предыдущая часть — 
На Занзибаре, на Занзибаре... Джамбо, Танзания!
Попили утренний арабский кофе из «напёрстков», так надо и в порт поспешить.
Расписание паромов неизвестно, но ходит не один, а несколько в течение дня.
Желающих отвезти к парому предостаточно, нам нужен тот с каретой, что только что проскочил мимо. Называется – бодяджи, да и все его хотят, а тех карет, в виде прицепа к мотоциклу, не так уж много. Наконец-то нам везёт, бодяджи за 10 000 шил. доставляет нас в порт, лавируя в пробках между машин, въезжая на тротуары и распугивая пешеходов.
Здесь нас берут в оборот паромщики, предлагая купить билет на Занзибар за 35 дол. и показывая прайс – лист. Найти дешевле цену не возможно, за вами следует группа провожатых и предугадав ваши действия, предупреждают о цене билетёров в кассах. Даже если вы скажете, что идёте в отель и Занзиб вас не интересует, то проводят до отеля, убедившись в правдивости слов.
Так нам и пришлось купить билеты по 35дол. и бежать очень быстро за паромщиком, который тащил наши вещи на вот-вот отправляющийся паром.
Устроились комфортно на нижнем ярусе в застеклённом кондиционированном помещении. В поле нашего обозрения попадала только палуба с равномерно распределённым и привязанным багажом, да ещё синее бездонное небо, а уж Индийский океан можно было увидеть, только выйдя на палубу к борту.
В общем зале местное мусульманское население, женщины в чёрном и мужчины в расписных тюбетейках. Жара у них там, как положено.
Белых в нашем салоне предостаточно, рядом молодая супружеская пара. Что это? Они говорят на испанском!
— Вы откуда?
— Из Буэнос – Айреса.
— Не может быть! Я туда через два месяца!
Они удивились, что в Африке, где говорят на суахили, с ними заговорили на их родном. А уж я-то как была рада возможности свободно общаться и повыспрашивать интересующие меня тонкости об их стране.
Но тут вдруг обнаружила, что не могу говорить, путаюсь в словах, вставляю английские и вообще думаю по – английски. Парадокс! Как странно устроен человеческий мозг. Я знаю, что эта проблема уйдёт, но сейчас мне просто стыдно!
Пабло меня понимал, так как знал английский, Сильвия просто таращила глаза, ну а я извинялась раз за разом. От них я узнала, что цена билета на наш паром 25 дол., а на экспресс-паром те самые 35, что мы заплатили. Опять нас развели на десятку! Наша ржавая посудина никак на экспресс не тянула.
Вновь обретённые друзья, прибыли в ЮАР из Буэнос Айреса, а уж затем через Замбию, Зимбабве и Мозамбик в Танзанию. Чёткого плана у них не было, да и вообще не было ничего, как и у нас. Мы решили держаться вчетвером, надеясь при этом сэкономить на транспорте и в отеле.
Внезапно на палубу вышли масаи, а мы вслед за ними.
Что они здесь делают? Красные клетчатые одежды, бусы с браслетами, дыры в ушах, в которые можно смотреть, как в бинокль, приблизившись к масайскому затылку на минимальное расстояние.
Мы с Сильвией ходили туда – сюда, рассматривая их, но зоркие масаи не позволяли нам даже поднять фотоаппарат. Боялись за душу, что уйдёт на совсем, а вот если им денег дать за фото, то душа передумает и останется. Нам с Сильвией не было дела до их капризной души, поэтому денег не давали, а фотографировали «из-за угла».
Племя масаев самое многочисленное в Африке, сохранившее до сих пор свои традиции и культуру. Считают себя пастухами от Бога, а весь скот – своим, даже если он принадлежит соседнему племени. По этой причине, будучи очень воинственными, часто конфликтовали с соседями.
Зная эту страсть к животным, правительство Танзании доверило масаям охрану многих заповедников и парков, в то время, как туристические компании пользуются теми парками, наращивая свой бизнес, а масаям — опять ничего, даже охотиться запрещено, как раньше. А ведь каждый масай должен пройти посвящение в мужчины, и убить льва, вступая во взрослую жизнь.
В общем, масаям трудно. Вот и едут они на Занзибар, в надежде продать свои примитивные украшения и поделки из дерева. Ведь красная клетчатая масайская накидка действует на белого туриста, как на быка и он неосознанно идёт на её зов, скупая сувениры и бусы с браслетами, не задумываясь о цене. Проверено на себе.
Ну, вот и время обеденной молитвы пришло, мусульмане расстелили коврики на палубе и приступили к молитве, а мы из уважения к ним, расселись по своим местам в ожидании конца, что б выйти к бортику и наблюдать летучих рыбок, что пулей вылетают из воды и в неё же канут.
Брызги от волн захлёстывало на палубу и било в стёкла. Нам предстояло 5 часов качаться на волнах. Пролив между материком и Занзибом переполнен водным транспортом и порою казалось, что столкновение с танкером неизбежно.
Я чувствовала беспокойство. Никогда так долго не путешествовала морем, этот вид транспорта мне не приятен тем, что я не плаваю, хотя морская качка совсем не действовала, в то время, как большинство пассажиров стали «зелёными».
В первые мгновения не поняла беду. Что произошло? Приятное раскачивание увеличило свою амплитуду колебаний и я обернулась. Все пассажиры встали со своих мест и всматривались в морскую синь. Что случилось? Вскочила, почувствовав неладное.
Качка стала сильнее и многие бросились за жилетами, что под сиденьями. Я молниеносно упала на пол, ища свой спасательный жилет, но его не оказалось.
Тогда, не дожидаясь конца «комедии», выбежала из салона, что б прорваться на палубу и понять ситуацию. Было уже поздно…
Пассажиры столпились у палубного выхода, напирая на, стеной стоящих матросов, которые никого не выпускали и даже молившихся мусульман загнали внутрь со своими ковриками.
Машинное отделение прекратило работу и были слышны только крики людские и удары волн.
Паром болтался, поочерёдно касаясь краями бортов водной глади. Паника росла. Я знала, что крен в 45 град. губителен для данного вида транспорта, и если вся толпа прорвётся на один борт, т.к. противоположный выход бал закрыт, то всем конец.
Добравшись до ближайшего матроса, кричала и требовала у него объяснений случившемуся и спасательный жилет. Тот пытался меня успокоить, пояснив, что на пути парома оказалась рыбацкая лодка, которую капитан увидел в последний момент, вынырнувшей среди морских волн.
Рыбак зацепился рукой за большой крючок на рыболовной сетке и не смог дотянуться и завести мотор, что б вовремя уйти с пути. Жертвуя жизнями восьмисот человек против одного, был предпринят резкий поворот парома в сторону, дабы не закрутить винтом рыбака – неудачника и пошёл сильный крен.
Волны усугубляли проблему, матрос побежал за жилетом к капитану. Вскоре спустился сказав, что жилетов на пароме нет.
Ну, вот и всё.
Прислонившись к холодной стене, затихла, быстро соображая поняла, что именно этот паром может стать для меня погибельным, но может стать и моим спасением. Никто не прыгает с палубы, пока и я подожду. Альтернативы не было.
Ослепительно яркая бирюза морской пучины показалась зловещей и безжалостной.
30 минут обречённой безысходности надо было пережить. Первоначальная паника прошла, пассажиры, как и я следили за ситуацией, ожидая восстановления равновесия.
Когда закончился кошмар и завели мотор, мусульмане вернулись к молитве, а я на трясущихся ногах вошла в салон. Подруга сидела на прежнем месте. Её удивлённо спросила:
— Ты не испугалась?
— Ещё как!
— А почему сидишь?
— Встать не могу. Ног не чувствую.
— Ну, ты мне это брось! Кто ж тебя на пристань понесёт?
Вот так по- разному человек реагирует на серьёзную опасность. Теперь знаю точно, что в подобной ситуации буду кричать, бороться и искать выход для спасения собственной жизни.
До Занзибара оставалось ещё 3 часа. Матросы равномерно растаскивали по палубе груз и закрепляли канатами, который разбросало жуткой качкой. Напряжение среди пассажиров сохранялось до конца пути, ведь 2 мес. назад здесь затонул переполненный паром. Никто не спасся.
Капитан через радиосвязь разъяснил ситуацию, а в конце добавил: «Акуна матата». Легко сказать «Нет проблем». Мы аж, поседели.
***
После того случая с нами, ещё дважды здесь переворачивались паромы, гибли люди и об этом рассказывали в наших новостях.
следующая часть — На Занзибаре, на Занзибаре... Океан, песок и пальмы!
