В Калининграде у нас было ровно два часа — от маршрутки из Балтийска до автобуса на аэропорт. В эти два часа уместились восемь километров пешком (не поверила бы, если бы не померила по карте), феерия чувств и впечатлений: изумление, переходящее почти в шок, радость от открывающегося тебе города, боль за его трагическую историю, сожаление о том, что этот удивительный город мало кому известен — и тикающий в голове секундомер: быстрее, быстрее.
Для того, чтобы хотя бы чуть-чуть разобраться в парадоксах сегодняшнего Кенигсберга-Калининграда, нужна минимальная историческая справка. Дело в том, что Кенигсберг рушили три раза. Первый — налёт англо-американский ВВС в августе 1944-го. Как Дрезден, и многие другие немецкие города, Кёнигсберг попал в программу "психологических бомбардировок": прицельно выбит исторический центр, при этом остались нетронутыми вокзалы и прочая обширная инфраструктура, а также окраины. Второй — штурм города в 1945 году, относительно мало затронувший то, что осталось от исторического центра. В итоге после войны он долго лежал в руинах, а новый центр сместился к окраинам, где оставалось достаточно сохранившихся домов.
И наконец в 60-е годы руины снесли и застроили не лучшими образцами хрущевско-брежневской архитектуры. И получился несуразный, вывернутый наизнанку город, где за убожеством Калининграда далеко не у каждого хватает времени и интереса дойти до Кенигсберга. Мы в наш первый приезд не успели...
На этот раз, въезжая в город с запада, мы еще в дороге поняли, что Кенигсберг — не миф. Виллы, домики, коттеджи... правда здесь уже давно нет немецкой ухоженности, здесь расейская обшарпанность соседствует с новорусским лоском.
И вот какая-то совершенно "ненашенская" площадь, маршрутка останавливается и мы бежим смотреть помпезный образец немецкой архитектуры (поклонником которой я совершенно не являюсь). Но здесь она радует.
На этой же площади — единственный сохранившийся немецкий памятник — Шиллеру.
Здесь еще уйма интересных зданий, но мы бежим дальше: через какие-то любопытные задворки, через железную дорогу — к парку. Скорее всего это Астрономический бастион (середина 19 века, как и большинство укреплений, которые будут дальше), названный так, потому что поблизости находилась обсерватория. В советское время здесь был сборный пункт призывников, в постсоветское — база ОМОНа. А что это за гигантские "гнезда" на деревьях, которыми увешан весь город, я так и не узнала.
Через опоры старого двухъярусного моста мы краем глаза видим порт.
А по другую сторону моста стоят корабли — экспонаты музея мирового океана.
Почти бегом огибаем излучину Преголи, забираемся на мост, с него спускаемся на остров (носящий имя Канта), где парк и красавец-собор. Когда-то на острове был целый средневековый город, от которого остался лишь Кафедральный собор, восходящий к 1333 году. Хотя "остался" — сильно сказано, на фото всего лишь 20-летней давности не собор, а скорее его скелет. Зато сейчас...
Сразу за островом начинается рыбная деревня — туристский новодел "под Пруссию", с набережной, красивыми мостиками, ресторанами, отелями, сувенирными магазинами. Ее мы пробегаем на хорошей скорости.
Фридландские ворота — фрагмент и общий вид. Ноу комментс.
А Южный парк отчаянно хорош под заходящим мартовским солнцем, и это наверное последнее впечатление от Кенигсберщины перед тем, как мы окунаемся в вокзальную сутолоку.
