Коллеги, решил дописать про Варанаси, чтобы уже никогда больше не возвращаться в прямом и переносном смысле. Поэтому рабочее название Варанаси больше не будет было изменено на Прощай, Варанаси, и в итоге стало как есть. В первой части Dharma Bum или путем Будды. Прогулка в вечности по Варанаси* под рабочим названием Выстрел в тумане фото как то мутно выглядят. Все время был то ли туман, то ли дым от костров, скорее то и другое. Вторая часть, анонсированная как для сомневающихся ехать в Варанаси, ставит точку. И уже сами решайте, ехать или нет.
Если ехать все-таки решили, то не стоит раздумывать, где поселиться — только в Старом городе. Не следует поддаваться на уговоры таксистов ехать в район Асси (Assi) гата, где традиционно останавливается много туристов. Там тоже хорошо, на Старый город "круче". Священное дерево в районе Асси.

Главное развлечение местных мальчишек – запуск воздушных змеев с последних этажей домов — на улице это делать можно только на набережной Ганга. Змеи сотнями парят над городом, нигде я раньше такого не видел. Причем мальчишкам удается удерживать их очень высоко в небе. Выигрывает тот, чей змей воспарит выше всех.

Варанаси расположен на изогнутом берегу Ганга. Вдоль реки как бы набережная – ступенчатые спуски к воде, называемые гатами (gath). «Как бы» — поскольку набережная периодически прерывается и приходится где то перелезать, где то карабкаться, где то переходить вброд, чтобы проследовать дальше.

Дело усугубилось тем что во время муссона сошел сель и во многих местах гаты были завалены глиной, которую размывали водой из шлангов.


Каждый гат имеет свое название. Это, пожалуй, единственный Индийский город (Мумбай и Колката не в счёт, хотя и там нет), где хоть какие то объекты городской инфраструктуры имеют четкую маркировку. И это очень удобно.

Если берег, где расположен город, крутой и дома каскадом сходят к воде, то противоположный плоский, белый песчаный пляж, строений нет. Когда наступает темнота, туман ложится на реку и противоположная сторона пропадает из виду, то впечатление такое, что находишься на берегу моря. Может, Ганг в районе Варанаси и есть та самая река Лета, в которой течет время, тонут люди, дома.

Привычка не бронировать жилье может сыграть злую шутку. Пока едешь в поезде, можно полистать Лонли Пленет и выбрать, где жить. Таксисту название отеля в Старом городе сообщать бесполезно. Довезет он, в любом случае, только до Мейн гат и дальше уже пешком. Отель, на который, почему уже не помню, пал выбор, назывался Alka.

Мест в Алке не оказалось, так же как и в десятке следующих по ходу заведениях. В итоге свободный номер нашелся на верхнем этаже, откуда открывался отличный вид на реку, отеля под прозаическим названием Пуджа (Pooja, Puja как хочешь, так и пиши), что вообще должно было бы насторожить. Отель находился за гатом с красивым названием Маникарника. Может, если бы гат имел название типа Сваргадвар, то я бы поинтересовался, что сие означает. Ну а Маникарника звучит ласково и сразу как то запоминается.
Пока шел в поисках жилья, первое впечатление от города было жуткое. Очень узкие, ветвистые улочки, загаженные до невозможности. По ним, кроме людей, бродит бесчисленное множество коров, с которыми очень непросто разойтись. Благо Индийские коровы мирные и невозмутимые. Другой живности в городе видимо-невидимо. На каждом шагу овцы, козы, свиньи, собаки, кошки разных возрастов и расцветок. Под ногами, соответственно, их какашки. На особом положении здесь находятся бесчисленные обезьяны, которые везде лезут, но держатся стаями, каждая при своем главаре. Вид у них недружелюбный, если не сказать враждебный и гадливый. Они везде шныряют и крадут все, что плохо лежит, поэтому окна и балконы везде зарешечены.
Как во многих городах, стоящих на реке, набережная является центровым местом. Но если в Индии с наступлением темноты, как правило, жизнь на улицах начинает стихать, в Варанаси она перемещается на гаты.

Например на Мейн гате, он же Dasaswamedh, каждый вечер проводится Ганга Аарти — Огненная пуджа — церемония жертвоприношения божеству реки Ганга.

Варанаси это город Шивы – великого бога разрушителя. Соответственно в центре Старого города находится посвященный ему храм Каши Вишванатх, или проще Голден темпл. Храм воистину золотой — кровля покрыта 800 кг чистого золота, которое пожертвовал махараджа Ранджит Сингх. У входа в храм и вокруг по всему кварталу полно вооруженных солдат для защиты храма от возможных террористических атак. Внутрь пускают но фотографировать категорически запрещено. Там есть на что посмотреть. Если будете себя хорошо вести, намажут лоб белым и отпустят с миром.
Но главное, конечно, предназначение Варанаси, это место последнего пребывания в очередной реинкарнации. Варанаси это Сваргадвар — путь на небеса. В основном, конечно, через обряд кремации. Вопреки нашим ожиданиям, процесс сожжения не вызвал ужаса или чего-то подобного, наверное потому, что никаких запахов, кроме горящего дерева не ощущалось. Причем даже находясь у самого пламени – как у костра в юношеские пионерские годы, когда складывали колодцем дрова, зажигали и сидели вокруг. Стоящие рядом индусы охотно рассказывают о теории происходящего. С их слов отсутствие запаха является одним из чудес Шивы и Ганга.
Если коротко, то обряд происходит следующим образом: Бренное тело (неизвестно что с ним происходит до этого) приносят на носилках родственники умершего. Они быстро несут украшенные носилки по узеньким улицам и постоянно что-то кричат. Носилки приносят на один из двух т.н. burning gath, в моем случае на главный — Маникарнику, заносят их в Ганг и окунают покойника в воду. Рядом ходят коровы и объедают венки с покойников. Потом снимают бесчисленные саваны и укладывают тело в белой простыне на приготовленную поленницу. Дрова для этого случая – это отдельная тема, о них ниже. Далее, каждый из присутствующих родственников кладет сверху поперек тела по одному полену. Не прикрытыми остается голова и, как правило, ноги. Приготовленное сооружение посыпают опилками сандала, черного дерева и еще какой-то кашей для розжига. Поджигает костер самый близкий родственник покойного. Причем этот близкий родственник (будь то сын, муж, жена или еще кто-то) перед этим моется в реке и бреется наголо водой из Ганга (оставляют только маленький хвостик на затылке), потом одевается в простые чистые одежды (типа простыни). Люди совсем не скорбят, они верят в реинкарнации, в очищение огнем и в то, что следующая жизнь будет лучше предыдущей. Фотографировать нельзя да и не хочется. Вот Маникарника, всего порядка 30 костров.
Пепел после сожжения высыпают в Ганг. Рассказы о том, что какие-то части тел не сгорают, не соответствуют действительности. Тело сгорает полностью, дотла. Остается белый пепел и уголь от дров. Поутру уголь, который плавает у берега, вычерпывают корзинами.
Есть несколько категорий бывших людей (покойников), которые считаются «чистыми» – это дети до 12 лет, беременные женщины, животные и «божьи человеки» сатху. Их не сжигают, а привязывают камень и опускают на дно Ганга. Некоторых, видимо, привязывают не очень прочно — лодка в темноте наткнулась на тушу коровы. В другой раз на рассвете среди мусора плавала кукла. Подошел поближе — оказался раздувшийся труп ребенка. Жесть короче, с нашей точки зрения... Таким же образом поступают и с прокаженными. Это окончательно убило слабое желание совершить омовение в Варанаси.
О дровах. Они стоят денег.

Самое дорогое дерево – это черное. Именно на нем, видимо, сжигают крайне почитаемых граждан. Далее по цене идет сандал, тик, баньян и манго, на котором сжигают подавляющее большинство. Дрова сложены в громадные поленницы и ждут покупателей. Их взвешивают на громадных весах. Как мы поняли, на один обряд требуется порядка 300 килограммов дров. Итоговая стоимость мероприятия составляет 7-10 тыс. рупий. Костры горят круглосуточно с небольшим перерывом под утро, когда производят «уборку».
Дрова подвозят круглосуточно
Основной развод тут это долгая история про благотворительный хоспис, завершающаяся предложением пожертвовать на дрова. При этом вас всячески уговаривают проследовать туда и убедиться что это правда. Суммы называются совсем несуразные типа несколько тысяч рупий. Совет тот же – вежливо посылать. Еще типа развод – это, что дескать иностранцам тут нельзя и т.п. Совет – просто не обращать внимания, вежливо послать, отойти к другому костру. Вечерами, когда становится холодно, народ стекается к кострам. Крематорий становится местом общения и культурного досуга публики. Burning Gath самое центровое место, наравне с главным Main Gath, который оживает только к вечеру. Вдалеке, где вьется дымок, Burning Gath#2

Встреча восхода солнца на Ганге по мнению LP «квинтэссенция» Варанаси. Может и так, совет — одевайтесь как можно теплее. Лодка 150 рупий в час. Заранее договариваться нет необходимости, приходите за полчаса до восхода и берете лодочника. Тут два типа разводов. Первый развод обычный для частного индийского транспорта – попытка слупить паушальную цену. Вроде сумма устраивает, а в конце выясняется, что было озвучено на каждого. Совет – уточнять при торге. Второй развод – вроде договорились на час, а катают два, а то и три. Совет тот же. Если попались, быть готовыми очень жестко отстаивать свой интерес. Бомбила будет кивать на лодочника — не поддаваться на основании того, что с лодочником разговору не было. Быть готовым к отступным в размере сотни рупий. С реки открываются ночные виды домов, построенных махараджами.


А утром можно проследить как весь город стекается к реке на обряд омовения

и постирушки.

Кто то медитирует в лучах восходящего солнца.

Вообще садху отдельный персонажи Варанаси. Это странствующие йоги — аскеты, отрекшиеся от всего земного. Правильный садху никогда не прости милостыню, но принимает.
С ними можно поговорить за жизнь.

На противоположном берегу реки вниз по течению находится форт Рамнагар, который был построен как резиденция правителей области Бенарес.

Внутри форта находится музей с неплохой коллекцией древнего оружия. Полазить по форту особо нельзя.

Где то там на другом берегу.

Для тех, кто ткет ковры. К сожалению не мои Мои ковры

Все — сдаюсь!

Пишу и думаю, что все это не о том... Варанаси – удивительное место, святое место для всех индусов. Невозможно пропитаться его атмосферой за 1-2 дня. Происходящее здесь завораживает и пугает, но это происходит день за днем, век за веком. После смерти сюда хотят попасть все индусы. Очищение огнем и слияние со священным Гангом – вот их желание. Здесь, конечно, хватает проходимцев, но где их нет? Основная же масса простых индусов, приехавших сюда, безусловно, очень верующие люди, с благоговением относящиеся к Гангу. Они с такой неподдельной радостью совершают здесь свои обряды и моления, льют речную воду, моются, стирают одежду. Каждый приготовил подарок Гангу, который опускается в реку и быстрая вода Ганга уносит его вниз по течению. Смущает только желание быть кремированным на Маникарнике. Серьезно.