хетчи?