-Митя, Митя, что это за фигня такая?? — восторженно спрашиваю я, указывая на птицу с гигантским клювом, пролетающую над канавой.
Цвета необычно яркие. Мы только-только отошли от междунарожного аэропорта Найроби и идем вдоль левосторонней трассы.
-Это Африка, детка...
Мы в Африке. Здесь со мною вот что происходит: исчезает постороннний шум в голове, появляется восхитительная, почти незнакомая четкость сознания.
Краски ярче, звуки объемнее. Как будто спала какая-то пелена, которая в Петербурге существует почти круглогодично.
Транзитную визу ставят по прилету в аэропорту за 20 долларов. Меня почему-то фотографируют, Митю — нет. Какие-то двадцать минут — и мы уже едем на первой машине. Нам нужна трасса, которая ведет на границу с Танзанией.
Пара слов об автостопе. Он пока что представляется здесь отличным. Даже если это грузовик, в котром уже сидят три человека — они найдут способ впихнуть тебя в кабину. А не в кабину — так в кузов, причем лично мне больше нравится ездить в кухове. Едешь себе, ветер запутывает тебе волосы так, что потом хоть обрезай. Зато столько неописуемой красоты кругом... На полном ходу въезжаем, сидя в таком вот кузове, в небольшой торнадо. Ощущения довольно необычные. Хотя пылюка — она везде. Никогда в жизни не была такой грязной. Пылюка на одежде, в волосах, под ногтями. Довольно быстро это перестает заботить.
*****
С нами, кстати, был третий член экипажа — ёжик Глеб, купленный в Икее. Ежик Глеб был бессовестнозабыт мной в дальнобойном грузовике, следовавшем на Арушу. Его водитель так расстраивался, что мы собрались спать в палатке посреди поля. Куда вы? Зима же! Давайте я заплачу за гестхаус!
Объяснять, что тент — это окей и вэри гуд — бесполезно...Надеюсь,его дети обрадуются ёжику....
Понемногу привыкаю привлекать всеобщее внимание. Особенно детей. Здешние дети просто бесподобны. Они бегут за тобой, улыбаются, пытаются потрогать тебя или, напротив, припускают вприпрыжку, особенно если достаешь камеру. Они непременно заходят поздороваться с тобой — "гуд морнинг!" — притом независимо от времени суток. Один такой темнокажий экземпляр назвал Митю "папа", а меня "мама". Другой экземпляр сказал — "здравствуй, учитель". Впрочем, взрослым тоже частенько есть до тебя дело. Они остановятся рядом с тобой и зададут набор вопросов в духе:
-Привет. Как дела?
-Куда вы едете?
-А откуда вы?
иногда еще:
-Вы женаты?
-У вас нет никаких проблем?
-Как вас зовут? Я — Джон.
-Кем вы работаете?
Довольно забавно.
Собираешь утром палатку — то там, то тут кто-нибудь непременно внимательно следит за тобой. Это совершенно не раздражает.
-Машенька, ты чего там?
-Жду, пока она перестанет так меня изучать!
-Так она состарится, прежде чем перестанет тебя так изучать...
Вот-вот, если нужно в туалет, то придется постараться, дабы выбрать нормальное местечко, чтобы никто за тобой не следил. Демонстрировать местным свой белоснежный зад я почему-то пока стесняюсь. С другой стороны, только третий день же здесь. Наверное, пройдет.
******
Танзанийская виза стоит 50 долларов, а граница — это столпотворение водителей маршруток, грузовиков, просто левого праздношатающегося народа, которого хлебом не корми- дай похватать тебя за руки и вступить с тобой в коммуникацию. Здесь же бродят тетки из племени масаи, которые норовят увешать тебя бисерными браслетами и прочими псевдоафриканскими украшениями. Увернуться крайне сложно: тетки ходят толпой и обладают хорошей зрительной памятью.
Вообще масаи довольно забавные. У них смешные круглые домики с соломенными крышами и яркие одежды — что у мужчин, что у женщин. А еще на лицо они наносят некоторое подобие боевой раскраски, а уши оттянуты причудливыми серьгами. Один такой мужик, завернутый в покрывало, попался нам на дороге в Арушу. Спросил, конечно, как дела и откуда мы. А потом невозмутимо поинтересовался, какой русский сувенир мы могли бы ему предложить. Отделались одним российским рублем. Все остались довольны: мы поехали в Арушу, а он пошел дальше пасти своих коз, или коров, или кого там еще.
***** Пара слов о еде. Собственно, с гастрономическими чудесами местного разлива мы пока не очень-то экспериментировали. Но здесь в деревнях за три копейки подают очень вкусный — особенно после долгой дороги — рис с мясом и какой-то оранжевой подливкой. Ко всему этому полагается какая-то вареная зелень, которую я уминаю за обе щеки (а Митя почему-то нет). Все время хочутся лимонада, и мы пьем колу, которую здесь разливают в стеклянные многоразовые бутылки объемом 350 мл. Кстати, государством на колу, фанту и спрайт установлена единая цена — 600 шиллингов, что меньше 20 рублей.
Отчаявшись уехать вчера из какой-то деревни, расположенной, между прочим, на третьей по значимости дороге Танзании (ни одной машины!), рискнули купить местного пойла под названием Коньяги. Продается в полиэтиленовых пакетиках по 100 мл (есть и другой объем). Делается дырочка, затем пойло выливается в глотку. Так вот, попробовали — вполне прилично. Напоминает джин, тоже чем-то елово-сосново-можжевеловым отдает. Местное пиво тоже прекрасно вполне. Мы продегустировали две разновидности — Castle и Kilimanjaro.
А теперь в темпе вальса выдвигаемся на Кигому. Там визы Конго выдают через два дня...
