Побывать в Черногории и не побывать в горах, это все равно, что съездить в Париж и не посмотреть на Эйфелеву башню. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. По сравнению со всеми остальными осмотренными достопримечательностями горы – единственное, ради чего стоило туда ехать.
Первоначально в наши планы входило, если можно так выразиться, «покорение» двух вершин – Черна Глава в национальном парке Биоградска гора, в качестве разминки, а после – знаменитый Дурмитор. Но, увы, погода внесла в наши планы свои коррективы.
Всем известно, что погода – дама непредсказуемая. Несмотря на то, что современные синоптики уже давно пользуются компьютерами и космическими спутниками, точность их прогнозов не намного выше, чем у средневекового колдуна, который определял погоду по цвету пламени, которым горит сушеная лягушачья кожа, вымоченная в молоке черной коровы.
На момент нашего отъезда с побережья прогноз обещал потепление и солнце. С надеждами на светлое будущее мы сидели в машине и дегустировали виноградную ракию из пластиковой бутылки. В багажнике лежали треккинговые палки, рюкзаки, запас шоколада и орехов, а по небу бродили тяжелые серые тучи.
Устроились на ночевку в небольшом придорожном мотеле, плотно поужинали и легли спать в предвкушении предстоящего приключения. Утро показало, что за то время, пока мы спали, прогноз уже успел поменяться не в лучшую сторону: в горах стоял густой туман, а температура воздуха за бортом упала настолько, что дыхание превращалось в пар. Возможно, если подняться достаточно высоко в горы, облака и туман останутся внизу, поэтому мы решительно двинулись на старт.
Биоградска Гора – национальный парк, который был хорошо известен еще в Югославии. В те времена многие туристы поднимались на Черна Главу, сегодня же люди особо не напрягаются, доходят только до линии, где начинаются альпийские луга, покупают сыр у местных чабанов, фотографируются на фоне идиллических пейзажей и возвращаются обратно, в свои комфортабельные автобусы. Все это рассказал наш проводник, без которого, собственно, это приключение просто не состоялось бы.
Путь к вершине начинается у очень живописного Биоградского озера. Трудно сказать, как оно выглядит в хорошую погоду, но в плохую при взгляде на него возникло стойкое ощущение, что, выйдя из машины, мы невероятным образом попали в другой, сказочный мир, в котором водятся эльфы и гномы, добрые и злые волшебники, говорящие деревья и, конечно же, хоббиты. Клубы густого тумана, струящиеся между стволами деревьев, макушки которых растворялись в густом молочном мареве, еще больше усилили это ощущение, когда мы, попрощавшись с смотрителем в сторожке у озера ступили на дорогу, ведущую в неизведанное.
Честно говоря, для моего офисного организма, этот поход поначалу вовсе не казался увеселительной прогулкой. Первые полтора часа вверх по дороге с постоянным уклоном идти было тяжело даже с учетом того, что мы регулярно останавливались передохнуть. Дыхания не хватало, кровь стучала в ушах, а ноги отказывались идти дальше. Но потом, то ли пришло второе дыхание, то ли организм в экстремальных условиях обнаружил неизведанные ранее для себя возможности, но все эти неприятные явления как-то сами собой рассосались. Пока я боролась с собственным организмом, наша команда все более и более продвигалась вперед. Точнее вверх. И, к тому моменту, когда я и моя дыхательная система начали взаимодействовать более-менее плодотворно, сквозь тучи стало проглядывать солнце, а лес понемногу редел.
И вот, за очередным поворотом дороги, как любят выражаться авторы романов мягких обложках, «они застыли как изваяния, потеряв дар речи». Перед нашими глазами предстала картинка с обертки шоколада «Альпен-Гольд»: До самого горизонта луга с густой травой, темно-зеленые еловые леса на склонах, пасущиеся коровы невдалеке и живописные хижины пастухов. На самой границе тумана бродила одинокая лошадь, точно как в мультфильме «Ежик в тумане». Поверьте, друзья, вживую это выглядит потрясающе. Лично меня накрыло, и довольно сильно. По ощущениям, обрушившиеся на меня эмоции сравнимы только первым катанием на колесе обозрения в возрасте пяти лет.
Но долго стоять в остолбенении мы не смогли, нас потащили в гости к местным чабанам, которых мы сразу окрестили "чебуреками". Живут они здесь, в горах, пока длится теплое время года, а на зиму перебираются вниз, в близлежащие деревни. Пасут коров, делают домашний сыр и гонят самогон, а еще устраивают торжественные встречи с фольклорным уклоном для туристов. Мы оказались нежданными гостями, холодный ветер и снег не слищком располагают к прогулкам и сегодня здесь никого не ждали. Тем не менее, нас усадили за стол, угостили очень вкусным сыром, буреком (слоеным пирогом с луком и сыром), напоили горячим чаем (то есть, на самом деле, отваром шалфея), ну и без ракии тоже не обошлось. Кстати, ракия у чабанов была слабовата, градусов 30, не более. Хозяйка хижины сначала думала, что мы поляки и очень удивилась, узнав, что мы из России. Русских она здесь до сих пор не видела.
Место, где живут чабаны – крайняя точка, до которой доводят организованных туристов. Наш же путь лежал дальше и выше. Очень скоро гостеприимные хижины скрылись за поворотом, и мы оказались в зачарованной стране. До самого горизонта простирались горы, темно-зеленые от еловых лесов, красно-оранжевые от осенней листвы, черные на вершинах. И луга, луга… Совершенная тишина и безлюдье. То есть на самом деле вокруг не было ни одной живой души, зато вполне могли встретиться волки, о которых нас предупреждали. Мы даже почувствовали себя настоящими маленькими хоббитами, несущими кольцо всевластья в неизвестную страну сквозь неизведанные земли.
Через несколько часов ходьбы перед нами возникла гора, к которой мы так стремились, похожая на голову лысеющего гражданина средних лет с газончиком зеленых елок в тех местах, где у гипотетического гражданина должны быть остатки волос. Облака были настолько близко, что их можно было трогать руками. Осталось всего ничего – взобраться на вершину, найти там книгу в железной коробке для тех, кто сюда дошел и расписаться.
Сделать это оказалось не трудно, надо было всего лишь вскарабкаться метров 200 по узкой тропинке над пропастью, держась ногами за осыпающиеся камни, а руками за воздух. И вот под нами самая высокая точка окрестных гор.
Погода сильно не улучшилась, но все-таки здесь, на высоте, светило солнце. Когда облака сдувало ветром, где-то внизу, можно было увидеть озера, далеко на юге – Албанию, а под ногами обрыв и ели, которые с такой высоты кажутся не больше кустика фиалки. От всего вышеперечисленного меня снова накрыло , да что там, в этом месте я совершенно потеряла дар речи, и это вовсе не аллегория, а констатация факта. Мои голосовые связки от восторга способны были издавать только нечленораздельные хрюкающие звуки, так что остальные даже испугались, все ли со мной в порядке.
Обратный путь занял у нас почти столько же времени, несмотря на то, что дорога шла вниз. Мы снова зашли в гости к чабанам, купили у них сыра и заторопились дальше, поскольку уже начинало темнеть. Погода окончательно испортилась, дождь уже не прекращался, и временами срывался снег. Поэтому обратный путь мы проделали с максимально возможной скоростью. Но все равно не успели до заката и последние несколько километров проделали в полной темноте, схватившись за руки, чтобы не упасть, ориентируясь по едва заметному просвету между деревьями над тем местом, где проходила дорога.
Привратник в сторожке у озера встретил нас радостными возгласами – он уже начал переживать. А когда узнал, что мы дошли до вершины – посмотрел с уважением, но все же покрутил пальцем у виска – сумасшедшие русские!
