предыдущий рассказ — 
Неприятности на мозамбикской границе
Сидя в полицейском участке, прислушивалась к каждому звуку на улице в ожидании автобуса.
ПРОБИРАТЬСЯ ДАЛЬШЕ, ИЛИ ВЕРНУТЬСЯ В МАЛАВИ?
В 4ч. после обеда на территорию автовокзала пришла огромная грузовая машина, вроде нашего КАМАЗа, с длинным кузовом. Сверху люди, привязанные толстыми верёвками к бортам, они развязывались, помогая друг другу, снимали с лиц защитные повязки от пыли. Под ними снизу синий тент, покрытый густой красной пылью, а под тентом уложенный багаж. Народ спрыгивал на землю, разминая руки, ноги, массируя тело.
Начальник полиции подвёл меня к водителю, я недоумевала:
— Зачем? Какой билет? А где автобус?
— Это и есть «карро», на котором ты поедешь завтра. Никаких других транспортов здесь не существует. И кроме, как в Мокуба, отсюда никуда не уехать.
— Нет!!! Не может быть!
Мне показалось, что все вокруг сошли с ума и я тоже. Какой кузов? Это не возможно! Здесь что? Война?
Это была Африка.
В кабину билетов нет, проданы своим, только в кузов, вповалку, под верёвки. Я, не веря смотрела на эту машину бесконечно спрашивая всех, правда ли, что я на ней завтра поеду? Действительно так. Им было невдомёк, почему я ошарашена, ведь 200 км. пути до Мокубы надо идти неделю, а здесь просто удача, доехать с «карро» за 250 метикалей.
Я обречённо спросила:
— А можно без верёвок?
— Можно, только когда машину станет болтать на ямах и бросать кузов из стороны в сторону, ловить тебя никто не будет.
Багаж укладывают вровень с низкими бортами, а люди отвечают за себя сами. За борт не удержишься, их просто нет.
Водитель машины был неподдельно весел, чувствуя себя героем дня. Именно от него сейчас зависело всё моё продвижение, именно его законам будет подчиняться белая, оттого он упивался своей значимостью. Его «карро» — вне конкуренции.
Начальник полиции повёл меня совсем грустную в гестхауз. Что они меня все водят? Сама могу, думают боюсь. Устроилась неподалёку за 9 дол. Отличная постель, горячая вода, свет не отключали.
Радости не было, мой мозг бесконечно рисовал картину завтрашнего утра. Я с этими жутко ободранными людьми в кузове в непосредственной близости. Под палящим солнцем в красной пыли африканских дорог, или под холодным дождём, который будет стекать мне под спину. Но верёвки, просто немыслимо! Всё это походило на пытку.
Я не ждала подарка от Судьбы, но она мне его преподнесла. Поздно вечером к месту моего жительства приехал на мотоцикле начальник полиции и сообщил, что завтра рано утром в Мокуба пойдёт частная «дубль кабина» и возьмёт меня с собой за 350 метикалей, о чём он договорился. Я не верила своим ушам. Я не слышала цену за билет, но ясно поняла, что спасена. Произвели обратный размен билет – деньги, который приобрела у самодовольного водителя грузовика и, удовлетворённый своим поступком начальник полиции, в стёртой до дыр форме, удалился. Завтра утром за мной заедут.
Я никак не могла поверить в случившееся. Ведь к этому моменту уже расспросила отельных, которые подтвердили, что ехать на КАМАЗе — это круто, и то, что он в данный момент «на ходу», так это вообще несказанная удача. А то ведь бывает, что несколько дней ждать приходится. И в который раз говорю себе, что Бог меня бережёт!
Конечно мысль вернуться в Малави у меня мелькала, я же не безумная экстрималка, но проплаченные за визу 80 дол. должны быть оправданы, да и слабой показаться перед пограничниками просто не годится.
Счастливая, отправилась уже в сумерках на рынок искать пропитание. Завтра надо встать в 5 утра, но ничего, потом будет легче, в больших городах проблем нет. Я ещё не знала, что проблемы будут везде, так как в стране катастрофически не хватает транспорта, и все мои злоключения ждут меня впереди, потирая ладони.
На рынке, купила вяленую рыбу и хлеб. Рыбе была очень рада, скучаю. Она большая и надолго хватит. Стоит 100 метикалей, название не знаю. Прогулялась по едва освещённой главной улице. Здание администрации стоит особняком на горе,
подсвеченное прожекторами, а вокруг жуткая нищета. Муландже находится у подножия горного массива полосато изрезанного серебристыми реками. Только и есть здесь красивого, что этот массив.
ЗДЕСЬ ЦАРИЛ ГОЛОД.
Утром в 5 уже светло, разбудили, ждут, выхожу, сажусь, поехали.
Еще 3 человека в двойной кабине и в кузове пикапчика несколько. Пока выезжали из приграничного посёлка,
загрузили ещё и дверь деревянную вместе с полными чего-то мешками. Вскоре заехали разгрузить дверь в непролазные дебри. Там дом, давно кем-то брошенный, кирпичный, но бедная семья его приспособила под своё жильё.
Окон нет, да и дверей тоже, но теперь хоть одна будет. Ещё и собака с ними, лаяла только на меня.
Тоже белых никогда не видела, как и те волы в Малави, что чуть телегу не разнесли увидев меня.
Вокруг заросли не известных мне растений, но их плоды съедобны. Стручки с горошинами внутри, но не горох и не фасоль, может акация съедобная, похоже на деревца. Когда – нибудь узнаю и попробую. Не всё сразу. Я только в начале пути.
Наш драйвер молодой и перспективный из местных коммерсантов, всю дорогу говорил только о деньгах и бизнесе, напрягая тем самым своих пассажиров, которые совсем к этому были не склонны. Бесконечный разговор о прибылях меня просто утомил. Не моя тема.
А когда все дверь разгружали, наш водила ел вафли, похожие на пионерские под названием «Артек» с шоколадной начинкой и запивал мультифруктовым соком. Возможно вафли назывались на мозамбикский манер, но наш «Артек» точь-в-точь похож. Все смотрели ему в рот и я тоже, но вспомнив, что вчера ела вкусную вяленую рыбу, отвернулась.
Дорога была сплошная «прыгалка», от напряжения болело тело.
Указатель до Мокуба гласил 200 км., но расстояние гораздо большее, ехали 6 ч. скорость ниже 60 не опускалась. Поэтому все указатели на обочинах обманчивы.
Красная дорога в высокой траве, которая постоянно просилась в окна, время от времени показывала нам окрестности с травяными хижинами. Они были разбросаны беспорядочно, а на дороге стояли местные жители.
Полуголые женщины только в юбках, с голой грудью и чёрными детишками на руках. Мозамбик ещё живёт так. Их взгляды, это взгляды голодных людей. Тут царил голод.
В травянистой саванне почти ничего не растёт, совершенно не понятно, что они едят. Драйвер сказал, что едят они раз в 3 дня. Если в Малави в арбу впрягают волов, то здесь в Мозамбике в арбу впрягаются дети.
Это была Африка.
Наш предприниматель по пути скупал всех кур по 30 метикалей, а в городе куры по 100.
Вместе с курами гуляли дрофы домашние, и дикие стаи часто перебегали дорогу. Даже здесь в этой «тьме тараканьей» носят футболки с изображением Барока Обамы, это ничего, что она совсем дырявая, зато «презентабельная».
Потом пошёл дождь, в нашем кузове парни укрылись куртками, вот ехала бы я на КАМАЗе, красная пыль, потом дождь и ветер. Другого пути нет, только эта ухабистая красная и пыльная дорога, да и транспорта другого здесь не существует. Я очень надеялась, что дальше буду ездить простыми автобусами.
А пока мысленно сетовала, не довольная дорогой и ожидала счастья впереди. Если пойдёт настоящий дождь, то здесь будет не проехать. На каждой яме сотрясается мозг и обрывается сердце. Встречного транспорта нет, жители беспорядочно разбросанных хижин стояли вдоль дорог, хмурым взглядом сопровождая наш «вездеход». Жуткая глубинка. Народ совершенно не улыбался. Только за 30 мин. до Мокубы стали появляться встречные машины, а дороги нормальной так и не было.
Эту поездку я еле пережила. В Мокубу приехали в 12 ч. дня, час затратили на остановки, получилось 6 ч. пути.
следующий рассказ — Жесть мозамбикского "драйва"
