Ни один путеводитель ничего не говорит об этом городе. Его как-бы нет в туристическом паноптикуме — и это к лучшему. Из всех достопримечательностей Луго мы были главным — туристы здесь реже чем палаццио и рокко — так что сдуру мы даже заплатили за парковку в воскресение. Честный автомат сообщил, что мы теперь можем оставить машину напротив городского собора до утра понедельника — полтора евро за сутки — недорого.
Зачем мы сюда поехали? Ну, во-первых — хорошее имя, похоже на Луга — и захотелось посмотреть, как это — Луга в Италии. От Червии, где была наша штаб-квартира, ближе были только Римини и Равенна — в одной мы были, в другую собирались — но тут плохая погода, дождь, да и хотелось подальше от соотечественников (собственно, в Червии их нет как класса — но стоит выехать в Римини, Болонью или Равенну — как просто тучами несутся к очередному шедевру Возрождения или ранее — от этого те кажутся засиженными, как портрет государя императора в пивной "У чаши").
Оставив машину, мы направились к ближайшему укрытию от дождя — им оказалась каре галереи "Павильон" — внушительного рынка, построенного в 18-ом веке Джозеппе Капана. Очень гармоничная постройка на рубеже барокко и неокласски — и, похоже, без учета строгого канона обоих. К тому же — это было второе воскресение июня — а с сентября по июнь (в сезон здесь глобальная сиеста — еще один плевок в сторону туристов) в Луго проходит знаменитый антикварный рынок — который мы и застали. Ничего не купили — но зато посмотреть было на что. Не стали покупать по простой причине — плохое знание итальянского не позволяло торговаться, на английском здесь мало кто говорит. Да и увидев русского цену заломят несуразную — новости из Римини о сумасшедших русских с сумасшедшими деньгами до провинции доходят с большой долей преувеличения.
дождь стал более гуманным — и мы решились на вылазку к городской крепости. Сегодня это ратуша — с непременным балконом, с которого Гарибальди взывал к патриотизму соотечественников, с вкраплениями наполеоновского ампира, но с двумя величественными башнями, словно бы перенесенными из Феррары времен д'Эсте. Собственно, полтора века в Романье именно Луго был оплотом метавшихся от гиббелинов к гвельфам феррарским деспотов, богатый рынок и мощная крепость — два символа города. И театр — Луго родина Россини — не только автора Сивильского Цирюльника, но и гениального Вильгельма Телля — быстро сгоревшего оперного гения.
Крепость состоит из нескольких дворов и висячих садов с непременной пиццерией. Но мы заранее пообедали, пережидая дождь, в ресторане под галереями Павильона. Вкусно и недорого — с неперменной пстой (дети только ее признавали в итальянской кухне), которая на этот раз была подана на сковородке с томатом и базиликом и свежайшим сыром. Вино в ледяных кувшинах обошлось в смешные 5 евро и оказалось превосходным. И кофе — после странной бурды, выдаваемой за кофе в Мюнхене — это был напиток достойный своего имени. Главное — запивать холодной негазированной водой и не портить сахаром.
Сам город невероятно тихий в воскресение и практически безлюдный. Многие дома то ли стараются стать паллацио, то ли были ими во времена оно — полуроскошь трогательна в своей бедности. И в Луго как нигде ощущается контраст между узкими улочками средневекового города с громадными площадями перед Рокко и Павильоном — они здесь действительно площади — в отличии от Болоньи или Равенны, где площадь порой уже обычного проспекта и теней окружающих ее зданий.