Непал. День первый. Катманду, площадь Дурбар.
Непал меня заинтересовал, когда в 80-е годы я довольно активно и увлеченно занимался альпинизмом. Интерес советских альпинистов к этой стране был вызван тем, что здесь, в Гималаях, находятся самые высокие горы на нашей планете, и Гора всех гор — Эверест ( Джомолунгма, Сагарматха ). О восхождениях на Эверест, так же как и на другие гималайские восьмитысячники, ассы нашего альпинизма могли только мечтать, пока в 1982 году команда советских горовосходителей не взошла на вершину Эвереста по такому сложному маршруту, что до сих пор его никто не повторил. Нам, «салагам» от альпинизма, приходилось довольствоваться крайне скудной литературой о восхождениях в Непале разных там американцев, французов, англичан и прочих шведов. Волшебной музыкой звучали названия Катманду, Лукла, Намче-базар, Тьянгбоче, шерпы, имена легенд альпинизма Хиллари и Норгей Тенсинга ( первые покорители Эвереста ).
Сейчас нет проблем купить любую экскурсию по Непалу, любой трекинг к горным вершинам в Гималаях. По разного рода обстоятельствам у меня это не складывалось, пока в январе 2012 года я при содействии Татьяны Куртовой, менеджера туркомпании Илвес Тур в Паттайе, не приобрел путевку на 8 дней в Катманду. Татьяна нашла в Катманду туркомпанию, которая работает с русскими туристами и обеспечивает их русскоговорящими гидами.
Итак, 3 января нового, 2012 года, мы с женой вылетаем из аэропорта Суварнапум в Бангкоке тайскими авиалиниями в Катманду. Полет длится более 4-х часов, и за это время нас кормят обедом, причем стюардессы предлагают пассажирам на выбор пиво, вино, виски, что входит в стоимость авиабилета. Я тут же вспомнил наш любимый Аэрофлот, где за банку пива во время полета тебя готовы выбросить за борт самолета.
В Катманду нас встречает Аман — представитель фирмы «Непал Камаз Турс и Тревелc» ( nepalkamaz.com.np ). Этот непальский туроператор уже 20 лет работает на рынке оказания услуг туристам из стран СНГ и зарекомендовал себя безупречным организатором таких услуг, в чем мы смогли убедиться за 9 дней пребывания в долине Катманду. Аман прекрасно говорит по-русски, так как он несколько лет учился в Москве в Мединституте по профилю «педиатр», и до сих пор сожалеет, что из-за отсутствия квот на обучение, ему пришлось досрочно вернуться на родину. Его задача – детально познакомить нас с программой пребывания в стране, что он с успехом и делает в процессе нашей поездки из аэропорта в отель.
Все наши экскурсии будут проходить по историческим объектам двух древнейших религий планеты – тибетского буддизма и индуизма в долине Катманду. Мы посетим индуистские и буддистские храмы, святилища и монастыри в Катманду, в Патане, в Бхактапуре, в Деопатане, в Парпинге, в Чангу Нараяне. Все это самостоятельные города долины Катманду, хотя первые три из них фактически слились со столицей Непала и представляют собой один большой город ( Большой Сочи в России или Большая Паттайя в Таиланде ). Размеры долины Катманду 30 х 40 километров и она окружена цепью гор, высотой около 1400 метров. На юге долины горы понижаются и образуют знаменитое в Непале ущелье Чобхар, через которое протекает священная река Багмати.
Что поразило с первых шагов пребывания в Катманду — огромное количество армейцев, которые охраняли подступы к аэропорту. Больше я их ни разу не видел, но их сменили полицейские. Катманду — это город древних двух- и трехэтажных зданий с узкими улочками, где полностью отсутствуют знаки дорожного движения, дорожная разметка и светофоры. Исключение составляет Центр города, но и здесь нет светофоров. Движение очень интенсивное и хаотичное – это легковые автомобили, пассажирские автобусы, местные тук-туки, мотоциклы, велосипедисты, причем никто из участников движения и в упор не видит пешеходов. И вот весь этот хаос регулируется полицейскими с жезлами ( вот бы сюда наших полицментов с их менталитетом – поймать и наказать!). Непрерывные сигналы автомашин, свистки полицейских – это своеобразная какафония Катманду. В равной степени это относится и к центру города.
Нам забронирован отель «Манаслу» ( название одного из восьмитысячников на территории Непала ). Он вполне соответствует трем «звездам» — большой номер, холодильник, телевизор, совмещенные санузел и душевая, сплит-система, что не лишне, так как на улице довольно прохладно – где-то градусов 10 выше нуля. Нам даже пришлось по пути к отелю заехать в небольшую лавочку и купить теплые куртки. Отель находится недалеко от Центра рядом с весьма оживленной улицей. Здесь есть маркет, ресторан, торговые лавочки.
В отеле мы встречаемся с нашим гидом Нарайяном. Это мужчина лет 60-ти. Так же как и Аман, он хорошо говорит по русски, также как и он Нарайян учился в СССР, получил профессию инженера и трудился на уральских заводах. Как мы позже узнали, Нарайян несколько лет работал в одной из стран Африки в миссии ООН. Один его сын живет в Англии и занимает высокую должность в какой-то компьютерной фирме, а другой — живет и работает в Австралии. Кроме русского языка Нарайян знает английский и индийский языки. Вот какого интересного и эрудированного ( в этом мы убедились в процессе экскурсий ) гида выделила нам директор фирмы Гаетри Кансакар.
Наскоро устроившись в отеле, мы поспешили на первую экскурсию в исторический Центр города Катманду – Дворцовую площадь ( площадь Дурбар ). Здесь находится около 50 храмов и святилищ, посвященных богам, их аватарам, их аспектам и их женам. В индуизме, основной религии Непала, существует три главных бога: Брахма ( создатель Вселенной ), Вишну ( охранитель жизни ) и Шиву ( разрушитель устарелых форм жизни ). Вишну имеет множество перевоплощений1 ( аватар ), и каждое его перевоплощение происходит в тот момент, когда роду человеческому грозит вселенская беда. Его главными аватарами являются бог Рама, бог Кришна, бог Нарасимха, Будда настоящего ( Будда Шакьямуни ) и даже Иисус Христос. Индуисты верят в появление последней аватары Вишну, который спасет мир от зла и лжи. Это будет аватар Калку, который спустится на землю на белом коне с обнаженным мечом и восстановит на земле мир и справедливость.
Бог Шива обладает огромным количеством манифестаций, из которых можно упомянуть Кала Бхайрав ( бог ужаса ), Пашупати ( бог — покровитель животных ), Натараджа ( Владыка танца ). К богам относятся и их жены: Парвати – идеальная супруга ( жена бога Шивы ), Лакшми – богиня процветания ( жена бога Вишну ), Сарасвати – богиня знания и учености ( жена бога Брахмы ). Имеются и «самостоятельные» боги: Ганеша ( сын Шивы и Парвати ) – бог мудрости и покровитель всех начинаний, Хануман ( Царь обезьян ), Дакшинали, Харти, Кали ( супруга бога Кала Бхайрав ), Дурга. Перечень богов не исчерпывается названными – каждая деревушка или поселок имеют своих, местных богов. Всего, по словам Нарайяна, в индуизме 33 миллиона богов, а возраст этой древнейшей религии переваливает за несколько миллиардов лет. И попробуйте убедить индуиста в противном!
В индуизме почитаются не только боги, но и «транспортные» средства этих богов. Так, бычок Нанди является транспортным средством бога Шивы и его жены Парвати, гаруда – транспортное средство бога Вишну, у Брахмы и его жены Сарасвати – лебедь, а у Лакшми – корова ( вот почему корова в Индии является священным животным ! ).
Площадь Дурбар – это древний храмовый комплекс, который строился несколькими поколениями Непальских королей. Центральной частью площади является королевский дворец Хануман Дхока. В нем на протяжении веков жили короли и правили отсюда своим государством. В те времена во дворце было 35 внутренних дворов, и каждый из них выполнял свою роль. В наше время сохранилось только 9 двориков. Дворец поражает искусной резьбой по дереву, и ею оформлены окна фасада и внутренних двориков, двери, наличники дверей и окон, небольшие балкончики, фронтоны крыш.
Одной из достопримечательностей дворца Хануман-Дхока являются 4 башни, возвышаюшиеся над его стенами.. Они носят названия 4-х главных городов долины Катманду- Басантапур ( Катманду ), Патан, Бхактапур и Киртипур. Самой высокой является первая башня — над тремя этажами дворца ввысь поднимаются четыре яруса крыш. До землетрясения 1934 года это было девятиэтажное сооружение. И сейчас, если подняться на самый верх башни, то откроется чудесная панорама площади Дурбар.
Перед главным входом во дворец стоит скульптура бога Хануман. Он задрапирован красной материей и над ним установлен большой зонт красного же цвета. Лицо скульптуры покрыто красной краской, так что черты лица не угадываются. Это следствие прикосновения верующих к лицу божества ладонями рук, покрытых специальной краской. Такая традиция.
По обе стороны от дверей стоят скульптуры священных львов, на которых восседают бог Шива и его жена Парвати. Кроме этих богов, вход во дворец охраняют полицейские. Это единственный двор ( Насал Чок ), куда позволительно заходить туристам, но фотографировать внутри нельзя. До недавнего времени здесь проходила коронация королей и сохранилась специальная платформа, где проводился этот ритуал. Последним королем Непала был Гьянендра, коронация которого проходила здесь в 2001 году. В настоящее время король низложен, и Непал является парламентской Республикой.
Рядом с дворцом находится Храм живой девственной богини Кумари. Культ этой богини существует уже 250 лет. Ее обязанности несложны – раз в году она на специальной колеснице, запряженной буйволами, объезжает долину Катманду и несет свое благословение жителям долины, она имеет право ставить тику ( знак индуизма ) на лоб короля и время от времени появляется в окне своего дворца. Этого момента ждут и паломники, и туристы, и жители Катманду, так как считается, что увидеть богиню Кумари, значит «поймать птицу счастья». Появляется она перед своими подданными крайне редко, но нам повезло! Будущее покажет, поймали ли мы свою «птицу» счастья.
Претендентки на этот титул происходят из касты Шакья ( из этого рода был и принц Гаутама, будущий Будда Шакьямуни ). В богини на конкурсной основе избираются девочки 3-7 лет, которые должны иметь чистое тело, черные волосы и ровные белые зубы. Они должны быть красивыми и бесстрашными ( каждая претендентка на этот титул всю ночь должна просидеть в темноте и при этом ее постоянно пугают ). Богиня Кумари не имеет права ходить по земле и ее носят в золотом паланкине. До недавнего времени она не могла общаться со своими сверстниками, с родителями, у нее не было подруг, и она не училась. Сейчас эти ограничения ушли в прошлое. Фотографировать богиню Кумари нельзя. При первой крови ( порез, менструация ), Божественный дух покидает ее тело и выбирают новую Кумари, а экс-богиня становится обычной девочкой, которая получает пожизненно «пенсию» в 80 долларов. Индуисты убеждены, что в Кумари вселяется божественный дух богини Таледжу. Кумари единственная в нашем Мире реальная живая богиня! Ей поклоняются короли ( короли являются автарами божества ) и считают за высшую милость прикоснуться к ее телу или поцеловать ее ноги. Вот так-то!
Несколько слов о храме – это каменное трехэтажное здание древней постройки с внутренним двориком. Именно здесь собираются жаждущие увидеть богиню Кумари. Снаружи храма и внутри дворика окна и двери оформлены чудесной резьбой по дереву и по камню. Внутри дворика есть скульптура богини Сарасвати.
Нарайян каким-то образом узнал, что в этот день около 5 часов вечера можно будет лицезреть богиню, и мы через низенькую дверь прошли внутрь храма, в открытый дворик. Здесь уже было несколько десятков человек, которые неотрывно смотрели на одно из окон третьего этажа. В одном из рядом расположенных окон появилось три детских личика (так называемые «подглядывающие» ), а еще через несколько минут мы увидели в соседнем окне и лицо богини. Вся толпа благоговейно замолчала и наступила полная тишина. Это длилось несколько десятков секунд и лицо исчезло. В таком же благоговейном молчании все разошлись. Не знаю почему, но момент появления богини в окне и черты ее лица у меня напрочь стерлись из памяти. Тут помню, а тут не помню – какая-то мистика!
Мы вышли из храма и отправились на экскурсию по площади Дурбар. Я повидал очень много храмов в Таиланде, в Камбодже, в Индии ( штат Карнатака ), позже в Бирме, но такой храмовой архитектуры я еще не встречал. Этот архитектурный стиль и декор присущ только Непалу. Практически каждый храм на площади Дурбар представляет собой кирпичное строение прямоугольной формы, увенчанное несколькими ярусами прямоугольных крыш, покрытых черепицей. Крыши опираются на деревянные колонны. Как правило, храм стоит на многоступенчатом кирпичном основании. Все это сооружение выдержано в темнокрасных тонах. Здесь нет той лепоты и жизнерадостности, которые характерны для буддистских храмов и ступ Таиланда и Бирмы. Другая страна, другая религия, другая архитектурная целесообразность.
Посетить само святилище не возможно, так как, во – первых, они открываются для церемоний в определенные дни и в определенные часы, во-вторых не индуистам вход туда категорически запрещен. За этим строго следят монахи.
На площади Дурбар расположены такие известные и почитаемые храмы, как храм Кастамандап, храм Нарайян, храм Шивы и Парвати, храм Триалокия — Мохан-Нараян ( храм Вишну ), храм высокопочитаемой в индуизме богини Таледжу. Считается, что она «патронирует» королевскую династию, поэтому члены королевской семьи могут посещать храм в любое время. Для все остальных храм открывается раз в году и в нем проводится церемония жертвоприношения ( волы, бараны ). Мясо убитых животных раздается монахам, а кровью животных мажутся скульптуры богов.
Храм Кастамандап полностью сделан из дерева и считается самым древним храмом в Катманду.
Из этого архитектурного ряда выпадают храмы Панч Мукхи Хануман ( круглая пятиярусная пагода ) и храм Кришны. Архитектурно он выполнен в форме восьмигранника с трех ярусной крышей, которая по окружности опирается на множество деревянных колонн. Храм стоит на кирпичном многоступенчатом основании так же восьмигранной формы. Этому богу посвящен еще один храм — Гопинатх Мандир. Одноярусная крыша храма увенчана белокаменной пагодой. Небольшой храм Бималешвар выполнен из камня! и имеет форму ротонды. Это единственный храм из камня, который мне довелось увидеть на площади Дурбар.
К достопримечательностям площади можно отнести небольшой камень, в нише которого установлена скульптура бога Ганеши, а так же четырех метровый барельеф Кала Бхайрав ( Черный Бхайрав ). Это бог ужаса, самый разрушительный и ужасающий аспект бога Шивы. Он многорук, имеет устрашающий вид и три глаза. В одной руке он держит кинжал, а во второй отрубленную человеческую голову, на его шее висит ожерелье из костей, а сам он стоит на человеческих черепах. Существует поверье, что если перед этим божеством человек соврет, то он истечет кровью, поэтому в древние времена перед образом Кали Бхайрава проводились пытки преступников. При виде этого страшилища, преступник сознавался во всех своих злодеяниях. В дни празднеств здесь в жертву приносятся петухи.
Это сакральное место на площади Дурбар – здесь толпятся верующие, совершают свои обряды и ритуалы, много горящих свечей. На площади есть еще несколько мест, где происходят подобные действия.
Площадь заполнена народом, в основном непальцами. Европейцев среди толпы мало. Часть людей спешит через площадь по своим делам, часть- гуляет, часть находится у ритуальных мест. Много молодежи сидит на ступенях оснований храмов, особенно их много при храмах Триалокия… и Нараяна. Сидят, болтают, наблюдают за событиями на площади с высоты храмов. Много торговых лавочек, магазинчиков и лотков, где продается сувенирная продукция, тханки ( о них я расскажу позже ), ритуальные маски и прочая экзотика. Особенно много сувениров и «реликтов» продается на рынке, который расположен на площади Басантапур. Здесь туристам предлагаются изделия из камня, металла, дерева. Это ритуальные маски, старинные кинжалы, ритуальные колокольчики, статуэтки индуистских богов и божеств, мифических животных. Все это так искусно подделано под старину, что не вызывает никаких сомнений в их древнем происхождении.
Свои услуги предлагают велорикши. Их тут десятка полтора. Каждая тележка ярко раскрашена, оплетена лентами и выглядит очень красочно и празднично.
Одежда, особенно на женщинах, разных расцветок, но каких-то блеклых цветов. И вообще, все вокруг необыкновенно серо. Женщины одеты в некое подобие юбок, в шаровары, а на плечи у них накинуты большие платки. Подростки и молодые мужчины носят куртки с капюшонами, на головах многих национальные непальские шапочки. Пожилые и старики обматывают голову шарфами или большими платками. Колоритных фигур здесь предостаточно и человек не равнодушный унесет отсюда массу положительных эмоций и впечатлений.
Время приближается к 6 часам вечера и Нарайян торопит нас с возвращением в отель. Эта спешка объясняется просто. В стране очень низкий уровень электроэнергетики, что вынуждает даже в столице Непала ограничивать ее потребление в вечернее и ночное время. Вечером Катманду погружается в темноту – улицы не освещены, небольшое число магазинов, ресторанов, кафе функционирует за счет собственных электрогенераторов. В жилых домах света нет. В отелях, ресторанах, больших магазинах действует известная нам по 90-м годам система «веер». В связи с этим рабочий день в Непале заканчивается в 5 часов вечера, чтобы люди до наступления темноты могли добраться до дома.
В номере очень холодно, мы включаем сплит-систему на «полную катушку» и спускаемся в ресторан при отеле на первом этаже. Куртки и головные уборы предусмотрительно не снимаем и, как оказалось, делаем это совершенно правильно. В ресторане то же холодно и официант подвигает к нашему столику большую тепловую пушку. Во время ужина внезапно на несколько секунд выключается свет, а потом включается вновь. Сработала система «веер» и отель подключился к собственному генератору.
После ужина мы решили прогуляться по вечернему Катманду, но не тут-то было. Перед нами простиралась темная улица, на которой кое-где светились отдельные окна, и хотя движение автомашин было еще достаточно интенсивным и они освещали улицу, мы не рискнули гулять дальше. Так закончился первый день пребывания в Непале. Вечерние коллизии не испортили нам прекрасные впечатления от прогулки по площади Дурбар.
