Ингушетия - в прошлом и в настоящем. Ч 9. Вовнушки

Храм Тхаба-Ерды одиноко возвышается на склоне горы. Это символично – не прижилось христианство в Ингушетии. Храм построен в 12 веке — Грузия в то время имела большое влияние на культуру народов Кавказа. Тхаба-Ерды в переводе с ингушского означает «Наша вера» или «Храм веры».

Открываем калитку, заходим на территорию храма, который неоднократно реставрировался. И.В.Марковкин, написавший книгу «В стране вайнахов», был здесь в 1965г. На его фотографии храм наполовину разрушен.
В наше время фасад здания полностью восстановлен, однако сверху к нему прилеплена какая-то непонятная красная крыша из современного материала. По одним данным на полную реставрацию не хватило денег, по другим, храм пострадал в середине 90х от обстрела вандалов.
Стены здания сложены из тщательно подогнанных больших и малых камней, отдельные из которых в здешних краях не встречаются. Учёные полагают, что плиты из мягкого известкового конгломерата были привезены для строительства из Грузии.
Вход в храм закрыт решёткой, заглядываем внутрь в царство полутьмы, свет туда проникает через несколько небольших окошек. Внутреннее пространство разделено тремя высокими остроконечными арками на четыре части.

В.Ф.Миллер рассказывал, что в марте-апреле (на Пасху) храм заполняли горцы из соседних аулов.
«Во время торжества жители каждого из этих аулов варили пиво в своём отделении, резали баранов и быков. Перед преступлением к пирушке старики произносили молитвы об урожае, причём, по традиции, снимали папахи и держали их под мышкою», — писал в 1886г В.Ф.Миллер.
Главным украшением Тхаба-Ерды его визитной карточкой является барельеф из трёх несколько непропорциональных человечков, встроенный в стену над входом. Левый человечек сидит, по центру фигурка война с мечом, от правого остались только ноги. У воина раньше был крест в левой руке, но крест отбит.

Внизу под барельефом выточенный в камне орнамент. Из фасадной стены с наклоном выступают каменные изваяния каких-то мифических животных. Сделано это с таким расчётом, чтобы мордочка смотрела на подошедшего к храму человека. Звериные лики тоже плохо сохранились, но учёные в один голос утверждают – их высекал уже местный каменщик. Подобные головы встречаются в архитектуре вайнахов.
Над крышей храма проходит каменный карниз, сложенный в единое целое из множества узоров. Рядом со зданием находятся старинные камни с рисунками – им не нашлось место в стенах после реставрации. В конце 19 века на стенах Тхаба-Ерды можно было видеть резные грузинские надписи — за прошедшие 150 лет дожди и ветра окончательно их стёрли.
Впервые на архитектуру Тхаба-Ерды обратил внимание квартирмейстер русской армии Штедер. И здесь есть для меня много непонятного?
Давно известно — большинство войн возникает на религиозной основе. Царское правительство помогало РПЦ посылать попов-проповедников в Китай и в Японию, а здесь на уже присоединённой территории жили язычники, среди которых ещё теплилась христианская вера? Возможно, я плохо знаю историю, но мне не приходилось слышать о каких-то христианских проповедниках в этих местах.
Или ещё интересный момент. Имам Шамиль, попав в Петербург, был поражён могуществом России, заверив после этого царя, что если бы он знал о размерах и мощи России, никогда бы с ней не воевал.
Через 30 лет после Кавказской войны колонизаторы французы столкнулись в Африке с полководцем африканцев Самони Туре, которого они называли Чёрным Наполеоном Африки. В один из моментов перемирия, французы получили в заложники старшего сына Самони Туре, и быстро вывезли последнего во Францию, устроив там дикому африканцу различные экскурсии. После хитрецы вернули парня отцу. Далее, своими рассказами о величии и непобедимости Франции, сын начал сеять зёрна сомнения в победоносном войске отца, отчего Туре решил казнить сына. По Западной Африке. Ч 8. Чёрный полководец Самори Туре
На протяжении всей Кавказской войны царские офицеры брали от горцев заложников, и тупо вешали их в случае какой-либо бузы. Вот и спрашивается, неужели нельзя было спустившимся с гор людям Россию показать? Наверно не догадались. Ошибку исправила Советская власть, но это уже совсем другая более сложная история.
Тхабы-Ерды стоит посредине поросшей травой горы. Чуть выше над ним из земли торчит сооружение похожее на дот или на дзот – это склеп, он по форме совершенно другой, нежели домики-склепы Эрзи. Каменная кладка укрепляет вход. Внутри узкое длинное обделанное камнем пространство со сплошной полкой. Покойников здесь тоже хоронили, укладывая на полку.
Мои спутники со мной не пошли, и далее я в одиночестве прогулялся по окрестностям возле Тхаба-Ерды.
На дне ущелья серебрится труженица Гулой-хи. На противоположной горе среди укрытых лесом скал выглядывают верхушки боевых башен. В небе над всем этим великолепием кружит орёл. Моя тропинка нависает над рекой, предлагая к ней спуститься через колючие кусты шиповника. Азарт исследователя толкает меня всё дальше и дальше.
Склепов здесь много — какие-то из них сохранились лучше, какие-то засыпаны камнями, под которыми покоятся человеческие кости. Словно вчера построенная блестит кладкой на одном из обрывов жилая башня.
Ребята ингуши рассказывают, в некоторых отдалённых местах есть усыпальницы, где лежат нетронутые археологами мумии, а в жилых гала даже можно найти старую медную посуду.
Ноги после вчерашнего подъёма гудят и упорно отказываются перемещать моё тело по горе. Любителям старины для изучения быта древних горцев в Ингушетию нужно приезжать весной, когда склоны ещё не покрыты высокой травой.
Возвращаюсь к своим товарищам, и мы едем дальше. Следующая остановка селение Таргим.

Ингушетия - в прошлом и в настоящем. Ч 11. Таргим