Пусть только манго на голову сыплются! — предыдущая глава.
Я ехала в г. Свакопмунд, что находится в центре пустыни Намиб. Просто физически ощущала смену климатических поясов, пересекая Намибию поперёк. Даже скорее не поясов, а зон. Ведь путь мой пролегал с востока на запад к берегу Атлантического океана. Быстрая и резкая перемена ландшафта и температур обескураживала. Казалось, что так не бывает. Но ведь бывает!
Знаки с животными закончились. Появились новые предупреждающие, что бы пустыню не засоряли. Это уже был Намиб. Его горячее дыхание было страшным, всё иссушающим и всё уничтожающим. Враждебная жизни, прибрежная пустыня существует со времён динозавров, она никогда не исчезала и не появлялась вновь. Ничтожное количество осадков в год, примерно 10 мм. Безжизненные сухие русла рек в колючках и в редкой жёлтой поросли.
Годами они остаются сухими, ожидая особо влажного лета, когда наполнят их бурные потоки, несущие свои воды из дождливых регионов. Была в этом во всём своя красота, строгая, не напыщенная. Вдруг как-то быстро солнце исчезло, небо затянуло, жёлто – красные барханы появились. Пальмовая аллея началась,
а потом и город.
Да какой! Это был Свакопмунд!
Вдалеке блестел Атлантический океан. Значит не барханы то были, а дюны тяжёлого, влажного, плотного песка.
Высадили меня в центре. Где ж ещё? Автовокзала нет. Кругом красота необыкновенная, засмотреться можно. Широкие бульвары, малолюдно, особняки с цветниками, красивые высотные здания.
Ещё 120 лет назад немецкий комиссар по освоению юго-западной Африки Курт фон Франсуа основал здесь поселение для переселенцев и порт на реке Свакоп для принятия военных судов. Всего лишь 26 лет продолжалось немецкое влияние и контроль над намибийским побережьем Атлантики, но до сих пор чувствуется атмосфера колониальных времён. Да и потомки немецких переселенцев до сих пор составляют 10% населения. Множество зданий, построенных германской администрацией, сохранились до наших дней. Город просто стерилен. Но главное прохладно! Жары совсем нет.
Температура в течение суток держится до + 25 °C круглый год. Всё дело в том, что намибийский берег Атлантики – особое место. Горячий Намиб смешивает свой зной с холодными океанскими ветрами, которые зарождаются благодаря холодному Бенгельскому течению вдоль берегов. В свою очередь появляются постоянные тучи на небе и туманы по побережью. А вот с дождями здесь сложно, их почти не бывает, лишь ночные туманы являются им заменой. Да и солнце появляется только в декабре на тройку дней. Оттого растительный мир совершенно отличен от любого другого региона.
Эндемичные растения суккуленты сохранились благодаря пустыне, которая никогда не исчезала.
Никогда и нигде не встречала растений, которые видела здесь. Это меня сразило напрочь. Тыкаясь носом в каждую травинку, совершенно не понимала на что вообще это похоже?
Поэтому до кэмпинга, который меня устроил, шла долго, рассматривая цветы, кусты, деревья.
Конечно, я заходила по пути в попадавшиеся отели, но от их цен только в обмороки падать. 100 – 150 дол. амер. за ночь, мне казались насмешкой над бедной русской. Только я вот в толк не могла взять, неужели для граждан страны это не дорого? Ну да ладно, кемпинг подходящий всё равно нашла. Около 20-ти дол. амер. выходило место под палатку.
Меня встретили сотрудники, будучи уверенными, что я англоязычная, а я понимала только тех, кто лепечет на моём английском уровне. Сотрудники за голову взялись и я тоже. Но потом успокоили сказав, что немцы, которые едут из Европы, совсем молчат. Видимо считают, что вся Намибия просто обязана говорить на немецком, а ведь страна уже с 1919 г. по 1990 г. контролировалась ЮАР. В настоящий момент независима. В общем, решили мне всё наглядно показать, так было проще.
Территория кэмпинга обширна, разделена на сектора травяными заборами.
Каждый сектор имел тканевую прозрачную крышу, ведь дождей не бывает, как и солнца. Здесь уже стояли три машины с людьми, а я, безлошадная, стала четвёртой. Палатку поставить мне помогли, розетки имелись, но адаптер выдали отдельно.
Вся территория была засажена зелёной мягкой травой и розовым тамариском.
Тщательно охранялась, имела свои увеселительные места со стеклянной стеной на океан. Стерильная чистота была и здесь.
Путешествуют по Намибии в основном юаровцы и немцы, чьи города стоят вдоль берега океана, опять же в лучшей зоне страны.
Не теряя времени, оставив вещи в палатке, вырвалась на берег.
Дух захватило, сознание закружило, счастьем повеяло.
Гармонией с природой овеяло.
И тут вдруг стихи навеяло.
***
Стою на краешке твоём, пустынном жёлто-красном
Суровый, серый океан штормит, веков не зная
Фламинго розовые стаи проносятся над головой,
А это небо надо мной! Как купол вечности земной!
Глубокий рыхлый песок,
сильный ветер, свинцовое море,
погибшие морские животные то тут, то там. Решила, что это тюлени.
Ни единой рыбацкой лодки, только удочки с берега забрасывали.
Лагуна полна фламинго!
Это бухта реки Свакоп. Бело-розовые, тонконогие, они вышагивали, красиво изогнув шею.
Среди них необычные фламинго с чёрными ногами вместо розовых и такими же чёрными подкрылками. Соответственно помесь этих птиц воспроизводила на свет трёхцветное потомство.
А рядом с ними бакланы розового оттенка, да ещё что-то незнакомое чёрно-белое.
Иногда прибрежный песок менял свой цвет на фиолетовый или бордовый. Видимо неизвестный мне цветной минерал вымывался океанскими волнами и оседал на берегу.
Было прохладно, даже холодно, редкие гуляющие одеты в куртки,
я на плечи шарф набросила, ведь мои тёплые вещи в Танзании носят. Заметила, что здесь не принято гулять по улице, всё как будто бы вымерло.
Вспомнила Эквадор, где тот же образ жизни, только страны эти на противоположных сторонах земного шара. Хотя возможно, объяснением тому является то, что население Намибии всего 2 млн.166 тыс.чел., а значит на каждый квадратный километр приходится чуть больше 2-х чел. К тому же основная плотность населения ( 26 ч/кв.км.) принадлежит северу страны и её центральной части.
Сразу за городом начались гигантские дюны Намиба.
С чем можно сравнить их красоту? Горы чистейшего сыпучего песка, красного, жёлтого, оранжевого, белого.
Иногда ветер закручивал на их хребтах небольшие вихри, что делало дюны похожими на сказочные вулканы.
Ярко – зелёное пустынное растение украшало их своими круглыми клумбами, листья которого были толстыми и сочными.
А присмотревшись обнаружила, что здесь все растения с толстыми, пропитанными водой листьями.
Толстянки имели колючки, но не колючки кактуса. Местная флора приспособилась к этим необычным условиям, и большую часть необходимой им воды добывает из росы или прямо из воздуха.
Хотелось по дюнам ходить бесконечно долго,
но предупреждающая табличка гласила, что это частная территория. К тому же натянутая колючая проволока настораживала. Снова вспомнила Колумбию, когда на такой же частной земле с проволокой, меня ударило током, едва я прикоснулась к ней. ( Прекрасная "Жемчужина" (или другое измерение Колумбии) ч.2 )
Решила, завтра с утра определюсь с экскурсией, уже темнело, надо было возвращаться.
Национальный аквариум на берегу уже был закрыт, а вот супермаркет до поздней ночи работал. Набрав пакет продуктов, с любопытством рассматривала городок. Диковинные растения повсюду, да ещё и красиво цвели. Бакланы все фонарные столбы позанимали.
Океан шумел. Даже не верилось, что городу присуща традиция чуждая нам.
Каждый год в апреле сюда съезжаются германские нацисты на традиционный шабаш. Пьяные оргии на несколько дней охватывают город. Вся эта бредовщина заканчивается факельным шествием под бой барабанов и выкрикивание фашистских лозунгов. После чего город снова принимает благочестивый бюргерский вид.
Особый стиль в архитектуре, теплая, почти домашняя атмосфера, из-за которой совсем не хочется отсюда уезжать. Городок кажется игрушечным. К тому же высокий уровень жизни и безопасности располагает к приятному здесь пребыванию.
На территории кэмпинга светло всю ночь, свет здесь не отключают, как в остальной Африке. Да и вообще световой день в это время года достаточно длинный. Сумерки наступали медленно и лениво. Секьюрити охотно со мной беседовал, нахваливая мой английский. Сытный ужин я себе устроила, потихоньку рассматривая постояльцев кемпинга.
Одни мангал у машины поставили, суетясь над поздним ужином. Другие нагрузившись продуктами, отправились на общую кухню. Третьи на пару в душ пошли. Уснула я с массой впечатлений, а ночью проснулась от жуткого холода. Совсем забыла о резких перепадах температур. Быстро утеплилась в спальнике и вновь провалилась в утренний сон.
Ни дерево, ни куст, ни трава и не цветок. Тогда что? — следующая заметка.
