Доставив нас от Дома Хундер...(опять нужен шнапс) Хундертвассера, наш Крокодил (напомню, это моё наименование нашего зелёного автобуса) выдавил из своего уютного чрева остатки нашей компании на площадь Марии-Терезии.

Торопливо раскрыв зонт, поёживаясь от перспективы прогулки под сеющим дождём и реющим ветром, я направляюсь к старому знакомому, Святому Стефану, по известному мне пути через Хофбург..

Хофбург — место постоянного или преимущественного жительства императоров австрийских в течение века 19 и до 18 года века двадцатого...

Вроде всё на месте: прохожу Портал героев, оказавшись на соответствующей площади (Хильденплац).

Впереди Флигель Леопольда. Назван он так по имени императора Леопольда 1 (1640-1705), при котором и была создана эта пристройка к дворцу Амалии. Именно Леопольду 1 приписывают сакраментальную фразу: "Ребята, давайте жить дружно", — звучащую ныне из уст одноимённого кота в известном советском мультике. Впрочем, за верность информации не ручаюсь.

В этом здании жили многие поколения Габсбургов. С 1947 года здесь находится резиденция австрийского президента.

Новый замок на площади Героев — едва ли не самая узнаваемая часть Хофбурга. С балкона Нового замка А.Гитлер сообщил счастливую весть австрийцам о том, что они — неотъемлемая часть Рейха.

Что касается Евгения Савойского, то он — по-прежнему на коне.

У его коллеги — Карла Австрийского — тоже всё в порядке: он — на коне также. У обоих, правда, кони — весьма привередливые. Сидеть на вздыбленных лошадях больше века — дело, думаю, не очень удобное, но это, видимо, так и положено у героев. Назвался героем — терпи!

Замок Амалии на площади Ин-дер-Бург, экипирован часами, установленными в центре: сверху — обычные, под ними — солнечные. Солнца нет, поэтому ориентируемся по обычным. В этом дворце были личные покои императрицы Елизаветы Баварской, проще говоря Sissy, или, по-русски,- Сиси. Последнее, как-то понятнее и ближе.

Одна из самых старых частей дворца сосредоточена в Швейцарском дворе, названном в честь швейцарской гвардии — личной охраны Марии-Терезии. Вот ведь доверяли же этим ребятам папы да императоры свои бесценные жизни! Папы — до сих пор доверяют!

Во двор ведут ворота, украшенные геральдическими символами. Они, как и двор, в целом, построены в середине 16 в.в стиле итальянского ренессанса.

Сюда направляются те, кто охоч до реликвий, хранящихся в Сокровищнице Хофбурга. Я — не большой поклонник ДПИ (декоративно-прикладного искусства), особенно в его большом количестве, поэтому этот музей даже не рассматривал.

Штальбург — придворные конюшни. Здание имеет великолепный двор с аркадами, которые считают одним из самых ярких примеров венского ренессанса.

Здесь содержатся самые лучшие "липицианские" лошади. Красавцы, что говорить! Правда, на сей раз их не выводили. Фотография с прежней поездки.

А вот и кусочек готики, датируемый 15 веком.

Это здание придворной капеллы — старейшее в современной Вене. Когда-то она была частью первого замка. Кроме архитектурной ценности, она имеет уникальные акустические характеристики. Если вы попадёте в Вену в воскресный день или в дни церковных праздников, то здесь можно прослушать большую мессу в исполнении хора Придворной капеллы, в состав которой входят Венский хор мальчиков и хор Венской государственной Оперы. Мне, увы, это не суждено было услышать. Не подгадал-с.

Закончим краткую прогулку по Хофбургу на площади Иосифа с конной статуей одноимённого императора, позади которого — Императорская библиотека.

И затем, прямиком по Dorotheergasse, к Стефансплац — проведовать ещё одного старого знакомого, Святого Стефана.

"А дождь идёт, а дождь идёт,"- мурлычу себе под нос популярную когда-то песенку, иллюстрируя состояние окружающей природной среды. Ну, вот и добрался, почти не обмарался. Умеют же австрияки обустраивать свои города! Дожди здесь, видно, не первый день льют, а на улицах — ни одной лужи!

Наконец, площадь Св. Стефана — главный символ Вены, да и, пожалуй, всей Австрии. Он по-прежнему реставрируется, хотя работы значительно продвинулись, по сравнению с тем, что я видел три года назад.

Собор — грандиозен снаружи и величественен внутри. У меня изначально был план подняться на одну из башен, поскольку внутри собора я уже бывал, но довольно длинная очередь и мерзкая погода в совокупности заставили первоначальный план изменить.

Пройдясь по площади среди туристических масс, которые не способна была разогнать даже непогода, я нырнул в подземный переход в метро.

Смысл этого действия не связан с желанием отправиться в царство Аида. Дело в том, что изначально Св.Стефан находился вне города. Вокруг него располагалось городское кладбище, при котором находилась капелла Св.Магдалены. Под ней и была построена подземная капелла Св.Вергилия. Об этом я читал в каком-то путеводителе ещё до начала путешествия. Так вот, со временем местность вокруг собора стала застраиваться и уже к началу 15 в. Стефансплац стала центральной площадью Вены. В конце 18 в. капелла Св.Магдалены была уничтожена пожаром и впоследствии не была восстановлена.Здесь, при проведении работ по строительству метрополитена в начале 70-х годов прошлого века и были обнаружены останки капеллы Св. Вергилия.

Очертания капеллы Св. Вергилия выложены мозаикой на Стефанcплац. Их можно увидеть к западу от собора.

Среди старинных зданий на площади резко выделяется современная постройка — Дом Хааса.Здание, построенное в 1990 г., ещё на стадии проектирования вызывало много споров. Авангардный дизайн Ханса Холлейна, считали многие, абсолютно не гармонировал с окружающей эстетикой. И всё же здание было возведено. Венцы, так любящие всё модернистское, поначалу возненавидели и дом, и его автора. Но со временем страсти поутихли, и теперь Вена считает это сооружение важным вкладом в архитектурный облик столицы. Оно имеет стеклянный фасад, в котором можно увидеть отражение силуэта собора Св. Стефана.

Остановимся пока на этом месте. Передохнём.