Сиена – город не маленький, и мы переживали, что будем плутать в поисках своего отеля. Отель, конечно, выбирали со смыслом: чтобы не далеко от основной трассы, чтоб с бесплатной парковкой, чтоб не слишком дорого. Немало помогло, что сразу после бронирования на букинге хозяева отеля прислали письмецо с инструкцией, как добраться с вокзала, с автостанции или на своем авто. С навигатором к этому времени мы совсем освоились, да и взаимопонимание между штурманом и пилотом к вечеру установилось полное.

При заселении Франческо, хрипловатый, улыбчивый, кудрявый хозяин отеля – настоящий итальянец – выдрал из большого блока схему города и лихо накалякал круги и стрелки. «От отеля до центра – 5 минут». Слукавил, шельма: это до виа Камолиа 5 минут, а до Пьяцца дель Кампо – все 25. «Эта точка – Кафедральный собор, это Санта-Катерина (честно-честно, он так Сан-Доменико обозвал), это Святой Франческо. Вот здесь Центральная площадь, ратуша, прямо за ней самый старый район в городе. Там ничего особенного – просто самые старые дома и красиво». И еще добавил: «Возле площади есть нельзя. Много туристов, не всегда вкусно и very-very expensive». Поэтому ужинали мы в тот день «по стрелке» — предъявителю почерканой схемы скидка 10%.

Пока не сгустились сумерки, мы рванули в гущу событий – посмотреть, что за зверь такой Сиена. И сразу же свернули не туда. Эх, добавить бы Сьене регулярности и прямолинейности Пьенцы! Обходим кругом крепость, потом стадион, по дороге замечаю все платные/бесплатные парковки.

Возле Сан-Доменико чисто и пусто. На двери бумажка: «Пожалуйста, вход только для молитвы». Идет служба, народу мало совсем, но зайти я лично не решилась. Там говорят, от святой Катерины хранится голова и палец. И что такого особенного? Мы вон, на следующий день в музее полный зал всяких священных останков обнаружили. Странный контраст – драгоценные реликварии тонкой работы и полуистлевшие куски плоти…

Я думаю, в путешествии очень важно, в каком порядке открываются города. Тем, кто держит путь из Флоренции, Сьена может показаться тесноватым и грязноватым провинциальным городком. Мы же увидели ту Сьену, которая с Флоренцией когда-то успешно конкурировала.

Дома. Дома стоят тесными рядами и выглядят просто великанами: 5, 6, 7 этажей. Это средневековый город?? Лифтов по тем временам не изобрели еще, а сейчас, кажется, запрещено глобальное переустройство, город изо всех сил сохраняется в прежнем своем виде. Но панорамы с верхних этажей должно быть фантастические – рыжий камень, черепица, купола храмов. Если только через узкую улицу не смотрят на тебя пристально, заслоняя все, такие же окна.

Холмы. Это у нас в Алма-Ате все понятно: горы на юге. И невозможно заблудиться, зная где «верх», где «низ». Сьенские переулки – полная дизориентация: то вправо загибаются, то влево, то вверх круто-круто, то вниз. Подумалось, хорошо, что нет здесь снегопадов – ага, рекордный был бы уровень травматизма.

Улицы. Есть, есть в Сьене нормальные широкие асфальтированные улицы со светофорами и разметкой. Но, конечно, не в старом городе. От дома до дома – метра три всего, ну, может, четыре. Удивительная картина, когда навстречу вполне расслабленной толпе туристов вдруг появляется автобус. Кто успевает – вваливается в ближайшую дверь кафе или магазина, кто не успевает – как человек-паук запрыгивает на стену. И фиг угадаешь – какая улица пешеходная, а какая не очень. В целом, трафик в центре ограничен, а по вечерам, как-будто и вовсе нет машин – то, что было проезжей частью, прорастает зонтиками и столиками, и уже никто никуда не торопится.

Сумерки с Караваджо. Совсем уже под вечер, после восьми, мы вышли к Собору. Закрыто, конечно. Возле арки внезапный фуршет, шампанское, официанты в бабочках — все дела. Презентация выставки Караваджо. Итальянцы, надо сказать, затейники. Устроили выставку одной картины. Для усиления эффекта – допоздна. Для полного погружения – в крипте, это такой склеп под собором, глубокий и просторный. «Иоанн Креститель» — близко-близко. Надо сказать, я после этой встречи, как заправский искусствовед, Караваджо стала узнавать с первого взгляда. Видно, прониклась духом.

Ужинали мы где-то в гостях у Дикобраза. Непередаваемое ощущение того, что называется «итальянский квартал»: «Марио, Марио, какая радость – Лючия родила тройню!» Это только мы за столиком вдвоем: за каждым столом в двух немаленьких залах не меньше 8 человек. Оставалось только строить догадки, кто эти люди, почему они ужинают вместе. Но было ощущение, что все посетители если и не родственники друг другу, то как минимум соседи. А через час и мы были совсем свои, хоть и случайно, хоть и проездом…

Наутро, когда только-только открывались маленькие кофейни, мы валялись на солнечной и просторной Пьяцца-дель-Кампо. Никуда не тянуло, ничего не хотелось. Есть в этой площади-воронке центростремительность – она затягивает в себя.

Голуби, пьющие воду из пасти волчицы – какой кадр! Потом обнаруживается полный интернет таких же кадров. Эти голуби, как профессиональные модели, позируют туристам, зарабатывая расположение своему городу и, возможно, монетки в фонтан.

Решили все-таки зайти в Собор с парадного входа. Все вокруг намекало, что будут очереди, но нам опять повезло. Безусловно, Собор красив, безусловно, потрясающ. Только у меня не сложился его гармоничный целостный образ – слишком он огромен и изобилен. Как-то отдельно от всего запомнились напольные мозаики: огромные, не вмещающиеся в кадр, мраморно-бликующие солнечными зайчиками, и потрясно-детальные. Мы в музее потом обнаружили эскизы к ним, и снова долго рассматривали. Так же врезались в память статуи правого нефа, ангелочки под самым куполом и прозрачный пол над криптой, где мы накануне повстречали Караваджо.

В соборном музее Наталья неожиданно поразила меня знанием библейских сюжетов. И ага – плоское изображение воспринимается иначе, когда знаешь, кто здесь и почему. А я, наверное, неслучайно 20 лет назад полгода не могла получить зачет по христианской мифологии …

Забрались на смотровую. Вообще это правильно – на каждый город надо смотреть сверху, чтобы гугловскую схему сделать объемной, поставив себя в оси координат. После этого даже в самом чужом и странном городе заблудиться трудно – появляется привязка объектов друг к другу.

Вопреки нашему плану, мы проболтались в Сиене больше, чем полдня – без смысла, без цели, но с удовольствием. Забредали в странные магазины, накупили путеводителей по всей Тоскане, кучу никчемных сувениров и «кчемного» белья. Возвращаясь к отелю за машиной, наткнулись на забавный магазинчик – там где via Tozzi вытекает из площади с большой круглой клумбой. Весь товар либо сделан из шоколада, либо стилизован под плитки, либо с рисунками типа «I love chocolate». Набрали уси-пусичных подарочков. Так зависли в этом сладком царстве, что забыли пообедать.
Удивительная Сиена. Ни одной секунды не было у меня ощущения, что покидаю ее навсегда. Вот счас сгоняю на часок в Монтереджино и вернусь, как домой…

«Сиена открывает тебе сердце шире, чем открываются ворота». Говорят, такая надпись на северных воротах старого города. Не проверяла, но чувствую, что так и есть.