25 марта.
Утром светит яркое солнце, тучи ушли.
Умываемся, спешно идем завтракать и рассчитываться за ночлег и еду. Нам выставляют счет 400 рупий за термос. Пытаюсь торговаться — предложила палку суджука взамен термоса. Мальчик на ресепшен оказался дурачком и не принял дар богов в виде колбасы. Ну и фиг с ним, колбаса дороже чем 400 рупий. Правда она что-то не идет у моих спутников. Я прекрасно себя чувствую без мяса, на овощах и мо:мо. Честно говоря, когда видишь носильщиков, несущих разделанную тушу, наверное буйвола, нет никакого желания это есть...
Вышли и снова фигеем от красоты, которая вокруг нас (похоже каждое утро нас будут преследовать ступор и обалдевание от вершин в рассветных лучах). Потом в течении дня восприятие слегка притупляется наличием этих вершин на протяжении пути и усталостью. А по утрам снова и снова — стоишь, тупишь и любуешься красотищей!

Сегодня план дойти до Дингбоче (4350м) — перепад высот на сегодня 500м.
Тропа ведет в основном по пологим участкам, вдоль реки Imja Khola. Слева склон горы, справа обрыв метров 500 в реку.
Но красииииво, безумно!!!

И по порядку...
Вышли из Тенгбоче — монастырь в лучах солнца, Ама Даблам нависает своими руками-крыльями над долиной, вдали Эверест выглядывает из-за стены Лхоцзе, запах сосен.
Оборачиваюсь на 180 градусов: Ба!!! Тамсерку прямо над нами свесила снежники и ледники.

Вчера в тумане не было видно где мы ночуем, в какой красоте нас остановил путь. Но туманный вечер был тоже интересен.
Идем немного вниз к реке через Дибоче — малюсенький поселок, разместившийся между сосен — райское место.

Таня в этом году снова решила принести игрушки непальским детям. Мы проходили мимо совсем нищей постройки, возле которой сидели двое совсем маленьких пацанят и девчушка лет шести. Таня позвала их, девочка подошла и забрала пакет с сокровищами. Мальчишки тоже полезли посмотреть, что им сегодня досталось. Потом пришла их мама, косясь на нас, принесла таз с водой и попыталась умыть чумазых. Дальше мы не стали мешать семейным сценам, в которых малыши сопротивлялись утреннему моциону.
Мы вышли к мосту через реку и перешли на солнечную сторону — стало теплее.

Ама Даблам зовет в свои объятия.

Оборачиваюсь — Тенгбоче готово к приёму новых порций облаков


Но солнце светит нещадно, и перемещение по тропе часто мешает вдумчивому подходу к фотографии. Такой перекос в жизни всегда присутствует: вот ты приезжаешь куда-то за тридевять земель, у тебя за плечами рюкзак с хорошей фототехникой, на шее висит отличная фотокамера, штатив тоже при себе. Но тебе нужно идти, твоя задача не только запечатлеть все красоты, которые тебя окружают, но и дойти до следующего пункта в плане путешествия.

Я ОЧЕНЬ ХОЧУ КУДА-НИБУДЬ ПОЕХАТЬ БЕЗ ОБРАТНОГО БИЛЕТА, БЕЗ ЧЕТКОГО ПЛАНА, РАЗМЕЧЕННОГО ПО ДНЯМ!
Я хочу пожить в путешествии, а не ПОБЫВАТЬ! Но это мысли о следующем — глобальном.


Местность становится менее лесистая, все больше кустарники — мы перевалили через наш прошлый рекорд высоты в 4100м — полет проходит нормально, самочувствие можно сказать отличное. В прошлом году на этой высоте было все гораздо хуже.

Просторы вокруг ошарашивают своими масштабами, опять в мозг вселяется мысль о том, что человек песчинка на теле природы, он что-то делает, копошится, дергается, рефлексует ежечасно и ежеминутно, пытается сделать свою жизнь комфортной, борется за место под солнцем и за свое маленькое счастье.


А этого Солнца и Счастья на Земле хоть отбавляй — бери, радуйся, неси солнечный свет в себе и дари другим людям!!!
Ведь какое счастье, что мы живем на этой прекрасной планете! На ней есть столько уголков, где можно удивляться и радоваться каждую минуту, просто повернув за поворот, просто подняв глаза к небу или опустив их вниз. Просто научившись Видеть и Радоваться.
Мы подходим к развилке, налево тропа уходит в Фериче, направо в Дингбоче. Спускаемся к речке и начинаем ползти 300м наверх. Нас догоняют наша немецкие знакомые брат и сестра из лоджа в Намче. Улыбаемся друг другу, рады встрече.
Нас начинают догонять тучи, прилетевшие из ущелья со стороны Тенгбоче. Становится холодно и мы снова одеваем куртки.
Таня сочиняет стихи:

Ползем как черепахи
Пыхтим как паровозы
За нами идут Яки
Полные навоза

Мы с ней впадаем в какую-то эйфорию и начинаем горлопанить на все ущелье эти нетленные творения на мотив русских народных песен. Ветер пытается заткнуть нам глотки, одышка мешает выпевать все стройные ритмы и ноты нашей песни, но мы поем! И поем так, что следующие за нами треккеры, обгоняют нас (у нас то сил уже на ходьбу не осталось — мы всё вложили в песнь души), и догоняя Толика докладывают ему, что, мол, там твои тетки похоже словили горняшку. Что их надо спасать или срочно спускать. Но все это происходит с улыбками на лицах, потому что такая горняшка веселит лучше любых крепких напитков и заражает всех вокруг.
Взобрались мы на свои 300 м, внизу лежит долина с кучей домиков. Наш молодой портер Пасан подошел спросить: "В какой лодж желает мадам?"
Я увидела красную крышу с надписью на ней: Welcome to EVEREST RESORT!
Курорт у Эвереста — да, нам туда! Я как предводитель машу своей треккерской палкой в сторону красной крыши, Пасан счастливо улыбается, рад выбору, и сообщает нам, что это только недавно построенный лодж, там комфортно и вкусно.
Приходим в лодж, смотрим комнаты, хозяйка подозрительно похожа на маму Пасана — та же воля в глазах и те же очечки на носу. Нет трехместной комнаты, только двухместные. Спрашиваю по чем -300 рупий за комнату. Я говорю дорого — и разворачиваюсь уходить, на полном серьезе. Хозяйка бежит за мной и останавливает, говорит: "Пусть будет по 200 рупий, только останьтесь." Соглашаемся. Толику показалось, что я специально разыграла эту сцену, чтобы сбить цену, ведь гест на отшибе, и туда толком никто не ходит. А я ничего не разыгрывала, просто дорого, а место не проходное, можно уйти и найти дешевле.
Разбрелись по комнатам, Таня говорит, что у нее болит голова, у меня саднит от песен горло — надо отдохнуть. В этом лодже мы снова ночуем две ночи подряд — завтра акклиматизация — поход в Чукунг на 4730 м.
Распаковали вещи, пошла искать туалет и умывальник. В кране нет воды. Рядом с ним стоит бочка и кружка — и умыться и смыть в туалете. Ну хоть так, а то бывает и хуже.
К вечеру похолодало и мы пошли в теплую столовую. Там собрались все жильцы гестхауса. Даааа, немноголюдно тут: пара англичан, их портер, и пожилой шерпа, прилично одетый — похож на гида. Он мне показался странным — сидел возле печки и что-то монотонно бурчал себе под нос, перебирая четки — я подумала, что он молится, но звуки были какие-то свистяще-жутковатые.
Мы заказали ужин, получили свой термос чая и тут в столовую выбрел еще один постоялец — молодой паренек с грустно-замученным лицом. Присел к печке ненадолго, а потом подсел к нам и по-английски поздоровался:
I am Borya from New York.
И сразу перешел на русский.
И вечер стал насыщенным, интересным, веселым. Полились рассказы о себе, анекдоты, игры.
Боря — питерец, его родители вывезли в Бостон, когда он закончил школу. Он закончил университет, пять лет работал в сфере финансов. Теперь решил закончить МВА во Франции. И за год до поступления попал под сокращение, чему был несказанно рад, потому что собирался сам увольняться. Боря путешествует по Азии, сейчас в Непале работает в горной сельской школе волонтером, до этого был месяц в Индии. Потом летит в Бангкок, после этого Камбоджа, Бирма, Вьетнам и не помню что еще. а в середине лета прокатится с по югу Африки.
На какие темы мы только не говорили, было такое ощущение, что мы знаем друг друга всю жизнь, и что я не случайно захотела остановиться в Этом EVEREST RESORT.
К девяти вечера все стали расходиться по комнатам, печка догорала последние угли, завтра утром мы идем гулять наверх.

26 марта

Спаслось нормально, удивительно даже.
Утром как всегда все вокруг солнечно и вершины сверкают белыми снегами прямо над нашей головой.
Дингбоче расположилось прямо у правой руки северо-западного хребта АмаДаблам.

Позавтракали снова вместе, но Боря ушел раньше со своим гидом-шерпой. Это он вчера перебирал четки.
А мы побрели тихо и неспешно в Чукунг.

До заката было много времени, поэтому можно было идти и неспешно фотографировать,


любоваться величественной спиной АмаДаблам и постепенно выраставшей перед нами Лхоцзе.
По дороге встретился памятник погибшим на Лхоцзе польским альпинистам.

Пасутся яки и ячата, странно видеть их тут без поклажи, просто гуляющими в кустах.

Так медленно и спокойно мы дошли до поселка Чукунг. Там несколько лоджей — совсем малюсенькое место, для передышки треккеров и альпинистов перед штурмом Лхоцзе. А треккеры из чукунга поднимаются на Чукунг Ри — 5550м, но мы не стали сегодня делать серьезных подъемов — у нас прогулка...

А тем, кто уже побывал выше 5500 из Чукунга можно отправиться на восхождение на АйлендПик — 6183 м. Это треккинговый пик. Треккинговые пики (а всего в Непале их 33!!!) — это умеренно-сложные, доступные и, по кавказским меркам, просто огромные вершины! Восхождение на Айленд Пик не отличается высокой технической сложностью, но это уже настоящая альпинистская экспедиция. Здесь будет и снег, и высота, и работа на пределе.
Но нам пока нужно покорить высоту 5500м...
Мы остановились попить масала чай в лодже. В столовой красивый антураж — на стенах висят кошки, веревки, ледорубы, всякие приспособления и крюки для альпвосхождений. Посмотрели, поахали, но нам это тоже рановато.
Пока пили чай я снова установила камеру на покадровую съемку.
А потом меня дернуло снять панораму и я решила сходить на соседний холмик, совсем недалеко (это оказалось начало морены ледника). Забежала я на этот холмик — нет, вид не очень, побежала на следующий. И оттуда тоже так себе. Побежала на третий — ну вроде ничего. Можно и на четвертый заскочить, но для этого нужно спуститься вниз, а потом карабкаться вверх — а вот это в облом!
Так за пять минут я набрала еще около сотни метров. Как это у меня получилось? Сама не знаю! Я же хожу как черепаха, мне же кислорода не хватает. Наверное это был приступ фотолихорадки.

Пошли мы вниз, прошли пол пути и началось!
У меня резко случился приступ кишечной болезни, при чем меня скрутило в дугу, лоб покрылся бисером пота. Так хреново мне не было давно.
Я прошла еще пару сотен метров и поняла, что если я сейчас не присоединюсь к компании яков, пасущейся в кустах, то отмываться мне будет сложно в наших аскетических условиях. А это значит, что вонять я буду как минимум пройдя путь к КалаПаттару и обратно — до самого Намче Базара!
Никогда! — сказала я себе, — Я буду чистой и благоуханной, а Гималаи чуть потерпят, оставлю часть себя в горах на память следующим треккерам!
И так мне стало хорошо от принятого решения, и совершенного акта самоочищения и слияния с природой!!!


Так, что я смогла идти дальше. Правда ноги слегка подкашивались от слабости.
Я шла и думала, что же я такого сожрала, что мне так хреново?
На подходе к Дингбоче и нашему гесту меня стало тошнить и появилось ощущение, что в моем желудке поселились Чужие. Я была не согласна делить свой желудок с монстрами. Но меня об этом никто не спрашивал. Тошнило не по-детски.
Кое-как я доплелась до геста, завалилась в спальник, напилась воды с Линексом и стала ждать, когда же мне станет лучше.
Провалилась в сон на часик, потом Толик стал меня будить, чтобы заказать ужин. Слово "Ужин" привело моих монстров в желудке в восторг — они начали там дикую оргию, не спрашивая моего разрешения на ее проведение.
Толик и Таня ушли в столовку без меня, решили шикануть и заказать стейк из мяса Яка. Я такое не ем (я вообще не знала, когда захочу есть). Сейчас моей целью было заморить голодом Чужих в желудке.
А хозяйка геста оказалась порядочной теткой и порекомендовала не заказывать мясо: "Вам может стать плохо, лучше поберегите свои желудки!"
Опять провалилась в сон, снова выплыла из него.
Как вы думаете, что со мной было?
Конечно же ГОРНЯШКА!!!
Почему? Да потому что НЕ ХРЕН СКАКАТЬ НА СТО МЕТРОВ ВВЕРХ ЗА ПЯТЬ МИНУТ!!! Высоту после четырех тысяч набирают постепенно! А я как горная коза, под кайфом эйфории полетела на морену — фотать.
Снова пришел Толик, спросил как я. После сна мне стало лучше. Я попросила заказать мне вареной картошки. Ее сварили, и мне пришлось вытащить себя за волосы из спальника, и притащить свою тушу, наполненную монстрами в столовую. А там тепло, светло, там Боря! его веселое настроение, его компания прогнали гадов из желудка, я выпила виски, поела вареной картошки с солью, и ожила.
Как тяжело быть далеко от цивилизации, в жутком состоянии. И надеяться можно только на себя, на свое умение не впасть в панику, взять себя в руки, принять нужное лекарство, и уговорить свою болячку отступить.
Но это не про меня — рядом со мной были мои любимые люди, которые приглядывали за мной, когда я тащилась после поноса в наше убежище, которые решали в стороне, пока я дрыхла, что нужно меня спускать, если все станет хуже, которые радовались за меня, когда я прогнала монстров из своего чрева!
Солнце стало клониться к закату, я выглянула в окошко — там тучи устроили танец в розовых лучах — грех не поставить камеру на съемку облаков.
мы снова сидели весь вечер в столовой и наслаждались общением. Похоже у нас появился новый друг!
Завтра стратуем в Лобуче — 4900м. Что нас ждет на новых высотах?