Афганистан — одна из беднейших стран мира. С 1978 года в стране непрерывно идёт гражданская война. Из иностранцев туда ездят, в основном, военные и строители по контрактам. Туристам там находиться небезопасно ввиду опасности терроризма, ограблений, похищений людей и крайне религиозного фанатизма. К тому же Афганистан — самый крупный в мире производитель опиума. А после вторжения войск США и НАТО производство наркотиков увеличилось в несколько раз и обеспечивает 90 % мирового рынка!
Я поехал в Афганистан самостоятельно и в одиночку, да ещё и по туристической визе. Ну, так получилось. Посетил я только северные районы страны, включая опасный Кундуз и относительно безопасный Мазари-Шариф. Впечатлений было более, чем достаточно. В целях безопасности я решил передвигаться только на такси и останавливаться только в гостинице.
Мой маршрут по Афгану
Афганистан начал удивлять сразу, ещё на границе. Молодой пограничник отвёл меня в здание таможни, очень напоминающее полуразвалившийся сарай, для проверки вещей. Зато там был кондиционер, под которым спал солдат, обняв автомат Калашникова. Двое других ребят попросили открыть рюкзак. Первый вопрос, который мне задали, был такой: "ты есть на facebook?" После моего утвердительного ответа у парней интерес к работе совсем пропал и мы стали болтать про социальные сети. Когда я оставил им свою визитку, они начали просить, чтобы я обязательно про них написал в интернете, что я сейчас и делаю )) Позже они всё-таки посмотрели мои вещи, но больше из любопытства, что же у меня там в рюкзаке с надписями разных стран. Я схитрил, достав из рюкзака только то, что не вызовет сомнений. Было смешно наблюдать, когда молодые бойцы по очереди надували мою резиновую спальную подушку и были счастливы, как дети. Да они и есть дети, ведь старшему из них не более 20 лет.
Таксисты наперебой стали зазывать меня ехать с ними. Хотя я отказался от их услуг, но они всё равно поссорились между собой. Пройдя пешком минут десять, я стал останавливать попутные машины до Кундуза, находящегося в 70 км от границы. Остановился вежливый и улыбающийся афганец, пообещавший довезти до города бесплатно. Позже по пути он взял ещё двоих пассажиров, один из которых был таджик, понимающий по-русски. Он мне очень помог своевременным советом. Ближе к Кундузу "бесплатный" таксист начал раскручивать меня на деньги за проезд. Он предложил везти меня и дальше, до Мазари-Шарифа (400 км) всего за 20 $. Но таджик посоветовал платить не 20 $, а только 5 $ до Кундуза по приезду в конечную точку. Позже я понял, что к чему. В Кундузе таджик вышел раньше, а таксист отвёз меня в центр города, где решил пересадить меня в другое такси до Мазари-Шарифа. За проезд он потребовал 20 $, обещая пересадить меня в другую машину. После некоторого спора я отдал ему 5 $, настояв на том, что я и сам могу договориться. К моему удивлению, такси до Мазари-Шарифа стоило всего 400 афгани (4 $). Итого 400 км пути мне стоили 9 $ на такси! Вот уж поистине дешёвая страна! Получается, что хитрому таксисту я переплатил 4 $ и он хотел меня "нагреть" ещё на 11 $. Советую всем перечитывать эту историю перед поездкой в Афган ))
Дорога в отличном состоянии, этому посодействовали сначала советские, а позже американские военные. Через каждые 5 км блок-посты, где за мешками с песком сидят пулемётчики и гранатомётчики. Водителя притормаживают по-любому, потому что напротив этих укреплений "лежачие полицейские". Правда, военные останавливают машины выборочно.
Блок-посты вдоль дорог повсюду
Кундуз — глубокий провинциальный город со средневековыми порядками. На улицах шумно, грязно и повсюду ведётся бойкая торговля. Автомобили и рикши ездят как угодно, только не по правилам. Я был единственный иностранец на улице, особенное внимание почему-то привлекал мой рюкзак. Неудивительно, что на меня смотрели, как на жирафа на Северном полюсе, а дети бегали толпой, попрошайничая и стараясь дотронуться до рюкзака. Фотографировать в таких условиях я не решался, разве только из машины.
Центральная улица Кундуза
Большинство населения неграмотны и они мало знают, что происходит за пределами их города или кишлака. Женщины ходят с закрытыми лицами, а девочкам традиция запрещает учиться в школе. Если женщина говорит по мобильному телефону, то она считается падшей. Все сразу думают, что она о свидании договаривается. Порой складывается впечатление, что в Афганистане осла больше ценят, чем женщину. Алкоголь запрещается, но зато наркобизнес и курение опиума процветает. Чтобы жениться, нужны деньги. А так как царствует нищета, то многие мужчины ходят всю жизнь в холостяках. Говорят, что некоторые из них от безысходности занимаются гомосексуализмом и скотоложством. Всё описанное выше поразительно, но является реальностью для миллионов жителей Афганистана.
Из Кундуза в Мазари-Шариф есть прямая дорога (около 120 км), но по ней не ездят из соображений безопасности. Говорят, что там могут выйти на дорогу вооружённые талибы, а местами сама дорога разбомблена или заминирована. Поэтому мой таксист поехал через Пули-Хумри, что на 200 км дальше. В "тойоте-королла" нас ехало шестеро, в том числе одна женщина с мужем, они поместились на переднем сиденье. Муж с женой все 6 часов пути не разговаривал, так как это по исламской традиции считается неподобающим. Когда таксист мчался с бешеной скоростью по трассе, один из пассажиров попросил его сбавить скорость. На эту просьбу водитель рассмеялся и ответил саркастично: " чем быстрее, тем ближе аллах".
В этот день была 50-градусная жара, от которой собаки лежали в лужах. А пассажиры такси, в котором я ехал в Мазари-Шариф, обливались водой из бутылки, от чего вся их одежда воняла. Никто не ел и не пил в связи с рамаданом. Когда у меня пересохло в горле, я не выдержал и начал пить воду. Естественно, пассажиры начали возмущаться и делать мне замечание.
После Пули-Хумри сделали остановку. Мужчины сначала пошли помолиться под специальный навес с коврами, а потом дружно отправились к ручью в туалет. Втроём сели на край и оправились прямо в ручей, после чего там же умыли руки и лицо. Через минуту пришёл парень из кафе и там же набрал в чайник воды. Фу! Увидев всю эту антисанитарию, я перехотел и пи и пипи.
Ручей-туалет
Пока мы стояли, я случайно увидел лицо жены, когда она перевязывала платок, — это же ребёнок лет 15! Кстати, она всё время оставалась сидеть в машине, пока муж молился и гадил в ручей. На этой же стоянке я подарил таксисту наклейку с надписью "Коростень", которую он без раздумий приклеил на машину.
После захода солнца мы делали ещё одну остановку, потому что уже можно было кушать. В кафе за 100 афгани я купил большой шашлык. А таксист подарил мне две баночки напитка. Пассажиры развлекались в дороге, швыряя пустые баночки из-под напитков в лобовое стекло обгоняемого "камаза". А когда видели останки советской военной техники, то тыкали пальцами и душились от смеха, повторяя: "шурави, шурави!"
По приезду в Мазари-Шариф у меня было новое приключение с таксистом. Возле гостиницы он отказался выдать мне багаж, потребовав 100 афгани (1 $) за подаренные мне в пути напитки. Когда я возразил, он попросил вооружённого АКМ-ом охранника гостиницы выбить с меня деньги. Пришлось платить за подарок. Афганистан непредсказуем!
В отеле за ночь потребовали 50 $. Я запротестовал, объяснив жадному администратору, что на сайте отеля указана цена 10 $. Парень пытался со мной сторговаться за 40, 30, 20 $, но я был непоколебим. В итоге, он сдался и я переночевал за 10 $. Пришлось пережить обыск охранника на входе и повоевать за паспорт, который требовали оставить на ресепшн до утра. Оставил им только копию. Зато номер порадовал — кондиционер. телевизор с русскими каналами, горячая вода, чистая постель.
Первый день пребывания в Афганистане меня научил быть бдительным и не спешить доверять местным, которым зачастую нужен только лишь кошелёк. Белому человеку в этой стране можно спрятаться от любопытных и навязчивых аборигенов только в гостинице или в автомобиле.
16 июля
Утром я пошёл смотреть город и главную достопримечательность — храмовый комплекс Розии Шариф, известный, как Голубая мечеть. На улицах города кипит жизнь и вездесущая торговля. Повсюду занимаются каким-то ремеслом — режут, клепают, мелют, что-то перетаскивают. Наблюдал такую картину: корову зарезали, тут же разделали, спустив кровь по улице, и тут же развешали мясо на продажу. Мухи по этому мясу ползают, собаки кровь с земли лижут. Мусор выбрасывают на крыши, там он в 50-градусную жару воняет от тления. В центре города не пробиться из-за рикш и животных. Бездомные спят прямо на тротуаре, мешая прохожим.
Мусор принято забрасывать на крыши
Бездомные спят на тротуарах
Голубая мечеть оказалась красивым строением, выделяясь на фоне мрачных улиц города. Это центр всей общественной и религиозной жизни города. Голубая мечеть — это одно из предполагаемых мест погребения халифа Хазрата Али, или Али бин-Талиба, зятя пророка Мухаммеда. Сюда стекаются паломники со всего востока. Рядом с комплексом живут тысячи белых голубей, что так необычно.
Голубая мечеть
В обед я уехал в Хайратон, что на границе с Узбекистаном. Сначала я не мог понять молодого таксиста, который мне объяснял на фарси, сколько он хочет за проезд. Поэтому я дал ему ручку и листок бумаги, чтобы он написал цифру. К моему удивлению, он не смог это сделать по причине неграмотности. Тогда он достал 2 купюры по 100 афгани и мы поняли друг друга.
В Хайратоне я безуспешно искал кафе, чтобы покушать. Всё закрыто в связи с рамаданом. В магазине услышал, как два азербайджанца разговаривают по-русски. Я подошёл к ним и спросил:" где здесь можно покушать?" Один из них ответил:" Дорогой, подожди 10 минут, мы закончим свои дела и покажем тебе, где можно покушать".
За эти 10 минут я успел позвонить жене. Просто увидел прохожего с мобильным телефоном и попросил позвонить в Украину. Он с удовольствием согласился. После примерно 5 минут разговора оказалось, что со счёта снято всего 80 афгани. Получается, что 5-минутный телефонный звонок из Афганистана в Украину стоит меньше 1 $. Не перестаю удивляться, насколько дешёвая страна!
Мои новые знакомые пригласили меня в свой джип и объяснили, что мы поедем на нефтеперерабатывающий завод обедать в столовой. По пути выяснилось, что один из азербайджанцев по имени Адель — директор этого строящегося завода, а второй по имени Рафик — его заместитель. Как зовут водителя, я не запомнил. Адель и Рафик были весёлыми и искренне радовались нашей встрече. "Где ты видел, чтобы азер бросил хохла в беде? Мы тоже мусульмане, но не постимся, потому что любим покушать. Извини, но сала у нас нет!" — смеялись они. В столовой на обед собрались ещё около 12 азербайджанцев-контрактников. Кроме плотного обеда, мне задавали много вопросов о проекте путешествий. Когда я рассказывал, что посещал Баку, один очень эмоциональный мужчина сказал:" если ты был в моей столице, то я обязан приехать и в твою столицу, жди меня в Киеве". После обеда Рафик вызвал водителя и они меня отвезли до самой таможни. А через 2 недели после завершения путешествия мне звонил Адель и спрашивал, как я доехал домой. Было приятно.
Пограничник хотел было проверить мой рюкзак, но потом неожиданно спросил меня: "муслим?" Я сказал честно, что нет, но объяснил, что уважаю мусульман. Это парню понравилось и он передумал проверять мои вещи. Уже через 5 минут я в гордом одиночестве шагал по мосту через Амударью, пересекая границу непредсказуемого Афганистана и тоталитарного Узбекистана.
(Продолжение следует)
