Вступление (как меня не съели крокодилы).
Мне снился кошмарный сон. Будто бы я превратился в антилопу Гну и вместе со всем стадом готовился переходить вброд реку. Река кишела голодными крокодилами, что ставило нас перед жестоким выбором: ждать, пока голод и солнце убьют нас на берегу или отважиться на отчаянный штурм зная, что противоположного берега достигнут не все. Напряжение медленно нарастало. Задние напирали и подталкивали передних к воде. Те упирались и отказывались ступить в реку. Наконец, самый опытный из нас осторожно подошёл к воде и сделал несколько несмелых шагов. Ничего не произошло. Он продолжил движение, дошёл до середины реки, пересёк её всю, и вышел на противоположный берег. Затем быстро вернулся и настойчиво потребовал от остальных последовать его примеру. Там, на другом берегу – спасительная тень, еда, отдых, жизнь. Забыв об осторожности, мы вошли в мутную воду и начали пересекать реку. Плеск воды нарушил напряжённое молчание саванны. К месту брода со всех сторон медленно потянулись крокодилы. Мы старались держаться теснее друг к другу и бежали всё быстрее. Так крокодилам сложнее выбирать жертву. Подошла моя очередь входить в воду. Я старался держаться в центре, но соседи всё время оттесняли меня влево. Там было мельче, но и крокодилы были ближе. Первого я перепрыгнул с большим запасом. Он даже не попытался атаковать. Словно кавалерийский полк, мы дружно неслись к берегу. Вот на моём пути показался второй крокодил. Разогнавшись изо всех сил и изготовившись к мега-прыжку, я вдруг оступился, и прыжок получился совсем не высокий. Крокодил сделал молниеносный выпад. Я с ужасом почувствовал, как его челюсти, словно тиски, сомкнулись на моей левой ноге, и рухнул в воду. Тут-же вскочил и яростно потащил нас обоих к берегу. Боли не было, только страх и удивление: «Не может быть, что всё это происходит именно со мной!»
Я снова упал, с трудом встал на ноги и потащил крокодила к берегу. Неожиданно река стала глубже. Я пытался вернуться к броду – туда, где продолжали переправу мои парнокопытные товарищи. Но течение работало против меня и уносило вниз по реке. Страх сковал грудь ледяными объятиями. Я вдруг ясно понял, что мне уже не добраться до берега, сделал последнее отчаянное усилие вырваться, и ... проснулся.
... В палатке было душно и пахло средством от комаров. Сквозь москитную сетку виднелись звёзды. Я с трудом отдышался, вытер пот со лба и вылез на свежий воздух. Рядом во тьме слабо мерцали угли костра, в тусклых бликах которых угадывалась темная фигурка с копьём, обёрнутая в красное покрывало. Это охранник-масай, стерегущий наш лагерь от диких животных. Медленно и недоверчиво я возвращался к окружающей действительности: я в Кении, в национальном парке Масаи Мара, на сафари. Это мысль придала мне уверенности, и я подошёл к костру.
- Jаmbo! – поприветствовал меня масай. – Я слышал, как ты кричал...
- Мне приснился дурной сон, - ответил я и рассказал свой ночной кошмар.
- Не бойся. Это дух убитой антилопы, которую ты видел сегодня на переправе, разговаривает с тобой.
Рациональная часть меня тут же цинично намекнула, что дело конечно не в духах, а в чрезмерно плотном ужине и лишней рюмке местной тросниковой водки. Но что-то в окружающей меня густой африканской ночи заставило усомниться в этом. И я ещё долго сидел с масаем, глядел на звёзды, подбрасывал ветки в костёр, прислушиваясь к звукам ночной саванны и внимая его рассказам о животных, которые издавали эти звуки в ночи.
Лирическое отступление (Африка – детонатор мозга).
Африка нахлынула оглушительно и сразу, как огромная океанская волна. Все наши стереотипы и представления о ней оказались неверными, бледными и слабыми попытками объять необъятное, понять непонятное и поверить в невероятное. Мы оказались совершенно не готовыми к тому, что нас ожидало. К Африке вообще не возможно подготовиться - почитать в путеводителях, поискать в интернете, поспрашивать у знакомых. Её нужно почувствовать, вдохнуть, дать ей обжечь твою кожу, покрыть пылью одежду, наполнить уши криками птиц и рёвом животных. Позволить ей распахнуть твои глаза и впустить туда бескрайнюю саванну и остроконечные пики, белоснежные пляжи и пальмы на высоте 4000 метров над уровнем моря, грязь и смог мегаполисов и потёмкинские деревни масаев. И конечно, огромное звёздное небо с пронзительно яркими незнакомыми созвездиями. И тогда Африка станет частью твоей жизни, а расхожая фраза «акуна матата» - напоминанием о том, что жизнь эта может быть такой беззаботной...
Часть 1-я: Найроби и нац.парк Масаи Мара.
Прилетев в Найроби и получив ударную дозу адреналина от окружающих нас ужасов (смог, грязь, угрюмые черные лица, жуткий трафик и постоянная охота за «белыми кошельками»), мы переночевали в страшненьком бюджетном отеле и укатили на сафари. Именно сафари вызвало в моём ошарашенном мозгу тот феерический сон, в котором меня чуть не сожрали крокодилы. Сафари превзошло все мои ожидания. Конечно, я надеялся увидеть зверей – много и близко. За этим мы и ехали. Но я не ожидал, что увижу, как стадо антилоп форсирует реку, полную крокодилов. И как те атакуют и убивают их в драматической схватке прямо на наших глазах. Я никак не ожидал увидеть прайд львов, пожирающих ещё теплую тушу буйвола в 10 метрах от нашей машины. Я не надеялся увидеть грациозных жирафов, оказывающих друг другу галантные знаки внимания. Стадо слонов, бредущее вдоль дороги совсем рядом с нами. А уж всякие пеликаны, зебры, страусы, павианы и прочая мелочь едва заслуживали упоминания – так, ничего особенного.
Фотографы со всего мира собираются в Кении, чтобы снимать знаменитые кадры африканской природы, которые мы потом видим в программах NationalGeografic, Discovery и AnimalPlanet. Конечно, наши жалкие «мыльницы» не выдерживали никакого сравнения с огромными пушками профи. Зато мы щёлкали затворами своих фотиков куда чаще них!
Как обычно бывает в таких случаях, перемещение из осенней Риги в экваториальную Африку произошло слишком быстро, а контраст был слишком разительный для моего растерявшегося мозга. Поэтому по-настоящему я осознал, что нахожусь в Кении, только на второй или третий день поездки. До этого окружающие меня чудеса воспринимались, как нечто нереальное – «мир из телевизора». Перед сафари нас предупредили, чтобы мы снимали только самое-самое, иначе батарейки разрядятся слишком рано. Но мы, конечно же не послушались и угробили большую часть батареек в первый же день. Да и как удержаться, когда слоны! Или там жирафы разгуливают совсем рядом, как ни в чём ни бывало! Картина сильно напоминала сцену из «Парка Юрского периода», когда по полянке преспокойно топали огромадные динозавры, а герои фильма смотрели на них из своих джипов с перекошенными от удивления лицами...
Наблюдение животных на просторах Африки заставило задуматься о том, как же им должно быть тоскливо в зоопарках, если они привыкли к такой жизни на свободе!
Часть 2-я: треккинг на поинт Ленана (гора Кения).
Вернувшись с сафари и переночевав в том-же самом отеле, который уже не показался нам страшненьким, мы отправились покорять г.Кения. Впрочем, покорять – это громко сказано. Скорее всползать на одну из самых простых её вершин – поинт Ленана. Не смотря на внушительную высоту 4985м над уровнем моря («без пятнадцати пять тысяч»), сам подъём был технически не сложен и не требовал ледорубов-крючьев-кошек. Все что было нужно - это лошадиное здоровье и хорошая «высотоустойчивость». Как известно, чем выше забираешься в горы, там меньше там кислорода. Из-за этого может начаться горная болезнь: потеря аппетита, головокружение, приступы рвоты, одышка, быстрая утомляемость, дезориентация. Дальше наступают отёк лёгких или отёк мозга – это кому как «повезёт», ну и собственно, всё...
Для того, чтобы избежать всего вышеперечисленного, надо заниматься спортом, не пить, не курить, бегать многокилометровые кроссы и желательно, хотя бы раз в год забираться повыше в горы. Нам это категорически не подходило, поэтому мы сделали ставку на правильную аклиматизацию: то есть подниматься медленно и постепенно привыкать к высоте. Много пить (безалкогольной) жидкости и не тащить с собой тяжёлых рюкзаков. Для этого мы наняли 3 носильщиков и одного гида-проводника, свалили все вещи в их рюкзаки и, как и полагается буржуям из Евросоюза, отправились в горы налегке.
Наша экспедиция стартовала в деревне Наро-Мору на скромной высоте 2200м. Детишки из деревни выбежали посмотреть на белых людей, которые зачем-то потащились на гору. Выглядело это совсем, как в известном мультфильме про льва Бонифация – чумазые детские рожицы с белоснежными улыбками на фоне пальм и глиняных домиков. Мы гордо проследовали мимо них туда, где в дымке едва угадывались очертания вершины. К полудню мы дошли до входа в национальный парк, где нас ожидала удручающая новость: правительство Кении подняло цену на пребывание в парке с 15 до 50(!) $/день с человека. (Вам это ничего не напоминает?) Это обстоятельство пробило большую дыру в нашем бюджете и не оставило камня на камне от первоначальной программы аклиматизации. В результате наше пребывание на горе сократилось всего до 3 дней, что довольно пагубно сказалось на нашем состоянии здоровья. Но обо всём по порядку. К вечеру мы дошли до метеостанции на высоте 3050м и заночевали в палатках на полянке. Тут же из близлежайших кустов выскочила стая обезьян и стала по-хозяйски осматривать лагерь на предмет «чего бы свистнуть». Наш проводник предупредил нас, что обезьяны умеют расстёгивать молнии на палатках и даже открывать рюкзаки! А если они чего стащат (например, фотоаппарат или кошелёк), то можете попрощаться с ними навсегда – догнать обезьяну в джунглях совершенно не возможно.
Ночь была тревожной, все прислушивались к каждому шороху, опасаясь за своё имущество. Выбравшись утром из палатки, я увидел здоровенную антилопу, пасущуюся в 5 шагах от нашей палатки. Даже не знаю, кто из нас больше испугался...
Позавтракав и собравшись, мы рванули в гору, подгоняемые несложными вычислениями (50$/день на 5 дней... = ё-моё!). Тропа шла по удивительным местам – то и дело встречались не то пальмы, не то кактусы. Облака время от времени окутывали нас и скрывали друг от друга. В одном месте в ручье был лёд (и это в 30км от экватора!). В этот день мы поднялись на высоту 4300м, где и заночевали. Скорость подъёма более, чем в 2 раза превысила максимально допустимую, потому не удивительно, что к вечеру у многих в голове прочно засел раскалённый гвоздь, который к тому же пульсировал и вызывал очень отрицательные эмоции. Кое-как похлебав супчика, мы расползлись по палаткам, чтобы попытаться хоть немного отдохнуть перед заключительным рывком к вершине. Выход был запланирован на 2 часа ночи, чтобы успеть к рассвету на вершину. Рассвет на горе Кения – это культовое зрелище, пропустить которое просто не прилично. В 2 часа все выбрались из палаток и включили фонарики. 8 «шахтёров» и 2 проводника тут-же включились в игру под названием «10 негритят». 2 негритёнка не долго думая остались в лагере – кто из-за здоровья, кто из солидарности. Остальные 8 ушли в ночь к вершине. Поначалу всем было холодно и не уютно. Потом согрелись, но вышли к очень крутому склону с довольно условным серпантином. Склон, к тому же продувался насквозь пронзительными порывами ветра. Через 3 часа подъёма, чуть-чуть не дойдя до плато, ещё 2 негритёнка выбились из сил и повернули назад в сопровождении гида. Оставшиеся 5 негритят продолжили медленное восползание на гору. Ещё где-то час подъёма и показалась австрийская хижина – несколько домиков с нарами и туалетом. Здесь отвалился ещё один негритёнок, оставшийся дожидаться нашего возвращения в хижине. Итак, 3 негритёнка и один настоящий негр-проводник по имени Джон, поползли в предрассветной дымке по довольно крутому гребню к вершине. Ещё какой-то час карабканья по покрытой инеем тропе – и мы на вершине! Солнце уже начало свой триумфальный подъём над линией горизонта, всё окрасилось рассветной позолотой. Вокруг куча таких-же, как мы придурков со всего света – австрийцы, канадцы, новозеландцы, чехи - все фотографируются у флага, установленного на вершине и сияют от счастья. Наш проводник радостно закурил, чем несколько поубавил наши пафосные героические настроения. Мы тоже снялись в лучах рассвета, порадовались окружающим нас фантастически красивым видам (небо с облаками ниже нас!), немного перевели дух и отправились вниз собирать наших негритят.
Благодаря раннему старту, в этот день вся группа собралась вместе и даже успела спуститься до самого низа, чем сэкономили кучу денег (жадность – великая сила!). Не смотря на то, что до вершины дошли не все, КАЖДЫЙ поставил свой личный рекорд высоты. Слава рекордам! Лучше гор могут быть только горы на экваторе!
Часть 3-я: Индийский океан.
Наш отдых на побережье Индийского океана начался с ночной поездки на автобусе Найроби-Момбаса. Поездка к океану – это отдельный триллер. Мы решили ехать ночью, чтобы сэкономить время и не платить за отель. То есть спим и едем одновременно. Билеты нам заказал наш кенийский знакомый Чарльз. Нам осталось только добраться до автовокзала и дождаться автобуса. Задачка оказалась та ещё! Во-первых, автобус отходил в 9 вечера. То есть уже темно, то есть реально нарваться на неприятности – криминальная обстановка в городе с наступлением темноты совсем не благополучная...
Автовокзал как таковой отсутствовал. Было место, где останавливались автобусы для посадки-высадки и недолгой стоянки перед рейсом. Значит помещения, где можно было бы безопасно перекантоваться, не было. Пришлось напрягать таксиста, который нас привёз, на предмет поиска безопасного места, где можно дождаться автобуса на Момбасу. Кроме местной забегаловки ничего не нашли. Завалились туда вместе со всем своим скарбом и принялись гонять чаи. Обстановочка та ещё – тесно, полно тёмных личностей (в буквальном смысле этого слова). Прямо под окнами то и дело что-то происходит: то у девушки на улице вырвали мобильник, то начались какие-то стихийные волнения, тут-же разогнанные вооружёнными полицейскими. В общем, не соскучишься. Как обычно, кому-то приспичило в туалет, до ближайшего – 2 квартала ходу. Очень волнующая получилась прогулка, но на этот раз всё обошлось. Сама поездка запомнилась смутно – не смотря на тряску, нас сморил сон. В Момбасу мы прибыли ещё до рассвета. Целый час из автобуса никто не выходил. Даже местные не отваживаются ходить по улицам, пока не рассвело. В 6 часов, как по расписанию «включили» солнце, стало светло и нас тут-же поймало такси. B Кении всё именно так – это не вы ловите такси/сафари/отель/экскурсовода, а они ловят вас. Всё что от вас требуется, это выторговать хорошую цену и обсудить спектр предлагаемых за ваши деньги услуг. До городишка Ватаму, где мы собирались прожигать остаток нашего отпуска, доехали очень быстро по удивительно хорошей дороге. Момбасу толком не видели, запомнился только смог и грязь - обычные спутники мегаполиса. Долго разыскивали отель, который я раскопал в недрах интернета. Отель оказался супер! Здание в колониальном стиле с садом за высоким забором. Чистые номера с кухней, что нам особенно понравилось. Экзотическая пища – это интересно, но на 2-й неделе нашего пребывания в Кении очень хотелось приготовить что-нибудь более привычное и родное.
Мы разбежались по номерам и сразу-же рванули к океану. Океан впечатлил! Белоснежный песок пляжа, прозрачная очень солёная вода, температура которой настолько комфортна, что просто не замечаешь, как погружаешься в нее. Пальмы на берегу шевелят лапами-листьями на ветру, а во время отлива – на сотню метров от берега «открываются» живые аквариумы с морскими звёздами, ежами, огурцами, крабами и не успевшими уплыть рыбами. Погода была замечательная – около 25 градусов, солнце, небольшой тёплый ветерок. Если не применять санскрин, можно быстро обгореть. Городок Ватаму гораздо более домашний и уютный, чем Найроби или Момбаса. Здесь даже можно гулять после наступления темноты. Продавцы в лавках с радостью болтают с нами и рассказывают о местных достопримечательностях. Цены - практически рижские. В магазине на книжной полке – Маринина в английском переводе. Чувствуем себя совсем как дома!
Три дня на океане пронеслись в один миг. Мы вдоволь наплавались и нанырялись с маской в прозрачной океанской воде. Некоторые даже поохотились под водой. Мы как следует отдохнули от «подвигов» в горах, продегустировали местное пиво и дары океана. Повалялись на тёплом песке, позагорали и просто побездельничали вволю. Время пронеслось незаметно, и вот уже мы снова в Найроби, в нашем старом добром отеле, который показался нам уютным и домашним – знакомые тётушки на ресепшене, таксисты «поджидающие добычу» у входа. Но мы уже не добыча, мы перешли в разряд завсегдатаев.
Последняя прогулка по кенийской столице, сувенирные лавки, знакомая пиццерия напротив отеля. Последние жадные глотки африканского воздуха, солнца, буйных кенийских красок, запахов и звуков. Последний взгляд с трапа самолёта, прощальный взмах руки, бросающей монетку – чтобы вернуться сюда вновь. И всё, прощай африканская сказка! Я ещё до конца не поверил, что уехал отсюда, как совсем недавно не мог поверить, что наконец приехал к тебе, АФРИКА. Ты навсегда изменила меня, сделала беззаботнее и счастливее, чем раньше. Заставила позабыть опостылевшие «надо» и «должен», но вспомнить «хочу» и «люблю». Я стал немножко другим, снова начал замечать красоту окружающего мира, ценить простые удовольствия, видеть и понимать законы природы. Наверное, я снова стал немного ребёнком – более искренним, открытым и наивным. Верящим, что где-то там лежит брошенная мной монетка, которая однажды обязательно приведёт меня снова к тебе, Африка.
Октябрь 2009 Рига, Латвия.
Кино здесь (3 ролика):
http://www.youtube.com/watch?v=r12UnjqcBzI
http://www.youtube.com/watch?v=K6oogc1iUhA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2F3PGOIO8HM

Приятного просмотра!