Скарду ничем не отличается от многих городов этого региона: пыльный и грязный, с хаотичным движением по единственной автомобильной дороге, проходящей через весь город, с ни в чём ни бывало разгуливающими по проезжей части коровами и козами, множеством лавок, торгующим старьём, продуктами, китайским барахлом, а уж если отойти с главной улицы куда-то в глубь, оказываешься на базаре в самом худшем смысле этого слова. На стенах реклама чая Lipton, ощутимая доля которого выращивается в Пакистане.
Вообще говоря, в Скарду нет ничего интересного. Сохранился старый форт, построенный ещё в 8 веке, с архитектурой якобы похожей на архитектуру дворца Потала в Лхасе (в те времена в этом регионе было сильно влияние тибетской культуры, а Ладакх, находящийся здесь через одноимённый хребет часто называют «Маленьким Тибетом»). Но нам дойти до этого форта не довелось, не сложилось в этот день по времени, а на обратном пути по погоде. Последующее изучение фотографий того, что уцелело, лишь подтверждает правильность поступка. Да и со стороны этот форт не выглядит нисколько многообещающе, что даже фото показывать не хочется. Красивыми могут быть разве что виды долины Скарду с высоты, но поверьте, другие, снятые нами в последующем, заткнут за пояс любой вид из форта в Скарду.
С утра нам предстояло наконец-то поменять доллары на местные рупии, а то жить без местных денег, благодаря нашему гиду, хоть и удавалось, но вскоре на треке хорошо бы раздавать чаевые, что проблематично сделать, имея на руках купюры минимум в 100$. К тому же я обещал послать открытку из Пакистана и наиболее удобный случай, представлялось мне, выпадает именно на этот день. Впрочем, я оказался прав, и следующий удобный случай был не такой удобный. Кстати, говорят, пакистанская почта очень хорошо работает. Кроме этого нужно было зайти отметиться в какой-то местный орган, отвечающий за учёт туристов, который ещё раз утверждает выданный ранее пермит.
В итоге, прошлявшись и проездив даже на такси по городу (благо поездка стоит что-то типа 1$) часов до 11, чуть позже 12 дня мы погрузились в джип и поехали в сторону Хуше. От Скарду до Хуше «всего» 160 км, из которых по асфальту километров 130, а оставшиеся 30 с небольшим километров — ехать приблизительно столько же, сколько и первые 130.
Разумеется, на этой дороге находится ещё пяток полицейских КПП, на одном из которых обязательно потребовалось показать паспорт. Выяснилось, что Миша оставил свой паспорт вместе с ноутбуком и прочими не очень нужными в горах вещами. Здесь же выяснилось, что наш гид оставил в Скарду свой рюкзак (!) Ну, поставил его около дверей гостиницы перед отъездом и так и не взял, с кем не бывает. Сотовая связь здесь уже работает не везде. В частности, далеко не факт, что там, где находится чекпойнт полиции, сотовая связь есть. Или есть, но не того оператора... В общем по телефону сообщили о проблеме в Скарду, и спустя какое-то время там снарядили отважного мотоциклиста, который взялся довезти рюкзак и паспорт на этот чекпойнт. Всё это время остаётся только развлекать себя фотографированием моста и пытаться хоть как-то укрыться от жары.
Наконец, часам к трём дня, а может быть и позже, мотоциклист приехал, передал паспорт и рюкзак, теперь можно ехать дальше. Мы уже едем вверх не по течению Инда, а вверх по течению реки Шайок, впадающей в Инд километрах в 40 от Скарду. Обе реки сейчас полноводные, небольшая часть земли подтоплена.
130 км асфальта заканчиваются там, где в Шайок впадает река Хуше, текущая по одноимённой долине, в которой расположена деревня с аналогичным названием, куда мы и направляемся. Чтобы попасть в Хуше надо свернуть налево на мост через Шайок, построенный по типовому проекту всех мостов региона, а прямо проезд иностранцам заказан: здесь уже считается, что мы находимся на приграничной с Индией территории.
Вы тщетно будете пытаться понять на Гугл.Картах где здесь проходит граница: от разнообразия различных пунктирных и сплошных линий, начинает взрывать мозг. Поэтому перескажем здесь на пальцах историю конфликта, так сказать, для чайников.
Когда-то давно, разумеется, на этих территориях тоже жили люди, и ими кто-то управлял. Границы древних княжеств, ханств, султанатов, с одной стороны, сейчас установить точно не представляется возможным, а с другой — горный рельеф местности однозначно устанавливал где могли проходить границы между владениями разных правителей. Думаю, мой рассказ можно начать с того, что в середине прошлого тысячелетия эти территории входили в состав империи Великих Моголов. Во время существования в составе империи Великих Моголов и сформировалось понятие о том, какие территории считать Кашмиром.
Позднее область захватили сикхи. В середине XIX века в ходе англо-сикхской войны в результате договорённостей между британцами и сикхами образовалось княжество Джамму и Кашмир. Хотя можно с лёгкостью считать, что подконтрольны все территории всё равно были британцам. И всё было хорошо, пока существовала Британская Индия, Тибет был независимым, трава зеленее, а небо — голубее. Видимо, при англичанах конфликтовать было не с руки, иначе бы приструнили всех быстро.
После Второй мировой войны заниматься ещё и колониями Великобритании как-то поднадоело, поэтому всем бывшим колониям скопом даровали независимость: Пакистану, Индии, многим другим. Кроме всего прочего независимость объявило княжество Джамму и Кашмир, которому в ходе раздела территорий и ликвидации британского протектората дали на выбор три варианта: 1) войти в состав Индии, 2) войти в состав Пакистана, 3) объявить независимость. Местный царёк выбрал третий вариант.
Но вот беда, правитель Кашмира оказался не очень умным, да и добавилась ещё одна причина, по которой очень многие современные войны возникают — религия. Он оказался индуистом, а 90% подданных — мусульманами. После того, как возник вооружённый мятеж, он, разумеется, обратился за помощью к англичанам и Индии и признал Кашмир частью Индии. Разумеется, ни местное население, ни Пакистан его решения не поддержали, что послужило началом первой индо-пакистанской войне да и всем последующим конфликтам, в ходе которых Пакистан неизменно проигрывал. Вообще, надо понимать, что в принципе какие-либо военные действия с применением пехоты в таких горных условиях сродни авантюризму и даже рядом не стояли с походом Суворова через Альпы.
Не стоит забывать, что на севере обоих государств находится ещё и Китай, который из-за своей жадности не может остаться в стороне от притязаний на любые земли. В результате в 50-х годах китайцы оккупировали округ Аксай-Чин, через который сейчас идёт дорога из Синцзян-Уйгурского АО в Тибет (хочется, проехать в ближайшие годы и по ней), а в 60-х Пакистан в ходе урегулирования земельных споров и притязаний подарил Китаю и ещё кусок земли чуть севернее (Shaksgam Valley), который, впрочем, индусы всё равно считают своим, но до этого фактически не контролировал вообще никто.
Тем не менее, Джамму и Кашмир как-то были поделены, и хотя официального договора о границе между Индией и Пакистаном не существует, да и с Китаем тоже не всё гладко, есть так называемая линия контроля (между Пакистаном и Индией) и линия фактического контроля (между Китаем и Индией). И в общем-то эта точечная линия на карте является фактической границей между Индией и Пакистаном в настоящее время. Точечная линия обрывается на леднике Сиачен, где последние вооружённые столкновения проходили в 1996-м году. Большую часть ледника контролирует Индия, но в целом по леднику даже линию контроля провести не так-то просто: колючую проволоку здесь не натянешь.
На карте не указаны аэропорты Гилгита и Скарду.
Ещё карта:
Все карты свободно распространяемы и взяты из Википедии.
Это то, что мне удалось собрать воедино по итогам чтения следующих статей в Википедии, если кому интересно попытаться разобраться своими силами:
ru.wikipedia.org/wiki/Джамму_… ru.wikipedia.org/wiki/Кашмирс… ru.wikipedia.org/wiki/Кашмирс… ru.wikipedia.org/wiki/История… ru.wikipedia.org/wiki/Линия_к… ru.wikipedia.org/wiki/Линия_ф… ru.wikipedia.org/wiki/Азад_Ка… ru.wikipedia.org/wiki/Аксайчин
Возможно, когда-нибудь, здесь откроют границы (из Скарду в Индию раньше вело 4-5 различных дорог), и иностранцам можно будет её пересекать. И можно будет устраивать трансграничные треккинговые туры по этим красивейшим местам.
Вернёмся к нашему путешествию. Мы переезжаем через мост, построенный по единому проекту мостов всего региона, вероятно, когда-то давно разработанному каким-нибудь инженерно-архитектурным бюро Пакистана. Езда по такому мосту — забава весьма специфическая. Это ещё достаточно крупный и хорошо построенный мост, но всё равно он исключительно однополосный, причём с одной стороны моста не всегда видно, что кто-то едет навстречу, поэтому можно выехать на него, понять, что навстречу тебе уже едут и сдавать обратно задом. Во-вторых, доски под колёсами машины звучно поскрипывают, а перила, на которых он висит, давно все в трещинах. Поэтому находиться на мосту в одно время может исключительно одна машина. Если едут подряд две машины, вторая в колонне обязана дождаться, пока первая не съедет окончательно с моста. В-третьих, так как мост подвесной, он хорошо гуляет из стороны в сторону и взад-вперёд. Зазор между концом дороги и досками моста может достигать пары десятков сантиметров. В целях безопасности я бы не только запретил въезжать на этот мост одновременно двум машинам, но и обязал водителей высаживать пассажиров. Разъехаться с мотоциклом на мосту можно, но сложно.
(Горизонт завален специально.)
Солнце клонится к закату, а нам осталось проехать ещё 30 километров грунтовой дороги. С утра, по устоявшейся уже за два дня привычке, мы больше ничего не ели. Местное население ловит рыбу в реке.
Если до этого вдоль дороги населённые пункты попадались местами, то теперь вверх по долине реки Хуше мы почти постоянно едем через пакистанские деревни. Скорость передвижения заметно упала, поэтому появляется возможность получше рассмотреть чем живут местные жители. Только свет уже не тот, что был днём, и фотографировать становится сложно. А живут они сельским хозяйством, и надо сказать весьма успешным. Каждый клочок около реки возделан, выращиваются огурцы, помидоры, кукуруза, картофель, рожь и пшеница, растут абрикосовые деревья. В целом, набор еды, выращиваемой на своих огородах пакистанскими сельчанам не слишком отличается от их братьев на Украине. Одно отличие: над этим всем нависают одни из высочайших гор мира.
Да, именно здесь мы начали понимать, что Северные территории Пакистана — это абрикосовый рай. Но об этом позже.
Ещё сразу бросается в глаза, насколько отличны принципы исламской морали в крупных городах и деревнях. Но об этом тоже в другой раз.
Местами дорогу размыло. В такие моменты мы выходили из машины, чтобы ей легче было не завязнуть в грязи.
Уже затемно мы приехали в Хуше. Нас поселили в какую-то комнату с матрацами на полу на втором этаже одной из «гостиниц», наконец-то приготовили ужин из свежей курочки. Можно было ложиться спать, чтобы завтра рано утром выйти на трек. Над нами было звёздное небо из тысяч звёзд...
Жалко, что моя камера уже достаточно древняя, да и объектив не слишком светосильный, чтобы лучше запечатлеть такую красоту.
