предыдущий рассказ — 
Если уж не пираруку, то хоть пираньи!
Вчера за ужином мой гид Тони сказал, что очень сильно привыкает к людям и ему грустно, когда туристы уезжают из лоджа. Я пообещала вернуться когда – либо в Амазонию и не столько ему, сколько себе, но сейчас мне нужно было на Галапагоссы.
И вот стою умываюсь в ванной, а за окном на дереве обезьянка, уставилась на меня сквозь сетку и замерла. Я ей помахала рукой. Обезьянку, как ветром сдуло. Видимо ни разу не видела туриста в зубной пасте.
Каждую ночь в лодже отключают генератор. Вчера его выключили прежде, чем мне лечь спать. Тропическая ночь укрыла собою весь мир. Не видно ни зги! Усыпанное звёздами небо не помогало. Рисунок небосклона совершенно не знаком, Южный Крест во всё небо, а на Луне очертания бегущего зайца. (Так мне видится).
При помощи фонаря исследовала свой номер на случай кусачих насекомых. Тараканы на стенах были уничтожены, правда я их почти не боюсь, они везде в тропических лесах. Хотя когда ты спишь тараканы могут пробовать тебя на вкус, слегка пощипывая. Ночь такая чёрная, хоть откроешь глаза, хоть закроешь, всё равно. Сельва пела для меня, стрекоча, вскрикивая, квакая и ухая. Этот не стройный хор услаждал мне слух.
Здесь в лодже много попугаев ара, кричат очень противно, но красивые – сумасшедше. Самые большие и самые яркие, очень хвостатые. Сине – зелёные и жёлто – красно – голубые. Самцы крупнее и могут сильно ущипнуть. Питаются плодами с деревьев, туристы прикармливают, да и с кухни наверное перепадает, вот их отсюда и не выселишь. Большие цветные птицы сидят на всех перилах вдоль деревянных тротуаров. Летают над территорией, завораживая своим полётом.
Увидев, что я ем фрукты, нервно топчатся на месте. Если их не угощаю, то самый смелый начинает спускаться, чтобы цапнуть меня за ногу и вот когда ему кажется, что цель близка и сейчас он от души меня зацепит, в этот момент я даю команду:
— Пошёл вверх! (Ва пара аррива!)
Он стремглав карабкается на своё место и снова топчется. Издевательство конечно, но смешно.
А чтобы привлечь к себе внимание, они кашляют, сморкаются, смеются и лают.
***
Тони влюблён в природу. Вот уж настоящий индеец Амазонии! Подарила ему свою шапку — сетку, которую он тут-же одел на себя, и о которой тайно мечтал с момента как увидел.
Сегодня за завтраком сказал, что приготовит для меня баню из цветов, что бы у меня в жизни не было проблем. Знает какой цветок и какой силой обладает. Это не входит в мою программу, это он сделает от себя. Думаю за шапку. :)
Цветов набрали разных,
он нарезал их мелко в пластмассовое ведро, растёр туда очень душистые лимонные листья пальмы и залил водой. Запах чудесный, а сам пошёл к шаману за сигарой, наверное будет меня окуривать, посмотрим.
Тони пришёл с сигарой из какого-то специального растения, без никотина, без наркотика — это сказал он. Посадил меня и окуривал, ходя вокруг, при этом говоря заклинания.
Пообещал, что над тем местом, где у меня энергетический сбой, сигарета должна быть горькой и над моей головой вдруг стал сильно кашлять. Мне стало смешно, а его стошнило. Может, перекурил? Приказал мне сидеть на месте и продолжил свой ритуал.
Сделал вывод, что я достаточно позитивна, но неспокойна, жизнь – борьба. Так и без сигары ясно, если прикинуть, куда меня занесло! В общем, не индеец, а цыган! К сожалению восстанавливает ауру только его дедушка и по совместительству шаман. Живёт где-то глубоко в сельве.
Похоже у шамана бизнес "прёт". Если остаться ещё на несколько дней, то точно к дедушке — шаману в гости поплывём. Энергетику восстанавливать. Неее..., мне на Галапагоссы надо.
После окуривания, он вышел, а я искупалась в цветах. До следующего дня кожа благоухала. Вещи одела прямо на мокрое тело. Потом мы всё убрали и поплыли на каноэ на странное озеро. Всё время прямо и не сворачивая, в результате выплыли к своему – же лоджу. Я удивилась, странное "преломление" пространства, а он рассмеялся. Тони – колдун!
Он очень много знает и умеет, закончил университет по специальности эколог — биолог, знает английский и немецкий языки, работает гидом – натуралистом в сельве 14 лет, живёт в г. Икитос. Может быть я и зря подшучивала над его ритуалом, ведь город Икитос в далёкой амазонской сельве, известен своими магическими традициями.
Сказал, что сельва меня позовёт обратно и по другому просто быть не может. Хотела ответить, что меня уже приворожила сазанья голова, но ведь не поймёт. (У нас в Астрахани говорят, если съел сазанью голову, то останешься навсегда). Вот такие дела.
В 2 ч. дня уезжаем в Икитос на той же дрындулетной моторке, это 3 ч. по рекам. Должны ещё попасть в дикое племя Боро. Самолёт в Лиму в 8 вечера. Пираньи к моему удивлению были мне вручены мотористом в сыром виде, хотя обещал высушить, но поспешил меня успокоить, что они высохнут через три дня, просто их надо будет раскладывать на просушку при каждой возможности.
Простилась с персоналом, подарила всё, что можно было ещё подарить.
Оказывается здесь на Амазонке сейчас зима, а лето начнётся в апреле, а в горах наоборот сейчас лето до мая, а потом зима. Поэтому анаконд нет, закопавшись в ил они впали в "транс" до сезона дождей. Почти у всей растительности вдоль берегов висячие корни, они пьют воду прямо из реки.
По извилистой протоке свернули в сторону и вскоре причалили к очищенному берегу. В маленькую деревню племени боро отправились пешком по широкой дороге. Метров за 500 до селения на дороге стоял большой там-там. Ударили в него колотушкой, предупреждая о своём визите и зашли на территорию индейцев боро.
В свои настоящие деревни они туристов не приглашают, только в показную, где чистота и полный порядок. Огромная мОлока (общинный дом) посередине площадки чисто выметена и прибрана. Эти "дети природы" до сих пор ходят в перьях, бусах и голые. Полная гармония с природой наделила их многими практиками выживания в столь суровых жизненных условиях. Хотя суровые они для нас, а для индейцев всё привычно и обычно. Ведь это их мир ясный и понятный с рождения, это их дом.
Как раз пришли к началу приветственных танцев.
В чистой и опрятной мОлоке ещё четверо туристов. Танцы сопровождались барабанным боем. После женщин, в разукрашенных соком деревьев юбках, танцевали воины с длинными копьями. Меня вытащили танцевать танец анаконды и я делала это с удовольствием.
Племя боро проживает по берегам притоков Амазонки на сотни километров в глубь сельвы. Принадлежит к народности уитото. Почитают и поклоняются анаконде, это их священное животное. Очень выносливы и бесстрашны. Способ охоты у них особый. Зная места, где появляются дикие животные, устраивают там засаду и ждут. Засада бывает затянувшейся, до двух недель обходятся без пищи. Сейчас имеют ружья, а раньше только стрелы с кураре.
Жаль, что портим мы их своими визитами. Но ведь нам посмотреть то хочется! Вот и сейчас после танцев жители деревни стали клянчить у нас деньги. Всем детям дала по 5руб., смотрю по второму кругу встали. Вы чего это?
И женщины и мужчины ходят голые, прикрыта нижняя часть, а на шее монисты. Когда отправляют гонца в город продать что либо из сувениров, то его одевают более сносно. Удивление они конечно вызывают. Но ощущение наигранности чувствуется во всём.
После повторного мужского танца с копьями,
нам стали навязывать свои не интересные сувениры, грубой кустарной работы. А вождь племени вёл с каждым туристом короткую беседу, о чём не запомнила, значит ни о чём.
Вот таким незадачливым оказался визит к людям боро. Да и понятно, что можно увидеть за пару часов? Там пожить надо. Распрощались и поплыли дальше. Вышли на Амазонку и снова везде дельфины! Ну, розовый просто особенно красив! Серо – розовые спины внезапно появлялись и исчезали.
Здесь ещё хорошая экология, но уже лет пять, как вода не поднимается до нужного уровня, поэтому сельва идёт в реку за водой и реки становятся Уже.
Итак, я простилась с Амазонкой и с организаторами этого тура. Три дня оказались столь насыщенными и познавательными, что вспоминала об Амазонии вдохновенно, только с восторгом и любовью.
***
Странная особенность при взлёте в аэропорту Икитоса. Самолёт поднимается под углом наверное в 45 градусов. Очень не приятные ощущения. Все сидящие впереди оказываются у тебя над головой, а сидящие сзади внизу под тобой. Короткие взлётные полосы. Именно этим объясняется "вертикальный" взлёт.
Самолёт противно трясло всю дорогу. Наконец-то я в Лиме. Таксисты владеют всей информацией о проживании для туристов, один из них привёз меня в недорогой отель «Карибы».
Следующим днём уезжаю в Эквадор, что бы оттуда попасть на Галапагосские острова. Оставила в отеле на 10 дней сумку с нажитыми во время путешествия вещами.
Я вернусь сюда.
Галапагоссы, игуановые острова — следующий рассказ о Галапагоссах
