16.02
Что же могло нас разбудить ни свет ни заря? Им оказался простой торговец, который шёл по улочке под нашим окном и орал на всю округу слово, обозначающее то, что он продавал. Как потом выяснилось, это были мандарины. Пришлось подниматься с кроватей.
Пару слов о «ресторанчике» на крыше. Это снова был едовый кошмар! Мы ждали простейших блюд (омлет, блин, лепешка, чай) целый час, нещадно тратив время на простое ожидание! Принесённая еда была мерзопакостная, и мы поклялись больше не кушать в нашем гест-хаусе. В довершении ко всему оказалось, что мы заселились в мусульманском районе, чего не успели просечь вчера в темноте и усталости. Мусульман в Индии очень много, а в Варанаси особенно. Индуизма меньше по ощущениям. Всё это часто создавало впечатление, что мы находимся в какой-то арабской жаркой стране, разве что кебаба нормального нигде не было.
После завтрака мы отправились познавать Варанаси. Приведу коротенькую справку из Википедии в нижеследующем абзаце.
Варанаси — город, имеющий для индусов такое же значение, как Ватикан для католиков, Мекка для мусульман, средоточие брахманской учёности. Считается святым городом для буддистов и джайнистов, наиболее святым местом в мире в индуизме (как центр Земли в индуистской космологии). Один из старейших городов мира и, возможно, старейший в Индии. В Ригведе город упоминается как Каси или Каши, «Сияющий».
Красиво написано, да. На деле всё оказалось далеко не так…
Варанаси располагается на берегу священной для индусов реки Ганг. Как я уже писал, они называют её в женском роде как Богиня Ганга, Мать-Ганга. В Варанаси Ганга мистическим образом меняет направление своего русла, делая излучину, и на какое то время начинает течь обратно к Гималаям, которые в Азии тоже считаются священными. Весь город расположен на правом берегу реки, левый же берег считается местом мёртвых. Туда индусы увозят трупы и оставляют их там или же пускают вниз по Ганге. Умереть в Варанаси, а тем более быть кремированным на ей берегах, да еще и в этом священном городе, для индуса считается высшим благом после жизни. По их поверьям, такой человек сразу же попадает на райские планеты или даже полностью освобождается от сансары – круговорота перевоплощений в материальных мирах, так или иначе наполненных разного рода страданиями. Варанаси так же считается местом пребывания Шивы – верховного Бога в у шиваитов. Другие же традиции в индуизме не считают его Верховным Единым Богом, а почитают только как полубога.
Вдоль всего правого берега Ганги расположены гхаты – многочисленные длинные ступени, уходящие глубоко под воду. На гхатах индусы кремируют трупы, стирают повседневную одежду и бельё, просто спускают трупов, совершают ритуальное омовение, намыливаются и моются, бреются, стригутся, тут же пьют воду, купают коров и быков, а умершие туши пускают вниз по течению. А так же пристают к туристам в надежде срубить с них денег или просто прохлаждаются.
Мы поймали велорикшу, поторговались о цене и двинулись на Маникарника-гхат – самый священный и главный гхат на Ганге, где кремируется множество индусов. Быть кремированным здесь большая удача и благость для любого индуиста и индуса.
Движение в Варанаси было просто бешеным: хаос, шум и неразбериха по ощущениям была сильнее, чем в Дели. Светофоров в этом городе с населением больше трёх миллионов отсутствовали, во всяком случае там, где мы сейчас ехали. Бесконечное бибиканье не могли заглушить ни беруши ни наушники-затычки с включенным в них тяжёлым роком. Можно сказать, что только из дикой какофонии сигналов и складывался звуковой ряд в этом городе. Правил дорожного движения здесь, как я уже писал ранее, не существует вообще! Хаос полный! Люди, дети, старики, калеки, бродяги, «святые» садху, женщины в грязных сари, толпы мусульман в парандже, рикши, мотобайки, повозки с ослами и лошадьми, автомобили, коровы, ослы, свиньи, верблюды (!), торговцы – всё смешалось в священном городе. Мы проезжали огромные кучи мусора и помоев, разлагавшихся прямо на улице. В этих кучах копошились собаки, коровы и свиньи. По ним же спокойно сновали индусы. Так же мы проезжали многочисленные мусульманские минареты и мечети, которых в этом «индуистско-ведическом» городе было непростительно много, бесчисленные торговые лавки, дорогие отели и трущобы. Ноздри вдыхали запах пыли, выхлопных газов, гниющего мусора, горящего мусора, костров, навоза, благовоний, специй, жженого масла, еды. Во рту был странный привкус от съеденного завтрака. Мозг с трудом воспринимал происходящее, хотя мы были в Индии уже полмесяца. Теперь я понял смысл фразы «Индия вскрывает». Это было похоже на хаотичный и неудачный психоделический трип, никак не отпускавший.
Безумное движение в Варанаси
Индия, Варанаси — здесь нет правил дорожного движения!
Индия без прекрас!
Реальная Индия, Варанаси
Рикша высадил нас и указал путь, куда следовало идти (указал – это значит просто махнул рукой в непонятном направлении). Чтобы в Варанаси спуститься к Ганге, нужно пешком пройти лабиринт извилистых узеньких проходов, в которых с трудом может проехать скутер или мотобайк. Даже в светлое время суток здесь можно заблудиться, не говоря про ночь. Но с ориентированием на местности у меня всё в порядке, поэтому через некоторое время мы вышли к Ганге на Маникарника-гхате.
Маникарника-гхат, Ганга, Варанаси. Это одно из самых священных мест индуизма.
О, что это было за место… Бог ты мой, куда ты меня опять занёс! Это был крематорий на берегу реки в самом прямом смысле. Вот уже не одну тысячу лет индусы кремируют здесь трупы. Это если у родственников есть на это деньги. Если же нет, то просто спускают в Гангу, и он плывёт вниз по течению. Вокруг гхата лежали дрова разных размеров, вокруг была толпа людей, видимо родственников умерших. Место производило неизгладимое впечатление, очень тяжёлое и гнетущее. Здесь не хотелось долго находиться, не благостное место. Прямо при нас проносили трупы на сжигание, завёрнутые в оранжевые тряпки. Труп не всегда прогорал до конца, поэтому обугленные останки тоже пускались вниз по Ганге. Снимать здесь считалось очень дурным тоном, но только больному человеку могла бы прийти в голову идея фотографировать тут вплотную. Позже мы сделали несколько снимков издалека с Ганги, когда катались на лодке. От костров развивался дым, щипавший глаза, но никакого неприятного запаха тут не было.
Постояв в некоем оцепенении несколько минут, мы чу чуть отошли от гхата. И тут город Варанаси показал нам всю свою духовность и святость. К нам тут же подбежали, но не йоги или мудрые брахманы, излучающие свет (таких я вообще в Индии не видел, разве что во Вриндаване, но это отдельная тема), а всё те же барыги. Они буквально облепили нас со всех сторон, некоторые хватали руками и наперебой предлагали свои услуги для проката лодок. Отвязаться от них было просто нереально! Но мы всё равно планировали кататься по реке, поэтому стали торговаться. Сперва они назвали такой прайс, что мои уши чуть не отвалились от услышанного. В конце концов, этот прайс был сбит в три раза, мы взяли лодку на час и поплыли.
Ну, вот и сбылась мечта идиота — я плыву по священной Ганге на лодочке в Варанаси. Хочу сказать, что неспешное катание на лодочках вдоль Ганги в этом городе оставило одно из лучших воспоминаний во всей Индии. В некоторых местах здесь и вправду ощущалось такое шанти, Шанти с большой буквы, что хотелось вот так всю жизнь плыть себе и плыть в этом месте. Здесь, на реке, по крайней мере, было тихо, лишь плеск воды от вёсел лодочника. Солнышко по-летнему припекало, меня приятно разморило. Шами делала снимки, я же просто наслаждался моментом. После Бодх-Гаи это было первым спокойным местом без особых напрягов со стороны Индии и индусов.
Реки времён — отраженья миров
Реки времён, в них шагнуть ты готов,
Чтобы там вновь увидеть себя
И разгадать, что хотела судьба от тебя...
Валерий Кипелов «Реки времён»
Но напряг таки был внесён! В самом конце прогулки индус-лодочник устроил нам целый спектакль, да такой, что Станиславский бы упал со стула. Сперва он сообщил, что не может нас высадить сейчас у берега, а должен вернуться туда, откуда началась прогулка. Такого уговора не было. Разумеется, за это он требовал двойную плату. На наше возмущение, он яростно развернул лодку и стал делать вид, что сейчас поплывёт назад. Мы всячески объясняли ему, что это нам не нужно и платить не будем. Тогда он капризным тоном начал нас уверять на хинглише, что здесь туристам нельзя выходить, что, мол, здесь какой-то закрытый гхат, и нас выгонит полиция! Ха! Полиция, которую в Индии я видел разве что в аэропорту Индира Ганди в Дели!! Было ясно, что этот моральный урод нам нагло врёт, желая от нас только лишних денег. Его глаза так и блестели, в них читалась жадность, вожделевшая денег и ослиная тупость. В конце концов, он высадил нас на этом месте, настоятельно требую заплатить ему за просроченные пять минут. Он визжал и требовал денег за эти минуты и еще за что-то. Отдали ему мелочь и поскорее ушли, послав урода на три буквы. Урод! Просто моральный урод и тупица. А как еще называть таких?! На месте же эмоций было куда больше, и мы буквально крыли его матом. Просто он был не первым идаже не десятым индусом, кто вёл себя подобным образом.
Гхат, разумеется, был никаким не закрытым, а полиции тут и в помине не было. Мы выбрались на улочку города, миновав небольшой индуистский храмик, наверняка посвященный Ганеше или Хануману. Районы в Варанаси имеют разделение на индуистские и мусульманские. Вторых, повторюсь, по ощущениям было гораздо больше.
Дальше мы планировали поехать в самый главный и священный храм в Варанаси и во всём шиваизме – в Каши Вишванатх. Взяли рикшу, снова торгуемся, снова едем среди пыли, грязи, бибиканья и всеобщего хаоса. На подъезде к храму вообще образовалась пробка, что нам легче было пойти пешком. В Варанаси довольно часто встречаются белые люди, этот город пользуется немалой популярностью у туристов, путешественников и духовных искателей. Что здесь делают последние, совершенно не ясно. Ничего духовного здесь белому человеку никто не даст, и буквально через несколько абзацев станет ясно, почему. А еще позже пришло убеждение, что Варанаси в целом вообще неблагоприятный и тёмный город.
Но сейчас мы пытались понять, где же находится этот главный шиваитский храм? Мы пытались узнать об этом местных, перекрикивая оглушительный шум сигналов. В конце концов, до нас дошло, что храма не видно отсюда, он скрыт за множеством торговых рядов и лавок. Только пройдя их все по петляющему тесному лабиринту, можно выйти к храму. Вот те на — самый священный храм находится внутри огромного рынка, среди торговцев. Стали петлять по этому лабиринту. Продавцы буквально не давали прохода, постоянно требуя от нас, чтоб мы к ним заглянули и купили что-либо. В основном это были сувениры с шиваитской тематикой и религиозная атрибутика: чётки, картинки с Богами, благовония, цветы для подношения, дешевая бижутерия и прочие мелочи. Кроме того, отовсюду слышался этот наглый и крайне навязчивый индийский вопрос «Йёё кантррри?» И, словно на допросе, вынуждены были отвечать, из какой мы страны. Казалось бы, что это безобидно, но когда вас об этом дотошно (с интонацией, как будто мы просто обязаны ему отчитаться, как следователю или судье) спрашивает практически каждый, будь то рикша, таксист, торговец, повар в едальне, просто индус, идущий навстречу, это бесит! Представляете в России на Арбате подойти к чернокожему африканцу и начать на ломаном английском допытывать его, из какой он страны, как его зовут, сколько он дней в России, женат ли он (о да, индусы часто и совершенно беспардонно задают подобные вопросы)! У нас за такое просто бы по морде надавали. Но самое неприятное, что они, повторюсь, требовательно спрашивают, как будто мы ОБЯЗАНЫ им отвечать, словно в аэропорту при прохождении таможенного контроля!
Отбиваясь от всех этих приставал, мы продвигались к входу в храм. Здесь, кстати, встречались полицейские, даже с карабинами. Они, на удивление, были вполне приветливы и указывали нам направление, куда идти ко входу. Мы встретили двух европейцев, они нам подробно рассказали, как же попасть в Вишванатх. Оказалось, что для людей с белой кожей на это существует ряд жестких условий. В этом месте «самый священный на свете» город Варанаси в очередной раз показал свою глубокую индийскую духовность и веротерпимость. Итак, для индусов вход был один, главный, основной, а для белых был сделан отдельный вход, охраняемый полицейскими с карабинами. Эти же полицейские шмонали всю одежду, ощупывали и запрещали проносить в храм любую электронику, даже плеер! При этом камер хранения предусмотрено для этого не было – оставляй свой зеркальный Никон или Кэнон где хочешь! Кроме того, белый должен предъявить свой паспорт на входе в храм. Вот такая вот сильная дискриминация по цвету кожи. А если я искренне верую в Шиву и избрал именно его форму, как проявление формы Верховного Господа – я каждый день должен это терпеть? Даже в мусульманские ортодоксальные мечети для всех вход один, соблюдай только правила одежды и поведения внутри.
Мы с большим трудом отыскали специальный вход для белых. Шами так не понравилась эта дискриминация, что она вообще перехотела идти в храм. Я отдал ей всю свою электронику, и мы условились, что она меня подождёт снаружи. Меня обшмонали, проверили паспорт, и я зашел внутрь. Но оказалось, что храм еще не начинается. Пройдя дальше по проходу, я увидел вход в главный молельный зал. Только-только я хотел туда зайти, как меня одёрнул охранник-индус и потребовал, чтобы я сдал свой паспорт на время пребывания в зале. Это уже было выше моих сил, я просто плюнул и вернулся к Шами. Спасибо шиваитам, монополия у них на своего Шиву. Аж охранников с карабинами поставили, чтоб только защитить от белых. Национализм…
Да я и не особо жалел. Это место вокруг храма производило не очень приятное впечатления, явно далекое от благодати, света, шанти или чего то подобного. Всё таки я человек, чувствительный к таким вещам.
Мы долго искали выход из лабиринта мрачных торговых рядов. Язык не повернётся назвать этот город священным, светлым или великим.
Купили фруктов, долго ждали, когда продавец наконец-то разберётся со сдачей. Это еще один страшный напряг в Индии (да и в Непале было с этим не лучше) – они ОЧЕНЬ медлительный, просто тормознутый народец! Они из всего делают целое событие, целую эпопею с несколькими эпизодам! Сделать чай с молоком, принести счёт, а уж тем более принести сдачу – для индусы это равносильно покорению Эвереста или что-то в этом роде! Невыносимо ждать, пока индус вынет деньги, посмотрит на них, будто видит впервые, станет медленно-медленно считать бумажки одну за другой, перекладывать их из руки в руку; ждать, пока он протянет эти деньги с такой скоростью, что хочется их у него уже выхватить! Всё это было величайшим испытанием нашего терпения на протяжении всего индо-непальского путешествия. Порой они вели себя, как глупые несмышлёные дети. Индусы – это и вправду большие глупые дети.
Вечером мы решили посетить еще одно знаменитое действо – Ганга-Пуджу. Это — религиозный ритуал подношения Богине Ганге благовоний, цветов и прочих благоприятных предметов. Эту пуджу совершали семь специально отобранных брахманов в желтых одеяниях.
К пяти часам мы добрались до гхата, где должна была проходить эта пуджа и поняли, что опять попали в туристическое показушное место. А где много туристов, тем более белых, там жди приставания бесконечных торгашей, проходимцев и мошенников. В Индии таких очень много, в десятки раз больше, чем религиозных людей.
Ганга-пуджа
Ганга-пуджа
Можно смело сказать, что Пуджа оказалась туристическим «аттракционом», хотя и была очень завораживающим действом. Пуджари красиво размахивали благовониями, читали нараспев мантры. Но в целом это всё было не религиозным действием, а просто вычурным поставленным спектаклем для туристов. Никакой энергетики тут не ощущалось. К нам постоянно подходили индусы и навязчиво предлагали катания на лодках, массаж, какие-то совершенно глупые товары типа надувного Тадж-Махала и прочее. «Пуджа» у меня оставила неприятные воспоминания, и мы с радостью с неё свалили, не дождавшись окончания.
Перед сном мы прошвырнулись по рынку, где Шами прикупила мелких сувениров. Пока она их покупала, я сходил по нужде прямо на улицу, особо не отходя, как это делают индусы. Днём я пил много воды, что дало о себе знать. Хм, а это весьма удобно! Захотел в туалет, терпеть не нужно – раз, и на месте всё сделал. Может многим белым людям нравится Индия именно поэтому, что они возвращаются туда снова и снова?
Какая грязь, какая власть
И как приятно в эту грязь упасть,
Послать к чертям манеры и контроль,
Сорвать все маски и быть просто собой…
Ария «Грязь»
В Индия действительно есть определённая свобода. Можно носить все, что тебе вздумается в любых сочетаниях (типа кеды с блузкой и шапкой, или вообще голым ходи), и никто тебе слова не скажет. Мусори, справляй нужду, где вздумается, сиди себе в распахнутом тамбуре, свесив вниз ноги, или едь на крыше рикши – как хочешь! Есть в этом что-то.
А на ночь меня чёрт попутал съесть на улице омлет за 10 рублей, который оказался острый, после чего я всю ночь промучился с болью и сильной тяжестью в желудке!
