предыдущий рассказ — 
Иду одна по Африке, или Африка без сафари
Озеро Ньяса, входящее в цепочку озёр Великого Африканского Разлома, было моей целью, которую я должна была достигнуть вопреки всем преградам. Прочла о нём совсем мало, но те из немногих, кто уже его видел, восторженно заявляли:
– Оно прекрасно!
Гулять по городу Мбея было совсем не актуально, поэтому решила, что лучше сразу ехать на озеро. Но оказалось, что до его красоты не так просто добраться. В Африке все красОты труднодоступны и их надо, добиваться. Поэтому для начала выехала в д. Кьела, а там посмотрю, куда меня ещё направят.
Пейзажи по горам облачные, природа свежая и чистая.
Низкие облака затянули кроны пальм и травяные крыши хижин. Народ жуёт печёные бананы, грызёт жареную кукурузу, и каждый второй везёт живую курицу под сиденьем, а то и две, которые громко кудахчут, если на них наступить.
По приезду в д. Кьела выяснилось, что теперь надо ехать в д. Матема. Но существует и прямой большой автобус из Мбеи, только водители мелких маршруток об этом не говорят, ведь каждый пассажир – это деньги, а то что у него будут лишние проблемы, так пусть не ездит и проблем не будет. Африка в этом смысле совершенно не порядочна, многие советы надо перепроверять, но я об этом часто забывала, поэтому и попадала в разные неприятности. Мир Африки совершенно отличается от того, к которому я привыкла.
До д. Матема ехать 3 ч., а билет стоит всего 1000 шиллингов! Подозрительно как-то! Долгое ожидание в Кьеле, народ прибывал с детьми и пожитками, я нервничала, неужели все в Матему? Точного расписания прибытия транспорта не было, жаркое солнце не собиралось садиться. И тут на всех скоростях на территорию терминала ворвался автобус с пронзительной сиреной.
Девчата из местных мне крикнули: «Кьела!» Я вместе с толпой побежала, все расталкивали друг друга и я тоже. Удачно влезла, сумку оставила кому-то впереди сидящему на сомнительное сохранение, шляпу положила на колени немцу, сидевшему в автобусе, который пришёл из Мбеи уже с пассажирами. Сама пробралась в салон.
Народ набивался и набивался, при этом тянул за собой всё что имел. Давно вырваны с гвоздями все поручни и люки, держаться только за воздух и друг за друга, ноги поставить некуда, перегнувшись уцепилась за раму открытого окна, все висят как умеют, ругаются, толкаются. Это что, все 3 часа так?
Да угадала, мы неслись с сумасшедшей скоростью, чувствовалась глубинка и дикость природы, на остановках народ лез в окна, подавал свои баулы и детей, даже пропихнули телевизор и всё это держалось на коленях у сидящих. Выходят точно также. По салону здесь не ходят, даже страшно было подумать, что кому – то вздумается это проделать. Вздумалось одной толстой тёте, от её телодвижений стонали все и ругали почём зря.
Сам водитель входил и выходил тоже через окно,
даже когда остановила транспортная полиция, платить штраф он полез через него. Здесь запрещено возить стоящих пассажиров, а уж лазающих в окна и подавно, но полиция закрывает глаза на беспредел, собирая нещадно штрафы.
По обочинам паслись белые коровы в чёрный горошек, похожие на долматинцев, рыжие в чёрную полоску, похожие на зебр. Они аккуратно были привязаны хозяевами к колышкам, вбитым в землю. Но при виде нашего автобуса с пожарной сиреной, в их глазах застывал ужас, и вырвав колышки бежали прочь. Куда? А хоть куда!
Такая скорость по бездорожью приносила жуткие страдания, руки соскальзывали с оконной рамы, полусогнутая спина болела, ноги онемели от неудобного положения. Народ стонал. Видимо и цена за проезд соответствовала комфорту.
А за окном везли бананы и продавали их вдоль дороги.
Любят они бананы! О существовании жилья узнавала по травяным крышам, которые виднелись над высоченной слоновой травой. Все 10 рек проехали на скорости вброд, которые вздымались фонтанами брызг, а дети из тех травяных хижин, с гиканьем и визгом бросались в этот водный фейерверк. Такое у них купание.
Постепенно салон освобождался и я уселась на сиденье, ноги дрожали от напряжения и не хотели расслабляться, а ехать оставалось всего 20 мин. Вокруг настоящая не езженая Африка. Затопленные джунгли повсюду,
а на сухих островках стихийный рынок скудных продуктов и необходимых вещей. Автобус едва втискивался меж этих островов, обдавая красной грязью торговцев пирожками и жареными шашлыками, которые протягивали свои «кулинарные изыски» в наши окна.
В Матема приехали в сумерках. Я ужаснулась. Всё вокруг было затоплено,
в пальмовых зарослях разбросаны хижины,
а на пятачке, где мы встали, вокруг толстенного дерева ( оказалась разновидность баобаба) были сооружены три дощатых прилавка.
Продавали с них что-то, что мне совсем не нужно. Вокруг хилые сараи, также имели своё предназначение, но мне было не до исследований.
Торговый центр Матемы был пока не интересен. Быстро устроилась в так называемый эколодж за 3000ш., это 50 руб.! Невероятная цена! Но всё здесь есть и чистая кровать и санузел, стол стулья принесли, полог, сетки, холл, ресепшен.
Всё как у людей, только нет света, идут дожди и случилось замыкание.
Но я — то знаю, что и без дождей в Африке почти всегда нет света.
Сотрудники выдали свечу, а в холле на столе поставили газовый фонарь. До этих мелочей мне нет дела, я хочу скорее к озеру, пока не наступила ночь. Мой карманный фонарик, резиновые тапочки и я, скользя побежала по затопленной территории лоджа.
Озеро шумело, как океан, я туда к нему, а оно и вправду, как океан!
Волны высокие, гривастые, мощно обрушивались на песчаный берег.
Крупнозернистый рыхлый песок тёр ноги, как тёркой. Дети голышом купались в тёплых волнах. Ну, просто настоящий морской пляж!
Каноэ вытащены на берег, придавая пейзажу местный колорит, а вокруг по периметру озера, прекрасные горы, как края гигантской чаши, бережно хранящей своё содержимое.
Небо срывается дождинками, грозя обрушиться дождём.
Завтра найду рыбака и лодку, что бы на вёслах пройтись по озеру. Но что-то волны высоковаты, а может завтра их не будет? Я ещё не знала, что Ньяса штормовое озеро и покоя ему не бывает. А всему виной ветра, западные и восточные, которые встречаются над ним, сталкиваются «стенка на стенку», закручиваются в вихри, вздымая волны, гонят их к берегу с неистовой силой.
Уже в темноте пошла поесть чего- либо, на тот самый пятачок с баобабом в середине. В кромешной тьме мелькали огоньки фонариков, а в жилищах единственной улицы, горели фонари. Наш автобус стоял у сколоченных прилавков, завтра утром в 10 отправится в обратный путь.
На этом сухом пятачке по пустому суетились люди. Всё казалось каким-то бессмысленным движением. В темноте трудно что-либо разобрать. У одного из сараев краснел мангал, а рядом стояла огромная кастрюля, значит здесь кормят.
Вошла, на столе фонарь, а за столом группа немцев и швед. Незамысловатый ужин, а к нему водка из целлофановых пакетиков с колой. Понятное дело, что сразу знакомимся и я, заказав ужин, тоже пью шведскую водку, запивая спрайтом. Тут же и лодочник нашёлся для завтрашней прогулки на вёслах. А здесь не так уж и плохо!
Возвращалась к себе смело, по уже проторённой дорожке. «Джамбо!» неслось из темноты, ночные мокрые джунгли наполняли ночь звуками Африки, мешая их с шумом прибоя.
Уснула, слушая буйное оз.Ньяса, а ночью началась гроза. Рокотало и вспыхивало небо, дождь оглушал. Я вспомнила оз. Виктория, когда незаметно для меня оно вышло из берегов во время ливней. Стало страшно, в темноте подняла свои вещи с полу. Света не было, казалось, что наводнения не избежать, стихия разгулялась и на весь следующий день. Но в номере пока оставалось сухо.
Выйти из лоджа было не возможно и я засела писать «мемуары». Незнакомый мне человек с веслом вошёл с улицы и сел рядом. Я не обращала на него внимания, занимаясь своими делами. Иногда отдыхала, отстранившись от ноутбука, в этот момент он спрашивал:
— Всё?
— Нет не всё.
— Извините!
Я вновь приступала к набору текста. Человек с веслом был терпелив, через пару часов я сама спросила, чего ему надо.
— Как чего? Я за Вами пришёл, вот и весло с собой.
— Зачем? Что надо делать?
— Мы ж вчера договаривались, на каноэ по озеру.
— Это были Вы? Какое озеро? Какое каноэ? Как Вы меня нашли? Посмотрите на улицу!
— Мисс, нет проблем! Я хорошо гребу одним веслом!
— Ты что, совсем?
Я пристально смотрела на человека. Он или не он? И что мне делать с узнаваемостью, вернее с неузнаваемостью? Он уходить не собирался, понуждал меня совершить заплыв по штормовому озеру, поглаживая при этом своё весло. Я не могла понять, шутит тот человек или нет.
Озеро штормило, забрасывая свои волны, разбитые в брызги, высоко вверх. Что видно было прямо из лоджа.
— Я тебе что самоубийца? Уж лучше пойду по деревне гулять.
Человек, схватил весло и за мной.
— А вот весло, вас попрошу, оставить!
Натянув свой новый пакетный плащ, отправилась завтракать в уже знакомое место, человек туда же. Это возмутительно!
— Никуда не поплыву, боюсь, оставь меня!
— Надо плыть.
После завтрака я на берег посмотреть, может и вправду надо плыть? А он уже впереди меня бежит. От него даже спрятаться негде! Дождь проливенный, озеро чёрно – туманное, сумасшедший человек не отстаёт ни на шаг.
Здесь водится маленькая рыбёшка, которую ловят любители. Их каноэ то появляются на волне, то исчезают из вида и вновь появляются. Даже с берега видно, как они черпают воду из лодок, видимо не успевают за дождём и все гребут к берегу. Всю эту стихию я наблюдала, спрятавшись в травяной хижине.
Мой преследователь тоже всё это видел, наконец-то понял, что все его поползновения бесполезны и он, подойдя ко мне, извинился и сказал:
— Мисс, сегодня действительно не возможно, Вы правы, отложим на завтра.
Моей радости не было предела, я схватила его руку и стала крепко трясти и жать, говоря бесконечное спасибо.
Вернувшись в свой лодж, развесила плащ и вещи сушиться. Погода не позволяла что – либо предпринять
и лучшее, что я могла придумать, это смотреть фото. Ко мне присоединился сотрудник и постоялец лоджа. Больше проживающих, кроме нас, не было. Благо свет появился. Я высказала предположение, что после таких дождей мы можем отсюда не выехать, ведь все речки поднимут свой уровень, а когда они сбросят воды — неизвестно.
Путь отсюда только один, но уже по пути сюда, повсюду были сплошные разливы. Постоялец по имени Элли, был из местных танзанийцев, пытался меня разуверить, что пойдёт большой автобус, а это сильно. Посмотрим. Но завтра в 10 ч. надо будет выехать из зоны бедствия. И что мне так не везёт? В Уганде на оз. Виктория я попала в стихию и вот сейчас опять.
Дождь лил всю ночь. А утром, по темну, стук в дверь:
— Мисс, вставайте, уезжаем.
— Куда, зачем? Сколько времени? Ждите меня!
А знаете, как трудно спросонья говорить по — английски! Это Элли побеспокоился обо мне, разбудив в 5 ч. Оказалось, что кто-то, зная что я собираюсь ехать, пришёл в лодж и сообщил, что автобус уходит в 5 утра, а следующий может совсем не пойти, реки разлились.
Надо ехать сейчас, иначе никогда не выбраться отсюда. Я ж говорила!!! Схватилась за щётку – пасту, а воды нет, умыться нечем, туалет не успеваю, вещи запихала как пришлось, ничего не забыла. Элли тоже едет, почуяв беду. Значит будет попутчиком.
следующий рассказ — Иду одна по Африке. Наводнение в джунглях
