Я проснулся в автобусе до Кавагучико, на улице идет сильный дождь. Когда я только выезжал, небо было ясное и подъем на Фуджи обещал быть приятным и теплым, а теперь идет дождь. Погода в Японии непредсказуемая, мне достаточно было трех дней что бы это понять. В автобусе все живо обсуждают, как будут подниматься. У меня с собой из одежды — две футболки одна термо водолазка и спальный мешок. На дождь я не рассчитывал.
Настроения поубавилось. Я еду и смотрю на виды из окна. Там сопки поросшие кустами и деревьями, сменяются одна другой, иногда деревья перестают мелькать и возникает какой нибудь домик или мостик, который совершенно логично вписывается в этот пейзаж не нарушая его. Природа похожа чем-то на сахалинскую, но выглядит это все более причесано. Такое впечатление, будто у каждого деревца тут есть свой парикмахер и стилист, настолько они аккуратны и красивы.
Вот очередная сопка осталась позади, ряд деревьев у дороги закончился и я увидел Фуджи… Гора далеко, километров в десяти от меня, но ее сила, гудящая мощь столь велики, что я ощущаю теперь ее присутствие повсюду. Все сомнения пропали, в голове было только желание подняться туда.
Через час автобус прибыл в Кавагучику, где располагается 5-ая станция, с которой начинается подъем. Было уже темно и прохладно, но дождь прошел. Станция представляет из себя небольшую площадь окруженную магазинами. Тут царит суета. Группы людей с сумками, трекинговыми палками и в теплой походной одежде. Они сидят на ступеньках у магазинов, покупают сувениры, одеваются, пакуют вещи и едят. Периодически какая нибудь группа уходит с освещенного огнями магазинов пятачка в темноту.
Я зашел в туалет и надел термо водолазку а поверх нее одну из футболок. Вторую повязал вокруг шеи вместо шарфа. Фонарика у меня с собой тоже нет, надеюсь, что привыкну к темноте и при свете луны удастся разглядеть путь. Вышел из туалета и направился в темноту. Воздух холодный дует ветерок, вторгаясь в то тепло, которое я собрал вокруг себя. Я стараюсь больше двигать руками при ходьбе, чтобы согреться. Глаза привыкли к темноте, но навстречу мне периодически проходят возвращающиеся группы с фонариками на лбу и слепят. Проходя все говорят “Комбанва”, что означает “добрый вечер”. В первый раз я ответил “Хай”, но потом стал сам всем говорить “комбанва” и мне отвечают хором. Особенно художественно получается с большими группами.
Есть много причин подняться на Фуджи именно ночью ночью, я нашел свою. В темноте нет лишних цветов, только контур. Контур горы, силуэты людей впереди тебя и полотно темного небо с точками звезд. По нему летят самолеты, ты видишь их много, со всех направлений. Ты слышишь людей вокруг тебя, но не всегда видишь. Мне не надо знать, какого цвета и марки их одежда, только силуэт. Иногда такой силуэт возникает из темноты и можно разглядеть его. Так возник силуэт человека европейской внешности и заговорил со мной. Его зовут Патрик и он швед. Дальше мы поднимаемся вместе останавливаясь, чтобы сфотографировать город под нами.
Периодически на подъеме есть остановки, на которых можно посидеть отдохнуть, поесть что нибудь или остановится в тепле до утра. На одной из остановок можно за 200 йен выжечь на деревянном бруске выжечь значок с надписью “Восход на Фуджи”. Мы присаживаемся на каждой остановке, общаемся с новыми людьми. Но чем ближе к вершине, тем холодней сидеть. К тому же когда ты идешь несколько часов к ряду, а потом встречаешь табличку, где написано, что до вершины осталось два километра и три часа, хочется немного сократить это время.
Мы идем с передышками, монотонными короткими шагами, каждый свет на верху выглядит как вершина, но вот мы доходим до него и видим свет еще выше.
— Похоже это конец — говорю я Патрику, указывая на очередной свет 200 метрами выше
— Я бы не хотел — отвечает он.
Я соглашаюсь. Действительно этот подъем — больше чем просто подъем в гору. С каждым новым рубежом новые лица и новые виды. Его нельзя обозначить одним словом или действием. Мы поднимаемся уже 5 часов и это приключение состоит из множества моментов. Само по себе как отдельная жизнь. Мы наткнулись на очередь впереди нас. Выглядело как пробка. Японка, лет 20-ти впереди нас повернулась и спросила откуда мы,
— Мы из Швеции — ответил Патрик. Я промолчал, пусть в этот раз я буду из Швеции.
— О-о-о!! Швеция, А как вас зовут?
— Я Илья, это Патрик, а тебя?
— Yuu. Девушка немного помолчала, а потом обратилась ко мне
— А сколько тебе лет?
— 25, тебя устраивает такой возраст?
Послышался смех из темноты сверху и снизу.
— Ок, ты Илья, из Швеции и тебе 25 лет.
— Да, все верно.
Спустя почти семь часов подъема, мы увидели табличку 900 метров до вершины. Воздуха на такой высоте не хватает, многие японцы, молодые и старые используют баллоны с кислородом. Мне холодно и промокли ноги. Решил больше не останавливаться и, опустив ноги, короткими шагами один за другим стал подниматься вверх. Мне кажется я забрался выше всех, нет больше ни силуэтов ни разговоров. Рядом со мной так же монотонно шагает один парень. Мы останавливаемся вместе на передышки по пятнадцать секунд и так же вместе продолжаем движение, подбадривая друг друга. Теперь я вижу еще один силуэт, на этот раз, силуэт ворот и двух львов по бокам. Похоже это вершина. Я присел, несмотря на холод. Мне осталось еще пару шагов, чтобы очутиться там, куда я поднимался восемь часов. Теперь я решил отдохнуть и полюбоваться на эти ворота и львов.
На вершине дует ветер и почти никого нет. Там находятся какие-то домики но они заперты и не горит свет как на нижних станциях. Человека два-три готовится ища подходящее место. У меня болят уши и онемели пальцы рук. Тут есть смотровая площадка со скамейками. Я иду к той, что находится ближе к краю и уже совсем изнемогая достаю спальный мешок, залезаю туда полностью, с ботинками и закупориваюсь, дрожа от холода. Ветер, кажется, просачивается через шов спальника. Наверное со стороны я смотрелся как мешок с картошкой. Я ежился и дрожал ощущая полную беспомощность. Кое-как удалось согреться и уснуть.
Проснулся от разговоров вокруг меня, выглянул из мешка, на смотровой собралось много народа, и горизонт был еле заметно освещен.
Начался рассвет на Фуджи.
