Итак, покинув племя Короваев, все еще живущих в Каменном веке — Путешествие в Каменный век. ч.3. Жизнь у папуасов Короваи, и перелетев из маленького городка Декаи в Вамену, мы прибыли в знаменитую долину Балием, расположенную почти в центре западной части острова Папуа Новая Гвинея — Вамена – столица папуасов Дани. Как можно с толком провести здесь время? Какие активити есть в этих местах?

Городок Вамена небольшой и, по большому счету, здесь делать особенно нечего – для знакомства с местной экзотикой дня вполне хватит. Но зато отсюда можно сделать треки по 2, 5, 7 дней по горной долине Балием, протянувшейся на десятки километров между грядами неприступных гор. С этими местами все еще нет наземного сообщения с побережьем острова – это настоящий затерянный мир. Пойдя в треки и проехав кое-где по дорогам вокруг Вамены, можно познакомиться поближе с жизнью основных народностей, живущих в окрестностях этой долины – племенами Яни, Лани и Дани.

До отлета в Джаяпуру у нас оставалось четыре дня и поэтому мы решили сделать пеший двух-дневный трек по долине и затем посетить еще одну деревню папуасов Дани, где они покажут нам свои боевые танцы и умение обращаться с оружием. И даже принесут в жертву свинью!

Дорога к папуасам Дани

Оставив лишние вещи в отеле Wamena Pilamo*** и взяв только то, что пригодится для ночевки и трека, размещаемся в трех джипах. Выехав из города и проехав в юго-восточном направлении километров пятнадцать, остановились на крупной морене – дальше дороги не было.

Высота этого места 1653 метра, прохладно, небо в облаках и солнца нет. Похоже, что когда-то здесь сошел сель и все засыпал. Кругом крупная галька и каменные валуны. Видно, что в этом месте когда-то были обрабатываемые поля и росли деревья. Здесь нас уже ждали портеры и, загрузив их продуктами и теплыми спальниками, двинулись в путь.

Слева внизу, по ходу нашего движения, несся бурный коричневый поток реки Балием. Рафтинговать в такой воде совершенно не хотелось. Но были в Вамене и такие предложения.

Вскоре нам преградил путь один из ее притоков. Его пришлось перейти вброд и далее по хрупкому временному мостику, так как старый, по которому могли раньше идти и автомашины, был разрушен прошедшим наводнением и пока не восстановлен. А дальше снова шла асфальтовая дорога вперемешку с грунтовой. Идем налегке – у каждого только свои личные вещи.

Вот и первая деревня Kurima. Задолго до нее вдоль дороги с обеих сторон начались каменные заборы высотой около метра. Хорошая кладка и безо всякого цемента. Каждый камень тщательно подогнан друг к другу – прямо как у инков или майя. В деревне приличные деревянные домики, крытые листовым железом, церковь, школа и полицейский участок. При попытке сфотографировать его, тут же подскочил какой-то парень, сидевший на каменном заборе и жестами показал, что делать этого нельзя.

Кругом обработанные поля и огороды. Многие участки террасами высоко поднимаются по склонам гор и все они тоже обнесены каменными заборами. Большинство этих изгородей уже замшелые и, похоже, что им не один десяток лет.
— Для чего эти заборы? – спросил я одного из портеров.
— Они построены для защиты огородов от домашних свиней. Их выпускают погулять, но их прогулки ограничены этими заборами. Многим из этих оград уже сотни лет.

Население этой деревни смешанное – индонезийцы и папуасы Дани. Все одеты в обычную для нас одежду – брюки, рубашки и куртки – все-таки прохладно. Многие даже были одеты в теплые пуховые куртки. На велосипедах и мотоциклах разъезжают и мужчины, и женщины. Все молча и с любопытством смотрят на нас. Изредка жестами спрашивают курево. Хотя здесь туристы и бывают намного чаще чем у короваев (по статистике 9:1), но все равно мы им очень интересны.

О-о-о! А вот, наконец, и яркий представитель Дани – нам навстречу быстрым шагом шел старик. Поджарый и загорелый до черноты. И, несмотря на прохладное утро, он был «одет» только в котеку, а в левой руке держал еще и тросточку-зонтик! На голове шляпа — да он настоящий джентльмен! Его вид вызвал у всех улыбку. По-видимому, шел в город на рынок. А может просто в гости к своим детям-внукам.

Вскоре дорога закончилась и перешла в тропу. Прошли еще несколько километров и пересекли ряд ручьев, в которых вечно сопливые мальчишки мыли посуду, а женщины стирали белье. Шла обычная деревенская жизнь, похожая на жизнь африканской глубинки.

Закончились дома под ржавыми металлическими крышами и все больше стало попадаться настоящих домов Дани – круглых «мазанок», или сделанных из дерева и покрытых соломой или травой, свисающей почти до земли. Наконец, мы подошли к нескольким таким крышам и спустились на площадку перед ними. Это конец нашего дневного перехода, и здесь мы будем ночевать.

Мы пришли в деревню Kilise (04 14"096"S, 139 02"912"E), находящуюся на высоте 1843 м н/у моря. В ней для туристов построены несколько домиков в стиле «Дани», есть домик-кухня, где повара готовят еду на костре, примитивный туалет с ведром и ковшиком. Есть также небольшой домик, служащий кают-компанией, в котором стоит обеденный стол. Электричества нет. Но на заборе из кустов лежала солнечная батарея, однако света от нее в этот вечер мы не увидели, и пришлось ужинать при свечах.

Нас встретил смотритель этого поселения Markus. Он показал нам наши домики, в которых из интерьера были только лежащие на полу матрасы и фонарик. Внутри было чисто и сухо. Портеры раздали нам теплые спальники. Даже днем совсем не жарко – градусов 18 тепла. А что будет ночью? Сказывается высота – почти под 2000 метров.

В этой деревне уже живут только представители племени Дани. А дальше в горах, если следовать за течением реки Балием, в юго-восточной части долины живут папуасы племени Yali tribe – пигмеи, которые носят очень длинные котеки. Некоторые специалисты полагают, что и они и сейчас не брезгуют человечинкой.

Народность Дани

Дани являются самым известным племенем штата Ириан Джая. Их традиционному способу жизни уже многие тысячи лет. Многие мужчины-дани по-прежнему следуют своей оригинальной «моде» — носят котеку из длинной тыквы, которая охватывает пенис и держит его вверх как бы в состоянии постоянной эрекции. Поэтому мужчины выглядят весьма призывно.

Но, чтобы котека не упала, ее все-таки подвязывают вокруг талии тонкой веревочкой. Здесь трудно что-то добавить — функционально и красиво! И, несмотря на высокогорье, где часто бывает очень холодно, они не носят больше ничего, кроме головного убора из перьев на голове. Иногда, чтобы противостоять холоду, они мажут свое тело свиным жиром.

Но особым украшением мужчин, который они «надевают» по особо торжественным случаям, является клык кабана, продеваемый через носовую перегородку. Мальчики носят более короткие котеки, а девушки — юбки из травы. Замужние женщины предпочитают cikla — плетеные юбки из этой же травы. И — никаких лифчиков и кофточек.

Важным атрибутом женского гардероба является также плетеный кусок кольцевой сетки. Она многофункциональна – в ней, закрепив ее на голове, можно переносить и ребенка, и поросенка, и всякие другие грузы. Когда нет никаких вещей, она будет хороша на голове и как шляпка, и как платок. А в холод – укутавшись ею – можно немного и согреться.

Однако цивилизация идет здесь быстрыми шагами и эта «форма одежды» сохраняется только в глубинке, а ближе к Вамене так ходят только пожилые люди или во время проводимых дважды в году – в июне и августе — национальных фестивалей.

После ланча Эдди и Маркус предложили совершить прогулку по деревне. Она состоит как бы из нескольких поселений, образуемых одной, двумя, и даже тремя семьями. Обязательным являются дома – мужской и женский. Их устройство одинаково – посредине место для костра, а по периметру – нары или полати, которые устланы соломой.

Перед тем как лечь спать, разжигается костер, который горит «по черному», т. е. весь дым уходит через соломенную крышу. Мужчины спят в своем доме, а женщины с детьми – в своем. Если вдруг какой-то мужчина захочет провести время с одной из своих жен, он идет в этот дом, а затем возвращается обратно. Думаю, каждый может представить себе все «удобства» этой любви.

Помимо этих домов, у них есть еще и long house. Он побольше и в нем горят два или три костра, на которых готовится пища. Есть посуда. Сейчас она металлическая, но Дани уже много веков как изготовляли глиняную – всякого рода горшки, в которых варили и запекали выращенные ими овощи и мясо.

Переходя от дома к дому, засмотрелся на уходящую вдаль долину и немного отстал от группы. Вдруг из-за угла вышел старик. В котеке и с мачете. Выглядел устрашающе. И нужно было пройти мимо него – другого пути, кроме как бежать назад, не было. А вдруг огреет по шее своим мачете?! И что с него потом возьмешь?

И для подарка-то ничего с собой уже нет. Но – поздоровавшись – обошлось. Спросил меня жестом – нет ли курева? Увы, не было – дал доллар. И успел даже сфотографировать, пройдя в метре от него. Долго еще потом шел и оглядывался – не бежит ли он за мной.

Хотя, ранее часто отмечал, что стоит только кивнуть папуасам, или приветственно поднять брови вверх, как их хмурые и жутковатые лица сразу освещались удивительно искренней и добродушной улыбкой. Но этот так и остался непоколебимо мрачным.

Воинственность и каннибализм Дани

И, хотя наш Эдди и говорил, что представители племени Дани не считались людоедами, все же литературные данные свидетельствуют и об их воинственности, и об их всеядности.

Согласно многочисленным свидетельствам, в племенах Дани ещё в 20 веке был широко распространён каннибализм. Сохранились воспоминания миссионеров, которых пригласили на это посмотреть сами дикари. Так миссионер Том Bozeman, побывавший в 1963 году в племени и описал как воины расчленили и съели тело убитого перед тем врага, а вся их родня наблюдала за этим с расположенного неподалёку холма.

Об обычаях этого племени в 1964 году был даже снят фильм «Мертвые птицы». Его автор Роберт Гарднер придал особое значение темам смерти людей-птиц, имевшим место в культуре Дани. «Мертвые птицы» или «мертвые люди» — это термины, которые они применяли к оружию, взятому у врага во время битвы. Эти трофеи выставляли на всеобщее обозрение в течение двух дней танцев победы после смерти врага.

Ритуальные войны между деревнями издавна являлись традицией культуры Дани. В нее входит приготовление оружия, танцы воинов, сама схватка, а также лечение последующих ран и травм. Обычно битвы происходили для унижения врага путем похищения их женщин, его ранения или убийства, а не для захвата территории, собственности или уничтожения самого поселения.

Когда-то племя было известно тем, что воины Дани собирали головы своих врагов, но и сейчас они продолжают соблюдать не менее странные традиции, как, например, отрезания себе части пальца каждый раз, когда умирает их близкий родственник.

Однако не только оружие было целью таких войн. Немаловажным фактором была и так называемая белковая пища. А ее в этих местах не так и много. Свиньи дорогИ – и они были и есть мерило богатства Дани, и просто так съедать их – большое расточительство. Другой животный мир беден. Поэтому неудивительно, что человеческая плоть поверженного врага была хорошим дополнением к столу. Поэтому, проигравших битву – съедали.

Семейные отношения и женщины Дани

Дани – полигамны. И они считают это естественным, несмотря на то, что, в основном, они стали христианами и католиками. Ведь женщина, родившая ребенка, считается «табу» и недоступна для мужа от 2 до 5 лет. Это позволяет ей не иметь новой нежеланной беременности и посвятить больше времени и своему ребенку, и домашнему хозяйству.

А завести вторую и третью жену несложно. Нужно только иметь выкуп, каковым в этих краях являются не только свиньи, но даже и сладкий картофель. Однако, свиньи — на первом месте! Число свиней, а соответственно и жен, в этих краях и по сей день являются мерилом и символом статуса мужчин Дани.

У каждого из них должна быть по крайней мере одна жена для обеспечения четырех самых важных составляющих местной жизни: кухня, огород, дети и свиньи. И если несколько лет назад 4-5 свиней было достаточно для выкупа невесты, то сейчас цена поднялась до 10.

Но возраст невест от этого не вырос – он, как и раньше, находится в пределах 12-15 лет. И вторичные половые признаки девочек, видимые всей деревне, не замедлят сказать: — "Пора, милая! А то засидишься."

Так что у папуасов Дани в бОльшей выгоде будут те родители, у которых больше дочерей. И чем больше дочерей — тем больше свиней будет в хозяйстве! А для ухода за ними можно получить в обмен на свиней новую жену, которая тоже может принести девочку! И так без конца. Прямо какая-то пирамида типа МММ получается у них.

Но судьба женщин Дани нелегка. На них лежит все – дети, приготовление пищи, огород, свиньи. И, если свиноматка умрет, то она должна будет кормить и поросят своей грудью.
Немудрено, что их продолжительность жизни меньше чем мужчин. И средний возраст их жизни 40-45 лет. Женщин более старшего возраста в этих краях считают ведьмами (уж слишком много они знают!) и даже полагают, что их магия увеличивается с годами.

Вернувшись в наше поселение, мы обнаружили в нем гостей. Вернее – хозяев этих краев.

По зеленой траве двора гордо расхаживал красавец-мужчина Дани в своем национальном убранстве. Вы бы только посмотрели на него! Немолодой – уже лет за 40. Но — широкая улыбка, и все зубы на месте! Прямо хоть в Голливуд его! Звали его Yeskiel. Он принес свои сувениры – каменный топор, костяные ножи, ожерелья из ракушек и собачьих клыков. Были и клыки кабана, которые можно было хоть втыкать в нос, хоть вешать на шею.

Я купил те, которые нужно вешать на шею и теперь у меня стал полный комплект сувениров из каменного века – каменный топор, нож «туль» из бедренной кости казуара, ожерелье из клыков кабана, яркий венок-шапка на голову из меха кускуса и перьев и, конечно — котека!

Представляю, какой фурор будет, если во всем этом выйти на наши улицы!?

Компанию Yeskiel составила пара женщин – его жен, продававших фрукты и овощи. Но на его фоне они как-то не смотрелись – были уже стары и дряблы. Yeskiel хорохорился и бодрился, и только его сморщенные от холода яички выдавали окружающую температуру воздуха — под вечер еще заметно похолодало. Долину затянули облака и укутали в белое покрывало круглые крыши стоящих внизу по склону домиков Дани.

Пробыв у нас до захода солнца, вся их компания дружно покинула наше подворье, пообещав вернуться утром.
И, таки они были!

Праздник свиньи – Pig Fest в деревне Jiwika

После раннего завтрака быстро собрались и пошли в обратный путь в Вамену. Эдди, чтобы не идти по старой дороге, выбрал другую – вдоль реки Балием. Но к ней вела крутая тропа прямо вниз к реке Балием, и когда вскоре начал моросить слабый дождик, она стала очень скользкой. Всем женщинам хорошо помогали портеры, поддерживая их за руки. Практически, их снесли вниз. Вдоль реки было уже не так скользко, и мы благополучно дошли до джипов, ожидавших нас на морене.

Заехав в отель Wamena Pilamo, перекусили, переоделись и поехали в деревню Jiwika посмотреть на Pig Fest – в переводе “свиной праздник”. Вообще, у Дани это считается большим праздником и устраивается он по большим торжествам, потому что каждый день убивать свинью да еще и веселиться при этом – дорогое для них мероприятие. И никто этого не делает.

Но, с появлением туристов, Pig Fest стал коммерческим делом и проводится в деревне Jiwika, находящейся в 15 км на запад от Вамены. Для этой цели там используются бывшие поселения Дани, стоящие неподалеку друг от друга.

Когда мы приехали туда, опять заморосил дождик. Оставив джипы, пошли пешком к этим поселениям. Тут же к нам подбежали подростки – мальчишки и девчонки, и каждого из нас любезно взяв за руку, стали вести, показывая дорогу и переводя через грязные лужи. Какая воспитанность, любезность и благородство – подумали мы! Но, доведя до бревен, перегораживающих вход во двор (чтобы не разбегались свиньи и не выползали малые дети), стали в резкой форме требовать платы! И на доллар, или его эквивалент в 10.000 индонезийских рупий, смотрели очень презрительно – мало!

Расплатившись с маленькими вымогателями, перелезли через бревна и попали во двор типичного поселения Дани – мужской и женский дома, lohg house-кухня, помещения для свиней. Все это было в одном длинном – метров 70 — дворе.

По двору расхаживали уже несколько мужчин Дани, которые стали развлекать нас имитацией бросков копий. У одного из них не было нескольких фаланг пальцев на одной из кистей рук – потерял и жену, и сына — разъяснил нам Эдди.

Так как все еще моросил дождь, мы уселись за стол, который был приготовлен для туристов под крышей и стали пережидать непогоду. Двор узкий, грязный. Но здесь и происходят все представления.

Перелезая через бревна калитки, во двор входили все новые и новые жители деревни, которая была в километре от этого артистического поселения. Они расходились по «половым» домам и там переодевались, вернее, раздевались для представления. Прошло минут 40, и все «артисты» высыпали на двор. А тут и дождик перестал.

Вы бы только посмотрели как по двору горделиво расхаживали несколько атлетически сложенных молодцев. У каждого в руках был лук со стрелами или копье, умением пользоваться которыми они демонстрировали перед нами.

Так, один из них, не дойдя до меня несколько шагов, взял лук со стрелой наизготовку и, целясь прямо в мое сердце, как следует натянул тетиву! Такая шутка у них.

И, хотя знаешь, что это шутка, все равно было как-то не по себе. Тем более что стрелы у них со специально вырезанными фигурными наконечниками, которые ломаясь в теле жертвы, практически вытащить невозможно без нанесения человеку дополнительных страданий.

Развлечения современных папуасов Дани

Походили они так друг за другом, повыстраивались, вспоминая сценарий, а потом начался танец – мальчик с дедом искали что-то на земле. Оказалось – следы похитивших его мать людей. Потом начали нападать друг на друга две группы вооруженных луками людей, обозначая броски копий. Особенно выделялись два молодых красавца. К ним подошел мальчик – он плакал – «помогите вернуть мою маму», и те пошли отвоевывать ее. Ведь все стычки между ними – как правило, из-за женщин.

Затем танцевали отдельно женщины, хлопая в ладоши и выстукивая босыми пятками ритм, поднимая при этом брызги на мокрой после дождя земле. А мужчины при этом издавали устрашающие крики. Как и везде, с помощью танца папуасы рассказывали о своей жизни, о том, как они ходят на войну и охоту, как выбирают невесту. У всех народов это понятно без слов.

Затем двое воинов схватили тщедушного поросенка, которого кто-то вытолкнул на середину двора и растянули его за лапы, а третий, подойдя на расстояние 1 метра, выстрелил в него из лука почему-то в правую сторону груди, а не в левую, где должно быть сердце. Поросенок дико заверещал.

Чтобы покончить с его мучениями, стрелявший провернул провернул несколько раз стрелу в теле несчастного поросенка. После этого беднягу кинули на землю, а он еще и побежал прочь, орошая кровью грязную землю. Покрутившись немного поодаль и поверещав, вскоре испустил дух.

Затем, после убийства поросенка, двое стариков показали как они «добывают» огонь – стали крутить лиану вокруг деревяшки. Сначала это дело не спорилось, лиана пару раз рвалась, но потом все удалось и, подув на получившиеся тлеющие угольки, пламя вспыхнуло на сухой соломке. Без ужина Дани сегодня не останутся!

Под занавес папуасы исполнили танец изгнания из деревни злых духов. Каждый из вас, обладая даже небольшой фантазией, может себе легко представить эти танцы.

Здесь мы фотографировали их кто сколько захочет – Эдди обо всем договорился и заплатил. Сколько – я не спрашивал. Но, говорят, обычно, если это индивидуальная экскурсия, то с этим здесь большая проблема – клянчат деньги за каждый щелчок фотоаппарата.

Мы не стали дожидаться приготовления этого поросенка. Он был мал и тщедушен. Как только его хватит на всю ораву этих «артистов»? К тому же снова начал моросить дождик.

Мужчины разожгли добытым при нас огнем костер. Он должен прогореть и когда раскалятся положенные в костер камни, на них разместят завернутые в листья банана сладкую картошку и кусочки мяса несчастного поросенка. А после этого – пир горой! Однако, на все это уходит несколько часов.

Заключение

Но с нас уже хватит! Завтра улетаем в Джаяпуру, а послезавтра — на Бали!

И, словно на прощанье с этими краями, мы встретили одного старика в аэропорту Вамены когда улетали обратно в Джаяпуру. Он неприкаянно бродил среди отлетающих в распахнутом плаще, под которым из одежды была только котека и галстук.

Из европейцев наша группа была одна, и он постоянно крутился возле нас, стараясь сбыть собственный мед, налитый в бутылку из-под виски и какие-то бусы из ракушек. Его вид был оригинален – он был похож на нашего городского эсгибициониста – голый, с котекой на причинном месте и в расстегнутом плаще. Хорошо, что наши дамы увидели его не в день прибытия на Папуа...

Мы покидаем индонезийский штат Ириан Джая, который почти три недели был для всех нас и домом, и самым большим приключением в жизни. Мы еще не знали, что одному из нас здорово не повезло — через неделю, когда мы прилетели в Бруней, у него обнаружится малярия — Реальные мифы Брунея. Султан и брунейцы. Странно — ведь лично я не видел ни одного комара и, тем более, такого специфического малярийного — с длинными задними ножками. Как же это случилось и где? Может быть по прилету на курортном Бали?

Короткое знакомство с представителями трех племен – Депапре, Короваями и Дани, показало, что эти люди, хотя и живут на разных стадиях своего развития, но все еще ведут трудную борьбу за свое существование.

Они живут практически на износ. Чередуют работу, короткий отдых, какие-то битвы и засады друг на друга, и заботы о том как добыть на сегодня еду, и где украсть свиней и женщин. Многие из них живут пока еще со старыми традициями своих предков и культур. И иногда, в знак скорби об ушедших близких родственниках, все еще рубят себе пальцы.

В то же время мы также увидели, что у папуасов, оставивших свои родные ареалы обитания, уже нет в быту многих старых племенных традиций. И большинство из них стало «потерянным поколением» — они забыли старое, но не приобрели новое. Мало кто из папуасов, живущих сейчас в городах и селах, живет по законам своих предков и соблюдает все их обряды и обычаи. Не считают их «своими» и иммигранты с других островов Индонезии, переехавшие на ПМЖ на Папуа.

Какими они будут через несколько поколений?
Удастся ли им ассимилироваться в быстро развивающемся индонезийском обществе?

Как попасть в эти Затерянные миры?

Легко ли сейчас современному человеку попасть в эпоху Каменного века? Нет. В Джаяпуру летают несколько крупных авиалиний из всех основных хабов Юго-Восточной Азии. Из Джаяпуры вглубь острова – самолеты нескольких местных авиакомпаний. По рекам ходят лодки, оснащенные хорошими моторами. А вглубь джунглей проведут гиды, и все вещи, включая еду, палатки, спальные принадлежности и все, что захочется туристу, пронесут нанятые портеры, оплата которых пока чисто символическая.

P.S. В ссылке — документальный фильм автора очерка — "Путешествие в Каменный век": overland.com.ua/папуа_новая_г…