Утром я покинул Окленд и направился на юг в город гейзеров — Роторуа. Область, где находится этот город, является территорией, c самой высокой концентрацией проживания коренного населения — маори. Город находится на берегу одноименного озера в зоне вулканической активности, его иногда даже называют «столицей гейзеров» Новой Зеландии.
По дороге в Роторуа нельзя было не остановиться и не сфотографировать последнюю действующую теплоэлектростанцию в стране. Она работает на угле.
У новозеландцев все чисто и аккуратно, на следующей фотографии частные домики расположенные на берегу реки, прямо напротив электростанции. Люди аккуратно следят за прибрежной полосой, да и вообще за все время путешествия "неухоженной земли" я просто не видел ни разу.
Вот такое красивое дерево, похожее на сакуру, расло прямо рядом с дорогой, но точного его названия я не запомнил.
По дороге мы проезжали вот таки шуточные домики — магазинчики, детям они наверное очень нравятся.
Прибыв в Роторуа, я сразу поехал в заповедник Rainbow springs — месту, где живет птица киви.
Эта птица — настоящий символ Зеленой страны, ареал ее обитания – только Новая Зеландия, больше в мире таких птиц не встретишь нигде. Всего существует 5 типов киви, а коричневый киви — водится только на Северном острове. Птицы ведут в основном ночной образ жизни и имеют очень маленькие крылья и совсем не имеют хвоста.
У них очень «короткое зрение», но сильно развито обоняние, про них можно сказать небезызвестную фразу, что они «не видят дальше собственного носа».
Киви осталось мало и новозеландцы всеми силами стараются сохранить их популяцию.
В этом заповедники волонтеры выращивают птенцов, здесь есть инкубаторы, где киви вынашивают яйца. Интересный факт,
что яйцо, находясь «в птице» занимает целых 30% объема тела самки.
Киви имеют усы, похожие на кошачьи и великолепно слышат.
В заповеднике фотографировать живых киви запрещено, а экскурсии проводят по залу, где птица представлена в макетах и в рисунках.
Киви с одной стороны ведут «целомудренный» образ жизни, птица встречает своего партнера один раз и на всю жизнь, но с другой стороны совсем не заботится о своих птенцах. Птица очень территориальная, каждой киви для комфортного существования нужно около 1 гектара земли. В период спаривания самец и самка объединяют свои территории, но после, каждая особь продолжает жить на своей. Обычно птица несет 2 яйца почти в одно время, второе яйцо созревает на 15 дней позже первого.
Киви – долгожители, они живут до 50 лет, а некоторые даже до 80. Но существование птиц сейчас под угрозой, их уничтожают хищники, привезенные в Новую Зеландию с других континентов и на сегодняшний день осталось всего 50 000 особей и с каждые десять лет количество птиц сокращается вдвое.
В естественных условиях выживает лишь 5% птиц, то есть каждое двадцатое яйцо. Волонтеры центров, подобных этому, собирают яйца и контролируют рост птенцов до достижения ими 6 месяцев, благодаря работе таких центров выживаемость птенцов составляет 60-70%. Интересная особенность в том, что яйца у этих птиц высиживает не самка, а самец и делает он это 78 дней.
Как я уже писал выше, киви птица ночная, и в этом центре они содержатся в специальных темных помещения за стеклом. Фотографировать живых птиц запрещено, но на одну фотографию мне все-таки удалось уговорить местную «девочку-стафф». На фотографию было лишь 5 секунд, ну и конечно, ничего хорошего не вышло. :-)
Новозеландцы и сами себя называют «киви», а австралийцев «оззи». Они так и говорят: «мы киви и наши соседи оззи».
В самом парке ещё можно посмотреть различных птиц, и прочую живность, я бы назвал это своего рода «орнитологический зоопарк».
Здесь можно увидеть памятник птице моа, которая водилась в Новой Зеландии, но была полностью истреблена, она даже чем-то похожа на также истребленную птицу Додо, которая обитала на 
Маврикии, та тоже не умела летать.
Взрослая особь моа была в полтора раза выше среднего роста взрослого мужчины.
Основной причиной их вымирания явился конечно Homo Sapiens, так как маори постоянно охотились на этих птиц, правда небольшую помощь оказал и ещё один новозеландский эндемик – попугай кеа, который садился сверху на эту на птицу и расклевывал ей печень.
Вот так вот птица «размером с петуха» убивала 70-килограммовую "страусоподобную" особь.
А вот и сам этот "мирный попугайчик", здесь он в клетке, но позднее путешествуя по Южному острову около Милфорд Саунда я увидел его вживую. Считается, что это самая «умная» птица в мире, её интеллект равен интеллекту 6-месячного ребенка, она даже может продумывать двух-трех ходовые комбинации. Сейчас эти горные попугаи – гроза новозеландских ягнят.
В парке встретился и вот такой агрессивный лебедь, это птица вообще отнюдь не мирная, как только кто-то приближался к его прудику, он начинал активно кусать за кеды, я бы не рекомендовал пробовать подобное в открытых шлепках, укусить "пташка" может достаточно больно.
Вот этот с виду обычный геккончик, является единственной рептилией, а может быть и существом в мире, у которого при рождении 3 глаза, потом правда третий глаз на лбу заростает, но тем не менее, факт остается фактом.
Ещё одной достопримечательностью Роторуа – является гора Нгонготаха, куда можно подняться на фуникулере, и на ней предлагаются различные «активитес».
Сам город Роторуа с одноименным озером.
На горе я решил попробовать аттракцион, на котором было написано, что он страшнее «банджи», ты садишься в кресло, которое оттягивают назад по принципу рогатки и выстреливают, скорость в моменте достигает 150 километров в час, штука конечно динамичная, но адреналина практически не дает.
Но в целом, можно разок попробовать.
А это фото уже потом снимал я сам с нижней точки обычного зрителя.
Потом наконец-то я добрался до своего отеля и у меня появилась пара часов для пешей прогулки по городу Роторуа.
Небольшие ухоженные улочки, аккуратные домики, большое количество круговых перекрестков и почти полное отсутствия трафика – такое первое впечатление произвел на меня этот город.
Город является родиной знаменитой летчицы – Джин Баттен, в начале 20 века она установила несколько мировых рекордов по международным перелетам.
Роторуа – считается центром культуры маори, поэтому вечером я не мог не сходить на традиционное шоу, которое коренные жители здесь проводят постоянно для всех туристов.
Шоу проходило в деревне Тамаки, в которую везли на автобусах. На автобусе, на котором ехал я мне понравилось слово «Huia” на стекле автобуса, на маорийском наречие оно означает – «собрание» или «ассамблея».
Ещё немного о маори, которые чувствуют себя в своей стране достаточно вольготно и имеют некоторые преференции. Например, маори имеют льготы при поступлении в институт, иногда для людей, живущих в отдаленных районах страны, государство предоставляет бесплатное такси для того, чтобы возить к месту учебы.
Маори считается любой, у кого есть даже самый маленький процент наличия маорийской крови. Иными словами, даже если у тебя прабабушка маори, то ты можешь претендовать на любые льготы, как законный представитель коренного населения.
Это очень воинственный народ, прадедушки и прабабушки современных новозеландских маори были каннибалами, для них человеческое мясо – было единственным источником протеина, так как на этих островах не было ничего кроме пернатого мира.
Маори прибыли на новозеландские острова с других более северных полинезийских островов, возможно Гавайских, я подробно буду писать о «миграции» маори, в посте о новозеландской столице – Веллингтоне.
Но существует также версия о том, что сюда со стороны Гавайев прибыли ослабленные семьи, те люди, которым не было места на тех Полинезийских островах. Прибыли они на 11 больших каноэ, после чего распределились территориально и постоянно конфликтовали друг с другом. Основной причиной конфликта были женщины, маори боролись за продолжение рода.
Они брали друг друга в плен, и к пленникам относились также как и к своим «соплеменцам», разница были лишь только в том, что впоследствии несчастных съедали.
Не так давно народ маори решил проверить свое происхождение, они подвергли детальному анализу свое ДНК, в результате которого у них обнаружился огромный процент китайской крови, после чего все исследования как-то осторожно сошли на нет.
Считается что до маори на этих островах жил народ мориори. Маори почти истребили этот народ. Последние представители мориори живут на новозеландских островах Чатем и численность их менее 1000 человек.
Вход в деревню Тамаки, где маорийский вождь приветствует гостей. Маори всегда при встрече в качестве приветствия трутся носами.
Несмотря на все правительственные льготы, почти половина нынешних маори живет на социальное пособие, они составляют большую часть безработных, уровень их образования ниже среднего по стране, а по последним исследованиям, состояние здоровья также хуже, чем у белого населения. У маори на совете женщина лишена права голоса.
После маорийского приветствия гостей ведут в «стилизованную» маорийскую деревню, где ещё час-полтора занимают различного рода шоу, где воины маори просят туристов повторять то, что делают они сами, забава довольно стандартна по своей сути.
Группу туристов выстраивают в линию и заставляют повторять движения и военные кличи "людей леса", как ещё иногда называют маори.
Маори татуировали себе лица и эта татуировка называлась «та-моко». Рисунок у каждого носителя был уникальным и неповторимым. Татуировка на лице говорила о высоком статусе война, и считалось привлекательной для противоположного пола.
Для мужчин традиционным считалось нанесение моко на лице, спине, ягодицах, животе и бёдрах. Женщинам татуировка могла быть нанесена на губы, щёки и подборок, а также на ягодицы, живот и бёдра. И мужчинам и женщинам татуировка могла быть нанесена и на другие части тела, но в таком случае она имела меньшее значение. Татуировщики высоко почитались в маорийском обществе и считались неприкосновенными.
После представления маори готовят еду традиционным способом, тушат мясо и картофель в земле и угощают всех присутствующих…..
P.S. В следующем посте я расскажу о гейзерах Роторуа и о вулканическом острове Белый – наверное одной и самых интересных экскурсий в Новой Зеландии….to be continued.
