Йезд встретил нас выпавшим недавно снегом. Поэтому вначале мы зашли в здание автовокзала погреться, теплее одеться и обдумать план экскурсии.

О ГОРОДЕ. Йезд (или Язд) — один из наиболее древних городов Ирана, который находится в оазисе и существует с III тысячелетия до нашей эры. Дома построены преимущественно из коричневой и белой глины, которые стоят столетиями. Именно в этом городе можно наглядно познакомиться с древним Ираном. Глинобитные дома выглядят так же, как две тысячи лет назад. В старом городе тысячи узких и извилистых аллей и улочек, где можно легко заблудиться. Йезд расположен в труднодоступном месте, поэтому в наименьшей степени подвергся набегам завоевателей. Иранцы бежали сюда от захватчиков и старались сохранить свою культуру и традиции. В конце прошлого века Йезд был признан ЮНЕСКО городом, городская застройка которого является второй по возрасту во всем мире. Город является важным центром зороастрийской религии. В Йезде находится Пятничная мечеть Джаме с самыми высокими минаретами в Иране. Их высота достигает 52-х метров.

НАШИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ. Мы сразу же решили отправиться в исторический центр. Вышли на дорогу и нам остановился улыбчивый парень Цадертиян. Хотя он ехал на работу в совершенно противоположную сторону, но тем не менее уговорил нас садиться, развернулся и повёз в город. Ради нас он проехал 15 км до мечети Эмир Чакмак, на прощание дал номер телефона и пригласил ночевать.

Комплекс Эмир Чакмак – жемчужина восточной архитектуры, созданная в XIV веке. С неё мы и начали осмотр исторической части города. Хотя я и читал, что с верхней площадки открывается неповторимый вид на старый город, но совершенно забыл о том, что можно было подняться за небольшие деньги наверх.

Мы сразу же обратили внимание на древние кондиционеры — ветровые башни «бад-гирс», имеющие круглые купола и оборудованные специальной системой пассивной вентиляции. Жизнь в жаркой пустыне – не малина, поэтому древние мидяне научились ловить малейшее дуновение ветра и хоть как-то охлаждать свои дома.

Прогулка по узким улочкам со многими поворотами и тупиками – это погружение в древность. Гуляешь между глиняными домами и полностью отрываешься от современного мира. Если бы не провода и иногда встречающиеся мотоциклы, то можно было бы поверить в машину времени, которая перенесла тебя лет так на 800 назад. Сначала страшно заблудиться, но потом понимаешь, что всё равно так или иначе придёшь на одну из окружающих квартал центральных улиц. Да, древний Язд – это место, которое стоит увидеть и прочувствовать.

Дальше мы отправились к Пятничной мечети, ещё одному памятнику средневековой архитектуры, основанному в 12 столетии.

Стены мечети украшены богатым орнаментом. Там мы встретили редких в это время года туристов. А рядом с мечетью наблюдали за частью похоронной церемонии. Посередине стоял автомобиль с фотографией покойного, слева от дороги стояли мужчины, а справа кучковались женщины.

На улицах и в магазинчиках старого Йезда продают много еды и сувениров. Перед покупкой сувениров мы решили подкрепиться. Нашли кафешку, где заказали за 2 $ кебаб и салат, к которым обязательно подают вкуснейшую лепёшку.

Вообще, чтобы найти кафе, нужно напрячься малость, но поиски стоят того. Вас там и накормят, и отогреют чаем, и развлекут восточной музыкой. Среди сувениров преобладают ткани, украшения, ковры, сумочки, посуда и специи. Я лично приобрёл жене рюкзак и сумочку для телефона, а Валера сделал упор на посуду.

Город Йезд нам дарил только положительные впечатления, но пришло вечернее время и мы решили уехать в Исфахан, находящийся в 310 км. Сначала шли пешком до памятника чайке, который странно смотрится в 700 км от ближайшего моря.

Там к нам прибежал мальчик и потребовал фотографировать его. Мы его требование с удовольствием выполнили. От “чайки” решили отправиться на автовокзал автостопом. О, это было более, чем забавно! Остановить машину нет проблем, нам остановились сразу три (!) машины, – проблема общаться на фарси. Чтобы отсеять таксистов, мы жестикулировали, как могли и на английском повторяли: “no taxi”. Наконец, мы объяснили Бойлену, одному из водителей, что такое автостоп. Он улыбнулся, кивком позвал садиться и отвёз на автовокзал.

Мы планировали отправиться в Исфахан автостопом, но цена билета на автобус в 2, 4 $ изменила наши планы. Зачем автостоп, если такой дешёвый автобус? Через час мы уже мчались по трассе в комфортабельном автобусе, уничтожая продукты, которыми нас там подкармливал помощник водителя. И вообще, мы поняли, что по Ирану удобно переезжать между городами автобусами, в том числе ночными рейсами. Все большие города надёжно связаны между собой несколькими рейсами в сутки.
(Продолжение следует)